A Costa Rica é um destino de viagem conhecido por sua beleza natural exuberante, com praias de areia branca, florestas tropicais e vulcões ativos. Mas, além desses atrativos, o país também reserva algumas joias naturais pouco conhecidas pelos turistas, como o Rio Celeste.

O Rio Celeste é um dos lugares mais espetaculares e únicos da Costa Rica. Localizado no Parque Nacional Vulcão Tenório, na província de Guanacaste, o rio tem uma cor azul-turquesa impressionante, que parece quase irreal. Essa cor celeste ocorre pela alta concentração de minerais e silicatos na água, que refletem a luz de uma forma única.

Como Chegar no Rio Celeste

A principal vila próximo desse atrativo é Bijagua de Upala. Nós nos hospedamos lá uma noite e fomos cedo no dia seguinte conhecer a cachoeira. Como viajamos sem carro pelo país, conseguimos uma carona pra ir com um casal que estava no hostel e pedimos carona na estrada pra voltar.

Para chegar no Rio Celeste, você precisa fazer uma trilha pelo Parque Nacional Volcán Tenório, que leva cerca de duas horas no total. Durante o percurso, podemos observar a fauna e a flora locais, com destaque para as aves tropicais e as orquídeas. A trilha inclui uma passagem pela área de ebulição do rio, onde é possível observar o encontro das águas de dois rios diferentes, o Rio Buenavista e o Rio Roble.

Trilhas no Parque Nacional Vulcão Tenório

O destaque da trilha é, sem dúvida, a chegada ao mirante do Rio Celeste. Lá, é possível ver a cor impressionante do rio em toda a sua plenitude, com a vista panorâmica das cachoeiras e das rochas que formam o cenário deslumbrante. O rio é cercado por uma densa floresta tropical, o que torna o cenário ainda mais encantador.

Além da trilha, o Parque Nacional Vulcão Tenório também oferece outras atividades, como passeios a cavalo, banhos termais e a visita a outros pontos turísticos, como a Cachoeira La Victoria. É possível passar um dia inteiro explorando a região e conhecendo as belezas do local.

Porque o Rio Celeste tem essa cor?

A mudança de cor que ocorre quando dois rios incolores se encontram e ocorre uma mudança de pH na água. Com isso, um mineral chamado aluminossilicato presente em ambos os rios aumenta de tamanho e reflete a luz solar, resultando na impressionante cor azul-turquesa. É incrível como a natureza pode criar uma mudança tão dramática em uma paisagem simplesmente misturando água de rios diferentes. É uma maravilha que vale a pena conhecer e admirar de perto.

O que preciso saber pra conhecer o Rio Celeste

Para visitar o Rio Celeste, é importante se programar com antecedência e se informar sobre as condições da trilha, que pode ser difícil para pessoas com mobilidade reduzida ou com problemas de saúde. A Costa Rica é um país que recebe um grande número de turistas, por isso recomendamos chegar cedo para conhecer esse atrativo natural. Nós fomos cedo e não tinha tanta gente, seguimos até o final da trilha e na volta passamos na cachoeira mais uma vez. Tinha uma fila gigantesca pra chegar até o final e ver a cachoeira de perto e não animamos pra ficar na fila. Ainda bem que decidimos ir antes. Você também tem a opção de ir com um guia local, já que ele pode oferecer informações adicionais sobre a flora, a fauna e a história da região.

Conclusão

Em resumo, o Rio Celeste é uma das joias naturais mais impressionantes da Costa Rica e uma visita imperdível para quem busca uma experiência única e inesquecível em meio à natureza exuberante do país. Se você está planejando uma viagem para a Costa Rica, não deixe de incluir o Rio Celeste em seu roteiro. Com certeza você vai se impressionar com a beleza deslumbrante desse lugar único!

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O Parque Nacional Torres del Paine é uma das grandes maravilhas da Patagônia Chilena. É um dos maiores e mais importantes parques naturais do país, atraindo visitantes de todo o mundo. Não por acaso, o Chile é considerado um dos melhores destinos de aventura do mundo e com certeza Torres del Paine representa muito bem essa escolha. Percorrer as diversas trilhas dentro do parque é sem dúvida a melhor forma de conhecer toda a sua beleza. Dentre as muitas trilhas, existem dois circuitos de trekking mais longos para os mais aventureiros: o “Circuito W” e o “Circuito O”. Uma das nossas maiores aventuras até agora foi completar o “Circuito O” de forma totalmente independente e esse trekking mudou totalmente as nossas vidas, inclusive nos inspirando a partir para uma viagem de volta ao mundo explorando outros circuitos de trekking.

O que é o Circuito O em Torres del Paine?

A travessia circular contorna a cadeia de montanhas do parque, por isso também é chamado de Circuito Macizo Paine Grande. Esse circuito inclui também as trilhas do mais conhecido “Circuito W”, portanto é o circuito mais longo e mais completo. Dizem que somente 5% dos visitantes do parque encaram esse desafio.

• Distância: 130 km
• Duração: 6-8 dias
• Ganho de elevação: 4.500m
• Ponto mais alto: Paso John Gardner – 1220 metros
• Início e fim: Hotel Las Torres (entrada Laguna Amarga)

O que você precisa saber antes de fazer esse trekking

O Circuito O é um trekking bastante desafiador. Uma caminhada de longa distância em uma cadeia de montanhas com condições inóspitas não é indicada para quem não tem experiência em trilhas. Por isso é necessário estar atento a algumas informações e recomendações:

Informações práticas

• É necessário reservar todos os refúgios ou acampamentos previamente. 
• Desde 2016, o Circuito O deve ser percorrido em sentido único, o sentido anti-horário.
• É importante conferir os informes com as atualizações no site oficial do Parque.
• Proibições: é proibido fazer fogo, camping selvagem ou caminhar de noite.
• Equipamentos: você precisa de equipamentos e roupas adequados para o clima da região. Caso faça por conta própria como fizemos, recomendamos o uso de um aparelho GPS com mapa da região e tracklog para se orientar.
• A maioria das trilhas tem horário de fechamento. Se você chegar no início de uma trilha após o horário limite indicado, provavelmente você não terá permissão para continuar caminhando. Nós passamos na trilha para o Camping Paso (a mais difícil) muito próximo do horário limite para fechar por exemplo

Acomodação

O parque conta com uma boa estrutura de acampamentos e refúgios. Atualmente é obrigatório fazer as reservas antecipadamente para pernoitar no parque. Para fazer o Circuito O é necessário acampar, pois só existe um refúgio no caminho, o Dickson. Nos trechos comuns também ao Circuito W, existem vários refúgios.

O parque oferece uma estrutura de acampamentos gratuitos (Italiano e Paso) e outros pagos. O Camping Torres, que era gratuito e mais próximo do Mirador Torres, foi desativado em 2017. As reservas dos acampamentos gratuitos devem ser feitas no site do CONAF. Nem sempre todos os campings gratuitos estão em funcionamento na temporada, portanto consulte os informativos antes de ir. As reservas nesses casos são nominais e só podem ser feitas para uma noite por acampamento.

Para os acampamentos pagos e refúgios, os visitantes deverão fazer as reservas nos sites das empresas Fantástico Sur (Serón, Los Cuernos, Chileno, Torres Central e Francés) e Vértice Patagonia (Paine Grande, Grey, Dickson e Los Perros).

OBS: Desde 2016, quando iniciaram as reservas obrigatórias, está mais difícil programar os roteiros de trekking. Devido a grande procura, as reservas se esgotam rapidamente. Procure reservar com bastante antecedência.

Qual é a melhor época para fazer o Circuito O?

Devido às condições extremas na região, o Circuito O só fica aberto durante uma parte do ano, normalmente de outubro a março. Mesmo durante o verão, as temperaturas podem ser bem baixas e raramente passam de 20 graus. Com as chuvas e de noite, a temperatura pode ficar abaixo de zero. Durante a nossa travessia, chegou a nevar um dia nas regiões mais altas e chegamos ao ponto mais alto da travessia, o Paso John Gardner com os dedos congelando mesmo com luvas.

Nossa experiência no Circuito O

Fizemos a travessia de 130km em 8 dias de uma caminhada intensa. Foram 16 km por dia em média e um ganho de altitude total de 4.500 metros. Essa caminhada é normalmente realizada por trilheiros mais experientes e dura de 8 a 10 dias. 

Foi uma experiência incrível! O Parque Nacional oferece estrutura de acampamentos e abrigos, alguns com opção de alimentação. Optamos por acampar todas as noites e carregar toda a nossa comida (que desafio!). Procuramos sempre investir em equipamentos de qualidade, compactos e leves. Dessa forma, conseguimos iniciar a jornada carregando cerca de 14 kg nas costas, relativamente pouco para quem leva equipamentos de camping, roupas de frio e toda a comida da trilha. Vamos compartilhar aqui o roteiro dessa travessia.

Dia 1: Puerto Natales – Camping Torres

Dormimos em Puerto Natales e pegamos o ônibus das 7h30 até a entrada do parque. Da entrada, é preciso pegar outro ônibus até o início da trilha ou caminhar por uma estrada de 6km. Fomos andando e acabamos conseguindo uma carona depois de 2 km até o Camping Las Torres, ponto final da estrada. 

Iniciamos o circuito com nossas mochilas carregadas com todo o equipamento e comida para os 8 dias, além de alguns poucos itens a mais que levamos para o resto do nosso mochilão na Patagônia. Logo no início, uma subida bem íngreme e já sentimos o esforço que seria essa aventura. Seguimos em um ritmo mais lento até nos adaptarmos ao peso e à caminhada. A trilha até o Hotel e Camping Torres, nosso destino nesse primeiro dia, é a mesma trilha que segue até a atração principal do parque, o Mirador Torres. O Campamento Torres é um dos poucos acampamentos gratuitos do parque (infelizmente ele foi inativado em anos seguintes e a opção mais próxima do mirante tornou-se o Camping Chileno). Montamos a barraca e subimos com as mochilas de ataque até a incrível Laguna Torres na base das montanhas que dão o nome ao parque.

Gasto do dia por pessoa: R$203 (ônibus ida e volta e entrada do Parque).

Dia 2: Camping Torres – Camping Serón 

Acordamos às 3:30h da manhã para ver o sol nascendo e subimos novamente para o Mirador Torres, agora fazendo a trilha de 1h no escuro. Por volta das 5:30h, o céu já estava claro e o sol começou a bater nas torres. Tivemos muita sorte de pegar dois dias seguidos de céu limpo, muita gente não consegue nem mesmo ver as torres por causa das nuvens. O nascer do sol nas montanhas é um espetáculo que compensa o esforço.

Voltamos até o acampamento Torres, desmontamos tudo e seguimos o caminho de volta até o Hotel Torres e agora entramos no trecho exclusivo do Circuito O. Rapidamente percebemos a diferença na quantidade de pessoas fazendo a trilha, pois o circuito O é bem menos frequentado que o circuito W. Caminhamos praticamente sozinhos por todo o trecho, só cruzando com algumas pessoas fazendo essa trilha a cavalo. Fazia bastante calor e fomos perseguidos por mutucas nessa trilha (tentávamos correr para escapar delas, mas não dava muito certo rs).

A trilha até o Camping Serón é bem longa, mas segue sem muito desnível. A cada curva do trecho final, tínhamos esperança de avistar o acampamento. Foram intensos 24 km nesse dia, em cerca de 9 horas. O Serón não tem estrutura de refúgio e aqui vemos como tudo muda no Circuito O. Você não consegue fazer esse circuito se não conseguir abrir mão do conforto. Tem que estar disposto a acampar. Você até pode alugar o equipamento, mas tem que conferir antes como funciona para reservar, pois pode chegar lá na hora e não ter mais barraca disponível.

Gasto do dia por pessoa: R$44 (Camping Serón)

Dia 3: Camping Serón – Camping Dickson

Uma trilha de 19 km liga o camping Serón ao camping Dickson. O cenário começa a ficar cada vez mais bruto e muitas vezes caminhamos bastante tempo em silêncio absoluto. Poucas vezes, cruzamos com algumas pessoas caminhando no sentido contrário. Como tinha acabado de mudar as regras obrigando os caminhantes a fazerem um sentido único, provavelmente eles deixaram os desavisados seguirem no sentido inverso. 

É próximo ao Lago Paine que o circuito faz uma curva e o vento também! O próprio mapa oficial do parque sinaliza os pontos de ventos fortes que na Patagônia facilmente te derrubam. Caminhamos até o Camping Dickson em meio a campos verdes repletos de flores do final da primavera e com os belos picos nevados do maciço paine de plano de fundo. Chegamos no camping com o tempo mais fechado, o que se tornou comum nos dias seguintes. O cansaço era tão grande, que ficamos horas deitados na barraca até recuperarmos um pouco da energia para preparar nossa comida. Ainda estava por vir o maior desafio desse trekking!

Gasto do dia por pessoa: R$33 (Camping Dickson)

Dia 4: Camping Dickson – Camping Paso

Fizemos uma pequena (grande) loucura juntando duas etapas, incluindo o trecho mais desafiador da travessia. Devido a necessidade de reservar os acampamentos previamente, demos preferência a reservar todos os campings gratuitos e acabamos pulando o Camping Los Perros por indisponibilidade.

Saímos do camping Dickson bem cedo para encarar os 20 km de trilha pela frente. Nesse dia passamos pelos cenários mais incríveis do Circuito O, iniciando pelo Mirador Valle de los Perros seguindo por uma trilha em meio a uma floresta de pinheiros. Não encontramos ninguém por um bom tempo nesse trajeto.

O Glaciar Los Perros é outro ponto belíssimo até chegar ao Camping Los Perros. Paramos bem rápido no camping para preparar nosso almoço e seguimos para o temido Paso John Gardner, o ponto mais alto de todas as trilhas do parque com aproximadamente 1.200m. Desde o Glaciar Los Perros, são 1000 metros de desnível. Normalmente os trilheiros saem bem cedo no dia para enfrentar essa subida, mas nós já tínhamos caminhado 11 km desde o Dickson. Passamos pelo checkpoint bem próximo do horário limite de fechamento da trilha e o guarda parque informou que provavelmente seríamos os últimos a passar naquele dia. Não é nada bom caminhar com essa informação justo na trilha mais difícil e saber que se tivéssemos algum problema, ninguém iria passar depois.

Logo no início da subida do passe de montanha, pegamos ventos tão fortes que tínhamos que abaixar várias vezes para não cair! Também choveu durante toda a subida, o que dificultou um pouco a caminhada. Fazia bastante frio e acabamos não parando para colocar uma roupa de frio por baixo da capa de chuva. Chegar finalmente no topo do Paso e avistar o magnífico Glaciar Grey é muito emocionante! Não conseguimos parar muito, pois os dedos estavam congelando mesmo com luvas. Comemos uma barrinha de proteína congelada antes de começar a descer.

A descida é bem íngreme e aos poucos a temperatura foi aumentando. O caminho segue com uma vista incrível para o Glaciar Grey. Chegamos ao Camping Paso (gratuito) após 10 horas de trilha e quase 20 km caminhados. 

Gasto do dia: R$0

Dia 5: Camping Paso – Camping Grey

A caminhada do dia seria mais leve. São 10 km de trilha do Camping Paso até o Camping Grey. Durante quase todo o caminho, podemos ver o Glaciar e o Lago Grey. A trilha é bem exposta ao vento e de novo tivemos que nos abaixar na direção da encosta para não sermos empurrados pelo vento. Nesse trecho existem duas pontes suspensas com 60 metros de altura que balançam demais e nos causaram uma certa vertigem.

Chegando ao Camping Grey já notamos a trilha bem mais cheia do que nos últimos dias e agora seguiríamos pelos trechos do Circuito W. Durante a noite, ficamos horas jogando conversa fora na cozinha do camping com alguns argentinos. Pessoas muy buena onda, como falam por lá.

Gasto do dia por pessoa: R$33.

Dia 6: Camping Grey – Camping Paine Grande

De manhã fomos até uma espécie de praia bem pitoresca que se forma no lago Grey, bem perto do camping. Vários icebergs que se desprendem do Glaciar Grey ficam acumulados por lá, vale a pena a visita.

A trilha até o Camping Paine Grande tem 11 km. Paine Grande, como o nome já diz, é um acampamento bem grande, provavelmente o maior. Fica nas margens do Lago Pehoé e é um dos pontos de entrada ou saída do Circuito W, por isso é bem movimentado.

Esse dia entrou para a história do acampamento, pois apareceram três pumas por lá. Já é difícil ver um, imagina três juntos. Eles ficaram por muito tempo no alto do morro que circunda o camping. Dezenas de pessoas pararam tudo pra ver essa cena, alguns começaram a mover suas barracas com medo e a maioria se refugiou no refeitório. Foi memorável!

Nesse dia conseguimos pegar alguns itens de comida de graça nas caixas de doação. É bem comum ver essas caixas durante o Circuito W, pois muita gente termina a trilha e deixa esses itens que não foram usados para trás.

Gasto do dia por pessoa: R$33 (camping Paine Grande).

Dia 7: Camping Paine Grande – Camping Italiano

O sétimo e penúltimo dia foi bem difícil pra gente. Choveu muito durante quase todo o dia e não podíamos ficar parados, pois já tínhamos reserva no próximo camping. Tínhamos que sair de Paine Grande e chegar até o Camping Italiano (gratuito). Nosso planejamento do dia era também subir até o Mirador Británico, mas com a chuva que caía era impossível.

Tivemos que desmontar a barraca e caminhar 7,5 km debaixo de muita chuva e vento. Chegamos com muito frio no acampamento, mesmo com casaco e capa impermeável. Mais uma vez ficamos horas dentro da barraca pra recuperar a energia. Nessa noite até fervemos água no fogareiro e colocamos nas bolsas térmicas que levamos para esquentar os nossos pés dentro do saco de dormir.

Ficamos sabendo que a ponte sobre o Valle del Francés caiu dois dias depois de passarmos e que demoraram vários dias para reparar. Isso teria impossibilitado o término da travessia, pois é praticamente impossível cruzar o rio.

Gasto do dia por pessoa: R$0

Dia 8: Camping Italiano – Puerto Natales

No último dia do circuito O, tivemos que caminhar muito a mais do que o planejado, por conta do atraso provocado pela chuva do dia anterior. Acordamos cedo, deixamos todas as coisas prontas no Camping Italiano e subimos com uma mochila de ataque pelo Valle del Francés até o Mirador Británico, uma trilha de 11 km (ida e volta). Como saímos cedo, caminhamos sozinhos por toda a subida íngreme de mais de 500 metros de altitude.

Voltamos e seguimos para terminar a caminhada até o Hotel Las Torres, por onde começamos. Nossa comida já estava racionada nos últimos dias e nosso almoço do dia foi um purê de batata liofilizado que colocamos água fria mesmo para preparar. Nos arrastamos até o final, superando todos os nossos limites. Não conseguíamos nem pensar direito quando chegamos ao Hotel. Foram intensos 30 km de caminhada no dia com grande ganho de altitude, o mais pesado. 

Gasto do dia por pessoa: R$120 (ônibus, hostel em Puerto Natales e lanche).

Nossas impressões do Circuito O em Torres del Paine

Terminamos o circuito completo em Torres del Paine exaustos e com alguns quilos a menos, mas com uma sensação maravilhosa por ter completado uma das travessias mais bonitas do mundo. Vivenciamos sobretudo a natureza exuberante da Patagônia, onde as condições são extremas e você precisa estar preparado. As adversidades são sempre uma oportunidade para aprendermos e crescermos. Os perrengues têm cada vez menos importância, o importante aqui é apreciar a jornada. Ficamos extremamente contentes com esse desafio concluído! 

Nosso tracklog

Veja o nosso tracklog com a travessia completa pra você fazer o download.

Veja aqui o nosso post sobre o que precisa saber antes de ir a Torres del Paine.

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O Parque Nacional Torres del Paine é um destino muito procurado na Patagônia Chilena. São várias opções de passeios para todos os gostos, em meio a uma paisagem montanhosa pitoresca. Pode parecer difícil chegar a esse lugar remoto, mas fizemos um guia para ajudar no seu planejamento. Não deixe de ler também o post guia sobre Torres del Paine.

Como chegar em Torres del Paine

Puerto Natales é o local de base para conhecer o parque. É a cidade mais próxima, a aproximadamente 100km de distância. No local existe um pequeno aeroporto que não possui voos frequentes.

Para quem vai de avião do Brasil, a cidade de Punta Arenas é a melhor opção, a 250km de Puerto Natales. Os voos fazem escala em Santiago, capital chilena. Há saídas frequentes de ônibus de Punta Arenas para Puerto Natales. Se for fazer o trajeto de carro, abasteça antes de sair, pois não existem postos de combustível pelo caminho.

Outra via de acesso é por El Calafate, na Argentina. A cidade está localizada 260km ao norte do Parque e também é um destino muito procurado na Patagônia. O aeroporto local recebe voos regulares com escala em Buenos Aires. Não existe uma linha de ônibus direto de El Calafate para Torres del Paine. É preciso ir até Puerto Natales, mais ao sul, uma viagem que dura 6 horas. Se estiver de carro, você consegue ir direto para o parque, o que leva cerca de 3h30min.

Se você estiver programando um mochilão pela Patagônia, pode chegar a Torres del Paine de Ushuaia e depois seguir para El Calafate (ou vice-versa), como fizemos. De Ushuaia, leva-se um dia inteiro para chegar a Puerto Natales de ônibus. A viagem dura 12 horas. Não há ônibus direto e é preciso pegar um até Punta Arenas e outro até Puerto Natales. No trajeto, atravessamos o Estreito de Magalhães em uma balsa. Uma opção mais cara, porém mais rápida, é pegar um voo de Ushuaia até Punta Arenas.

O Parque Nacional Torres del Paine tem três entradas: Portaria Laguna Amarga, Portaria Lago Sarmiento e Portaria Serrano. A primeira é a principal via de acesso, onde chegam os ônibus de Puerto Natales.

Como chegar de ônibus em Torres del Paine

De Puerto Natales, há saídas diárias do terminal rodoviário para o parque durante a alta temporada – de outubro a abril. Os ônibus normalmente saem de Puerto Natales às 7h, 7h30, 11h30 e 14h30. Durante a baixa temporada, as saídas variam de acordo com a demanda. A passagem de ida custa 8.000 pesos chilenos (R$43) e a viagem dura cerca de 1h30min. Você pode comprar a ida junto a passagem de volta com a data aberta por 15.000 pesos chilenos (R$81).

É importante entender o itinerário dos ônibus dentro do Parque. São três paradas nessa ordem: Portaria Laguna Amarga, Guardería Pudento e Sede Administrativa. Nós só passamos na primeira, pois seguimos para o Circuito O.

Chegando à Portaria Laguna Amarga, todos descem para adquirir os ingressos. Devemos assistir a um breve vídeo com as regras do parque e orientações gerais. A maioria das pessoas não segue no mesmo ônibus, pois o principal acesso para as trilhas fica por uma outra estrada. Você pode pegar outro ônibus no valor de 3.000 pesos chilenos para fazer esse trajeto de 7km que vai da Portaria Laguna Amarga até o Hotel e Refúgio Las Torres.  Para economizar, fomos andando e conseguimos uma carona na estrada após 2km.

Quem vai pegar o catamarã pelo Lago Pehoé, deve ficar na Guarderia Pudento. O catamarã segue até o Acampamento Paine Grande – normalmente utilizado para acessar o Circuito W. Também existem algumas pequenas trilhas para mirantes e cachoeiras (como o Salto Grande) que estão fora dos tradicionais circuitos de trekking do parque.

Poucos visitantes vão até a Sede Administrativa. É um possível acesso para sair do Circuito W pela trilha Paine Grande – Administração, porém esse caminho não é muito utilizado.

Carona para Torres del Paine

A carona é uma prática comum na Patagônia, portanto não é difícil chegar ao parque sem gastar nada. Saia cedo e dirija-se à saída da cidade. Não costuma demorar muito para aparecer um motorista solidário. 🙂

Informações úteis

• Terminal Rodoviário de Puerto Natales: Avenida España 1455
• Ônibus até Torres del Paine: Bus Sur, Buses JB, Buses Gómez, Buses María José, Bues Juan Ojeda
• Ônibus de Punta Arenas a Puerto Natales: Bus Sur, Buses Fernández, Buses Pacheco

Leia também

• Torres del Paine: o que fazer, roteiro e dicas

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O Parque Nacional Torres del Paine (TDP) é uma das maravilhas da Patagônia Chilena. É um dos maiores e mais importantes parques naturais do país, atraindo visitantes de diferentes países. Não por acaso, o Chile é considerado um dos melhores destinos de aventura do mundo e com certeza Torres del Paine representa muito bem essa escolha.

Torres del Paine também é um dos principais destinos de trekking do mundo! Lá você encontra trilhas de todos os níveis com alguns circuitos desafiadores. A experiência de caminhar em meio a um dos lugares mais extremos do mundo é indescritível.

O Parque recebe o nome da sua principal atração: os três picos, ou Las Torres, que formam um dos cenários mais desejados pelos aventureiros. O parque é gigante, são 242.000 hectares com uma ótima estrutura para os turistas.

Além de uma paisagem única, a reserva é refúgio de uma série de animais, como condores, flamingos, guanacos, lebres e raposas. Essa última parece já ter se acostumado à presenta do homem e é muito comum aparecer nos acampamentos procurando restos de comida. Mas o animal mais emblemático de Torres del Paine é o puma. Apesar de ser difícil se deparar com esse animal, a região apresenta uma das maiores densidades populacionais deste felino no mundo! Eles vivem escondidos na montanha e normalmente saem à noite para caçar. Tivemos muita sorte de ver um casal de pumas no alto do morro ao lado de um dos campings que ficamos. Eles ficaram muito tempo por lá durante o entardecer e todo mundo parou para vê-los.

Como chegar em Torres del Paine

Puerto Natales é a cidade mais próxima do parque, a aproximadamente 100km de distância.  Há saídas diárias do terminal rodoviário de Puerto Natales para O Parque Nacional Torres del Paine. A passagem de ida custa 8.000 pesos chilenos (R$44) e a viagem dura cerca de 1h30min. Para quem vai de avião do Brasil, há voos para Punta Arenas (com escala), cidade distante 250 km de Puerto Natales.

Leia aqui o post completo sobre como chegar em Torres del Paine.

Quando ir

O parque fica aberto o ano todo, mas existem algumas limitações no inverno. Muitas trilhas fecham nessa época devido aos riscos e dificuldade de acesso. Portanto, se você pretende explorar melhor o parque e fugir dos períodos mais frios, planeje ir entre outubro e abril.

Clima

O clima na Patagônia é conhecido por ser extremamente instável. No mesmo dia pode fazer sol, chuva, neve e granizo. O vento também é um fator importante aqui, pois as rajadas podem chegar a 100km/h. Além de ser extremamente difícil caminhar com vento forte (muitas vezes temos que abaixar para o vento não nos derrubar), a sensação térmica diminui muito. Pode fazer muito frio e as condições se mostram inóspitas. Por isso, não é um passeio para qualquer um, tem que estar bem preparado para se aventurar no parque.

Ingresso

A taxa de entrada em Torres del Paine custa Ch$25.000 (R$135) para adultos estrangeiros. Você pode comprar o ingresso na portaria no momento de ingresso. Confira as tarifas no site oficial.

O que fazer em Torres del Paine

Torres del Paine é um destino para quem busca aventura. Você pode fazer visitas de um dia, circuitos de trekking de vários dias, caminhada sobre gelo, cavalgadas e passeios de caiaque em meio a icebergs!

A cadeia de montanhas conhecida como Macizo Paine é um cenário belíssimo para se admirar de vários ângulos. O Parque conta com uma excelente estrutura de trilhas que podem ser percorridas a pé ou a cavalo. A trilha para o Mirador Torres é a mais famosa e leva até o cartão postal do parque. Você pode conhecer o atrativo em um dia, mas recomendamos que faça um dos circuitos de trekking para uma experiência mais intensa na Patagônia.

Circuitos de Trekking

O Parque Nacional Torres del Paine possui dois circuitos de trekking:

O Circuito W é o mais curto e o mais percorrido pelos visitantes. Com 76km de extensão, é concluído em uma média de 4 a 5 dias. A caminhada passa pelas principais atrações do parque: o Glaciar Grey, o Vale Britânico e o Mirador Torres. Tem esse nome por seu trajeto ser similar a letra W.

O Circuito O é uma travessia circular que contorna a cadeia de montanhas, por isso também é chamado de Circuito Macizo Paine Grande. Com cerca de 130km de extensão, o circuito inclui também as trilhas do W. Essa caminhada é normalmente realizada por trilheiros mais experientes e dura de 8 a 10 dias. Aproximadamente 5% dos visitantes do parque encaram esse desafio.

Fizemos o Circuito O e foi uma aventura incrível! Veja aqui o post que fizemos com tudo o que você precisa saber sobre esse circuito.

Acampamentos, Refúgios e Hotéis

O parque conta com uma boa estrutura de acampamentos, refúgios e alguns hotéis. Atualmente é obrigatório fazer as reservas antecipadamente para pernoitar no parque. Existem hotéis dentro do parque, como o Hotel Las Torres – que também tem área de camping. O parque oferece uma estrutura de acampamentos gratuitos e outros pagos. As reservas dos acampamentos gratuitos devem ser feitas no site oficial. Nem sempre todos os campings gratuitos estão em funcionamento na temporada, portanto consulte antes de ir.

Para os acampamentos pagos e refúgios, os visitantes deverão fazer as reservas nos sites das empresas Fantástico Sur e Vértice Patagonia.

OBS: Desde 2016, quando iniciaram as reservas obrigatórias, está mais difícil programar os roteiros de trekking. Devido a grande procura, as reservas se esgotam rapidamente. Procure reservar com bastante antecedência.

Alimentação

Os refúgios dentro do parque oferecem alimentação com café da manhã, lanche e janta. Alguns também possuem uma mercearia com itens básicos. Os preços por lá são astronômicos, você consegue economizar muito se levar comida e cozinhar.

Para os circuitos de trekking, recomendamos que você leve comida liofilizada, pois são excelentes refeições e pesam pouco. Veja aqui o nosso post sobre alimentação para camping e trekking.

Faça um bom planejamento para essa aventura e certamente você vivenciará uma experiência extraordinária!

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O Vulcão Villarrica atrai muitos mochileiros para a pequena cidade de Pucón, no sul do Chile. É um verdadeiro símbolo da cidade. Encontra-se a apenas 16km do centro, por isso podemos ver o vulcão de praticamente qualquer ponto de Pucón.

O Villarrica é um vulcão ativo e em plena atividade. O que atrai muitos aventureiros é a possibilidade de subir ao topo dos seus 2.874 metros de altitude. Do cume, podemos ver o interior da cratera e, com sorte, o poço de lava no fundo.

Foi assim que Pucón se tornou o primeiro destino do nosso primeiro mochilão. Em 2015, fizemos uma viagem de 32 dias por Chile, Bolívia e Peru. Pucón foi a cidade mais ao sul que visitamos nesse mochilão. Chegamos à cidade movidos pelo mesmo sonho de tantos aventureiros: subir ao topo do Vulcão Villarrica.

Porém, assim que chegamos, descobrimos que não seria possível fazer esse passeio, pois o acesso ao cume estava fechado. Devido ao aumento da atividade vulcânica do Villarrica nesse período, a região estava em alerta amarelo. Isso ocorre ocasionalmente, mas nós não sabíamos. A atividade vulcânica é monitorada constantemente por um órgão chileno e os níveis de alerta são: verde, amarelo, laranja e vermelho.

O Vulcão Villarrica apresentava maior atividade sísmica e explosões pequenas na cratera. As agências de turismo informaram que seria possível subir somente até a metade do vulcão. O alerta parecia não incomodar os turistas que lotavam as praias de areia negra do Lago Villarrrica. Acabamos descobrindo outros passeios incríveis em Pucón e adoramos a região. A ideia de subir até o topo do Vulcão Villarrica ficou para uma próxima visita.

Na nossa última noite na cidade, fomos até a estrada de acesso ao Villarrica. Chegamos muito perto do vulcão imponente e ficamos um bom tempo admirando um verdadeiro espetáculo da natureza. O lago de lava estava quase no topo da cratera e as explosões deixavam escapar um pequeno fluxo de lava que iluminava o topo do vulcão por alguns instantes. Aquilo não parecia normal. Voltamos para o hostel e dormimos tranquilamente.

Foi então que no dia 03/03/2015 às 3h da manhã, nosso último dia na cidade, aconteceu a erupção do Vulcão Villarrica. É muito azar e muita sorte ao mesmo tempo.

A sirene tocou alguns minutos depois e fomos acordados pelos funcionários do hostel aos berros. Foi um momento surreal, demoramos para assimilar o que estava acontecendo. Mas da varanda do albergue, vimos uma das cena mais impressionantes das nossas vidas. Um vulcão em erupção! Com a explosão, a lava atingiu 3km de altura.

Milhares de pessoas foram evacuadas para as zonas seguras da cidade. Corremos para juntar nossas coisas. Quase seguimos a pé para a zona segura, mas a erupção já tinha começado a diminuir de intensidade e os funcionários informaram que todos poderiam ficar.

Ficamos horas escutando os informes do rádio e olhando para o vulcão. Parecia cena de filme.

Tudo estava fechado no dia seguinte, até mesmo as estradas para sair da cidade, pois não era seguro sair de carro. Na parte da tarde, os acessos foram liberados. Alguns mercados abriram, com limite de permanência de 20 minutos para atender a todos. O clima de medo permanecia na cidade, que estava em alerta vermelho. O rumor de que a cratera estava tapada se espalhou, pois o vulcão parou se lançar sua fumarola típica e parecia quieto demais. As pessoas temiam uma erupção mais forte. Felizmente nada aconteceu e ninguém ficou ferido.

Já tínhamos comprado a passagem de ônibus para Santiago e não tivemos problemas para sair de Pucón. Seguimos com o nosso mochilão, fascinados por presenciar um fenômeno tão raro e tão impressionante. Continuamos loucos para voltar e, se o Villarrica permitir, subir até o seu cume.

*Foto da capa: Francisco Negroni/Agencia Uno

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A Ilha de Providencia, no caribe colombiano, é um destino perfeito para relaxar e curtir belas praias e lugares paradisíacos. Mas existe um lugar praticamente desconhecido que não consta em nenhum guia turístico, o Mangue Rosa. Descobrimos esse lugar totalmente por acaso, durante uma caminhada perto da nossa pousada.

O que é o Mangue Rosa?

O mangue rosa da Ilha de Providencia passa despercebido na maioria das vezes. Em algumas épocas, a água do mangue adquire uma tonalidade rosa impressionante. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Parece até o famoso lago rosa na Austrália, Lago Hillier.

Esse fenômeno não ocorre somente em Providencia. Existem relatos de outros mangues com tonalidade rosa ou vermelha pelo mundo, inclusive no caribe. Encontramos relatos em Antilhas e na Flórida.

Uma das teorias para essa coloração do mangue, é a presença de microorganismos como algas ou bactérias. Também pode estar associado com a espécie nativa, Rhizophora mangle. Essa espécie de vegetação está presente na região e possui o nome popular de Red Mangrove – mangue vermelho.

Mesmo assim, é difícil encontrar informações e imagens do mangue com essa tonalidade.

Onde fica o Mangue Rosa?

O mangue rosa de Providencia encontra-se na Praia de Bahía Suroeste (South West Bay). Encontramos após um almoço no restaurante Divino Niño. Ficamos chocados com a tonalidade rosa. A nossa primeira impressão não era de um fenômeno natural, parecia até alguma coisa tóxica. Perguntamos para os moradores o que era essa coloração rosa e eles também sugeriram a presença de algas na água.

O mangue fica próximo do restaurante, caminhando pela praia sentido norte. Voltamos em um outro dia para conferir e estava ainda mais bonito com o sol forte. Infelizmente o mangue não tem sempre essa coloração, mas não deixe de ir para dar uma espiada e conte para a gente a sua experiência!

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Cayo Cangrejo é um símbolo da Ilha de Providencia e um dos lugares mais lindos do caribe colombiano! Existem algumas maneiras de chegar até esse paraíso. Vamos explicar tudo e também como foi o nosso passeio de caiaque remando pelo Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon até Cayo Cangrejo e Los Tres Hermanos.

O Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon tem grande importância porque protege parte da terceira maior barreira de coral do mundo. O parque engloba também a área do manguezal de McBean onde se encontra a lagoa de mesmo nome, um ecossistema muito rico e frágil.

As águas do Parque Nacional são abrigadas pela barreira de corais que protege a costa da Ilha de Providencia. As várias formações marinhas dão ao mar uma gama de cores incrível que vai desde o azul profundo até o turquesa. É por isso que o mar da região é conhecido como Mar de Sete Cores.

Cayo Cangrejo

Cayo Cangrejo é uma ilha bem pequena localizada a quase 1km da costa leste da Ilha de Providencia. Ao chegar, é preciso pagar uma taxa no valor de 14.500 COP, referente à entrada no parque.

Existe uma pequena trilha que leva ao topo da ilha, com apenas 30 metros de altura, onde se tem uma vista de 360 graus da paisagem. É inesquecível, um dos cenários mais espetaculares que já vimos!

Só existe um pequeno bar na ilha, o que faz com que o preço seja alto e tenha pouca opção de comida e bebida.

Como chegar a Cayo Cangrejo

De barco: a forma mais comum de chegar a Cayo Cangrejo é pegando um barco em frente ao Hotel Deep Blue. O valor de ida e volta é de 30 a 40 mil pesos colombianos por pessoa.

De barco no passeio de volta a ilha: Você também pode chegar a Cayo Cangrejo no passeio de barco ao redor da Ilha de Providencia. O passeio dura o dia inteiro, mas você vai conhecer a pequena ilha rapidamente, e no horário mais cheio. Se tiver tempo, recomendamos que dedique um dia inteiro para Cayo Cangrejo. O passeio de barco ao redor da ilha de Providencia custa 40 mil pesos colombianos.

De caiaque: você também pode chegar a Cayo Cangrejo de caiaque. A experiência de remar até a ilha é única e você pode conhecer outros lugares do Parque Nacional Natural, como o mangue de McBean e Cayos Los Tres Hermanos. Flexibilidade e aventura do jeito que gostamos! O aluguel de caiaque custa cerca de 30 mil pesos colombianos por pessoa.

Passeio de Caiaque por Cayo Cangrejo e Los Tres Hermanos

Você pode alugar caiaques simples ou duplos nas proximidades do Hotel Deep Blue, que fica bem de frente para a Cayo Cangrejo. Alugamos um caiaque duplo por 60 mil pesos colombianos (R$66) para o dia inteiro. Vá cedo para chegar a Cayo Cangrejo no horário de menor movimento.

Começamos remando pela costa em direção a Los Tres Hermanos e seguimos beirando a vegetação do mangue. Após algum tempo, existe uma pequena entrada para o mangue e lagoa de McBean, sinalizada com uma bandeira. Remamos por um canal bem fechado que leva até a lagoa. A paisagem muda totalmente: do mar do caribe para o mangue com as montanhas da Ilha de Providencia ao fundo.

Depois da lagoa, fomos para Cayos Los Tres Hermanos que são praticamente desconhecidas pelos turistas. São três ilhas pequenas e totalmente selvagens. Por ser uma zona de conservação, é proibido desembarcar nas ilhas ou fazer snorkel nas águas. O passeio de barco ao redor da ilha passa rapidamente por Los Tres Hermanos. Particularmente, preferimos chegar por conta própria, aproveitando o caminho e parando para apreciar a paisagem. As águas cristalinas ao redor das ilhas e a paisagem selvagem são de tirar o fôlego!

Seguimos então até Cayo Cangrejo. Chegar remando até lá é muito especial! Ainda dá tempo de passar boa parte do dia explorando a mais encantadora das ilhas do arquipélago. De preferência, leve máscara para fazer a flutuação ao redor da ilha.

Nosso passeio totalizou mais de 8km de remada. Não consideramos difícil, mas estamos acostumados a remar de vez em quando. As águas protegidas ajudam, mas o vento pode dificultar bastante a remada.

Veja aqui o nosso trajeto:

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O mergulho na Ilha de Providencia é uma das melhores experiências em uma viagem pelo caribe colombiano. Os pontos de mergulho são melhores em Providencia do que na ilha de San Andrés.

A região possui uma das maiores barreiras de corais do mundo, mas é uma área de preservação, por isso só é permitido mergulhar nas proximidades. As águas tropicais ao redor da ilha são quentes, cristalinas e calmas durante todo o ano. A visibilidade dentro da água passa de 30 metros e a diversidade da vida marinha impressiona.

É um destino ideal para mergulhadores de todos os níveis, inclusive para os totalmente inexperientes.

Opções e operadoras de mergulho na Ilha de Providencia

A Felipe Diving e a Sonny Dive são as principais operadoras na Ilha de Providencia. As empresas oferecem vários tipos de mergulho e você pode mergulhar sem certificação ou fazer o curso completo e obter o certificado PADI. Nós escolhemos a Sonny Dive e fizemos um mini-curso no valor de 180 mil pesos colombianos (R$200). As operadoras oferecem também dois mergulhos no mesmo dia, por um valor um pouco maior.

Dependendo do ponto de mergulho, é possível ver tubarões. A Felipe Diving oferece uma opção voltada para mergulhar com tubarões. A equipe leva iscas vivas – a espécie invasora peixe-leão – para atrair os tubarões, uma forma um pouco forçada para ver os animais.

Os principais pontos de mergulho ficam na parte oeste da ilha. Alguns dos melhores são: El Faro, Manta City, Felipe’s Place e Pedra de La Tortuga, Blue Hole, Table Rock e The Bight.

Como é o mini-curso de mergulho

Se você não tem experiência, pode fazer um mini-curso de mergulho que é como se fosse um batismo, mas muito mais completo. No batismo do Brasil, você normalmente não recebe orientações básicas em caso de problema, pois fica sempre junto do instrutor durante o mergulho.

No mini-curso, você assiste a um vídeo curto que passa as orientações mais importantes como comunicação embaixo d’água e manobras que você deve fazer caso aconteça algum problema. Depois fazemos um treinamento rápido na água rasa da praia com todo o equipamento. O instrutor ensina o que fazer se entrar água da máscara e soltar o respirador, por exemplo, e todos devem repetir as manobras. Com essas orientações do mini-curso, o mergulho fica mais seguro. Você pode mergulhar normalmente como se tivesse um certificado.

Nós mergulhamos em Manta City, ponto com grande quantidade de arraias jamanta. Era um guia para um grupo de 5 pessoas. Ficamos cerca de 40 minutos na água e chegamos a uma profundidade de 12 metros! A experiência com a Sonny Dive foi ótima, tivemos um suporte muito bom da equipe. Não deixe de fazer esse passeio inesquecível.

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El Pico – ou The Peak – é a montanha mais alta da Ilha de Providencia, com 360 metros de altitude. Está localizado praticamente no centro da ilha, dentro do Parque Natural Regional El Pico. Do topo, temos uma vista incrível de 360 graus da ilha e do mar do caribe

Sempre que viajamos para um novo destino, procuramos saber se existem trilhas na região e tentamos colocá-las no nosso planejamento. San Andrés é uma ilha bem plana e não possui muitas trilhas interessantes. Já a Ilha de Providencia é bem montanhosa e coberta por uma vegetação extensa.

Esse passeio é praticamente desconhecido pelos brasileiros. Só encontramos informações sobre a trilha em inglês. Chegando em Providencia, falamos com os moradores para ter certeza de que seria possível fazer a trilha por conta própria.

Trilha para El Pico

A trilha para o pico tem início no sul da ilha, em Bottom House (também chamado de Casa Baja), perto da Praia Manzanillo. Nós combinamos um moto-táxi para nos deixar na entrada da trilha. Existem algumas bifurcações na parte inicial, portanto recomendamos que vá com um GPS. Não é necessário guia para fazer essa trilha, mas se não sentir confiança, peça indicação aos moradores. Nós tivemos a companhia de quatro guias-cães, que nos seguiram desde o início do trajeto 🙂

A trilha até o topo possui 3km. O trajeto é bem demarcado, com alguns trechos mais íngremes no final. A caminhada dura cerca de 1 hora.

A trilha segue em meio à floresta tropical repleta de palmeiras. Fique atento aos lagartos azuis, espécie comum no arquipélago e que costumam aparecer nessa região. Chegando ao topo, aprecie uma das vistas mais impressionantes da Ilha de Providencia. Daqui podemos ver a barreira de corais no mar de sete cores e a Ilha de Santa Catalina no outro extremo.

Veja aqui os detalhes da trilha:

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A Ilha de Providencia faz parte do Arquipélago de San Andrés e está localizada a 72km da ilha principal. A maioria das pessoas só conhece San Andrés. Não faça isso, vá também à Providencia. Nós nos encantamos por essa ilha!

Providencia foi declarada pela Unesco como Reserva Natural da Biosfera. É muito mais vazia e tranquila que a Ilha de San Andrés e possui algumas das paisagens mais lindas do caribe. Cayo Cangrejo, localizado no Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon, é um símbolo da ilha.

As praias tranquilas de águas claras são um verdadeiro refúgio. O mergulho na Ilha de Providencia geralmente é melhor que em San Andrés e algumas vezes você pode até mergulhar com tubarões. O snorkel também é uma excelente opção na ilha, especialmente em Cayo Cangrejo. Leve uma máscara ou um óculos.

Como chegar à Ilha de Providencia

Existem duas formas de chegar a Providencia:

• De catamarã

O catamarã é a opção mais barata, mas mesmo assim é caro. Hoje o translado de ida e volta custa 310 mil pesos colombianos (cerca de R$340) e o valor é ajustado constantemente. A viagem de catamarã até Providencia possui uma previsão de 3h30min, porém depende das condições do mar. Quando o mar está revolto, a viagem pode durar 5 horas ou mais (foi o nosso caso).

A viagem normalmente causa muito enjoo nos passageiros. A empresa recomenda que todos os viajantes tomem um remédio contra enjoo antes da saída e muitas vezes eles distribuem o medicamento no check-in. A volta é bem mais tranquila, pois o barco segue a favor da maré. Por isso, pode ser interessante ir de avião e voltar de barco. O catamarã não sai todos os dias, consulte os dias e horários no site. 

• De avião

A aeronave que vai de San Andrés para Providencia é pequena, de apenas 16 passageiros. A viagem dura cerca de 20 minutos. As empresas que fazem esse trajeto são a Satena e a Searca. Cada passageiro pode levar até 10kg de bagagem. O trajeto de avião é mais caro que o de catamarã, custando cerca de 550 mil pesos (R$600).

Hospedagem na Ilha de Providencia

As hospedagens em San Andrés e Providencia costumam ser simples. Muitas não possuem água quente para banho. Fique atento para não ser pego de surpresa, mas não consideramos um item necessário, levando em conta o calor que faz no Caribe. Na maior parte das hospedagens, o café-da-manhã não está incluso na diária. Algumas nem oferecem esse serviço.

Recomendamos que faça a reserva de hospedagem em San Andrés e Providencia antes de ir, pois na chegada fiscais exigem um endereço para registrar o turista.

Nós ficamos hospedados na Pousada Berton Place que fica em San Felipe, próximo da Praia Manzanillo e Aguadulce. A diária para casal custou 115 mil pesos colombianos (R$126). Recomendamos demais a experiência. Os donos, Hortência e Nimrod, são super simpáticos, nunca fomos tão bem recebidos! Eram sempre muito atenciosos e nos davam várias dicas da ilha.

Como se locomover pela Ilha de Providencia

A ilha de Providencia é bem menor que San Andrés. Não existem ônibus por aqui, a forma mais fácil de transporte é de moto ou a pé. Nós andamos muito por lá e descobrimos um verdadeiro paraíso que não consta nos guias de turismo simplesmente caminhando sem muito rumo. Também usamos muito o serviço de moto-táxi. Precisamos em uma emergência para ir ao hospital (queimadura de água-viva) e um morador se ofereceu para nos levar de moto por um pequeno valor. Depois perguntamos para outro morador se ele nos levaria até o hotel e ele virou nosso taxista oficial, era só marcar um horário e ele estava lá. Na saída da pousada, fomos os três na moto mais as mochilas =) Também é uma boa opção alugar uma moto. A diária na ilha sai por 70 mil pesos.

Nosso roteiro

• Dia 1: Playa Manzanillo e Agua Dulce
• Dia 2: Almond Bay e Ilha de Santa Catalina
• Dia 3: Caiaque em Cayo Cangrejo e Los Tres Hermanos
• Dia 4: Mergulho
• Dia 5: El Pico

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