Albânia é um país que nos surpreendeu muito durante nosso mochilão pelos Balcãs. Além das belas paisagens, os albaneses são extremamente receptivos e a culinária local é uma atração à parte. Tudo isso em um dos países mais baratos na Europa, a Albânia é certamente um dos melhores destinos para mochileiros no continente europeu. Após nossa passagem pelas montanhas do norte seguimos para as praias do sul, em Himare.

A costa sul do país possui algumas das praias mais bonitas que já vimos. Águas cristalinas com tons de azul de deixar qualquer um impressionado. Pertinho da Grécia, mas por um preço muito menor. Chegamos em Himare depois de uma rápida passagem por Vlore e não queríamos mais sair. A mistura de belas praias com a autenticidade da Albânia é algo único. Ficamos impressionados em ver um pequeno rebanho de ovelhas passando na praia. Onde mais isso aconteceria? 🙂

Riviera Albanesa

Himare faz parte da Riviera Albanesa, faixa de costa ao longo do Mar Mediterrâneo que vai de Vlore a Sarande, quase na Grécia. Normalmente o nome Riviera remete a luxo e glamour, destinos caros onde mochileiros como nós passariam longe. Mas aqui na Albânia isso não é bem assim. Apesar de algumas praias terem algum estrutura, em geral é tudo muito simples e, como tudo na Albânia, um pouco bagunçado.

Himare

Himare faz parte do condado de Vlore, mas é separada da cidade de Vlore por uma cadeia de montanhas. Seguimos de van desde Vlore por uma estrada vertiginosa montanha abaixo, mas com um cenário impressionante. A influência grega aqui é tão forte que às vezes parece que estamos na Grécia. Muitos moradores têm descendência grega, aqui também se fala grego e é comum encontrarmos pratos da culinária e produtos gregos no mercado.

Ficamos hospedados no camping Himare por só 4 euros por pessoa (menos de r$20). Era só atravessar a rua e estávamos na praia. Além disso o camping tinha um astral bem legal, com fogueira de noite, onde o pessoal se reúne para bater um papo ou ver um filme no projetor.

Ficamos até meio preguiçosos durante esses dias. Era início do outono e quase não se vê turistas durante a baixa temporada. Algumas cadeiras e guarda-sóis estavam espalhados pela praia, lembrança do verão que já tinha passado. Só uma vez vimos uma pessoa cobrar pelo uso, mas em geral ninguém se incomoda e até os moradores usam a estrutura.

Praia de Filikurit

Seguimos a dica do Denis, dono do camping em Himare, e aproveitamos para conhecer uma praia menos conhecida. A Praia de Filikuri é quase uma praia secreta, fica escondida nos morros à beira-mar e só tem acesso por trilha ou mar. Denis nos orientou como achar o caminho certo e mostrou no mapa a trilha em meio às oliveiras. Em 20 minutos de caminhada. chegamos no topo do morro com vista para a praia de águas turquesas e cristalinas. A descida é bem íngreme, mas uma corda fixa facilita o acesso.

A pequena praia de Filikuri é certamente uma das mais bonitas da Albânia e uma das praias mais bonitas que já vimos! Por ela ser escondida, poucos turistas aparecem por lá. Passamos algumas horas de bobeira nesse paraíso quase deserto. 

Deixamos a Albânia com vontade de voltar e explorar mais desse país que nos surpreendeu tanto. O país está ficando cada vez mais conhecido e o turismo está crescendo rapidamente. E você, já tinha pensado em conhecer a Albânia?

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Nunca pensamos que um dia conheceríamos a cidade de Mostar na Bósnia e Hezergovina e até pouco tempo não sabiamos nada do país. Pura ignorância nossa, a Bósnia é um país nos Bálcãs com uma rica história, cidades, paisagens e pessoas incríveis. Porém há pouco tempo, era impensável visitar esse país. Com uma série de ocupações pelo Império Romano, Império Turco Otomano e Império Austro Húngaro, seu território mais recentemente fez parte da Iugoslávia. Após a sua independência em 1992, o país enfrentou uma terrível guerra civil que provocou o homicídio de 200.000 pessoas.

Mas hoje a Bósnia e Hezergovina é um país seguro para conhecer e o turismo está crescendo rapidamente. A pequena cidade de Mostar é uma das mais turísticas do país. A cidade é facilmente acessível tanto da capital Sarajevo, quanto da Croácia, pois fica a apenas 130km de Dubrovnik. Depois de explorar a Croácia, fomos conhecer esse destino na Bósnia e de lá seguimos para Montenegro.

Veja também o vídeo que fizemos sobre Mostar:

Caminhando pelas ruas da cidade vimos que os sinais da guerra ainda estão presente por aqui. As marcas de tiros nos edifícios permanecem e muitos não são restaurados para que a lembrança dos tempos difíceis seja um motivo para não repetir os mesmos erros. 

As lembranças dos conflitos hoje estão espalhadas por diversas lojinhas de uma forma inusitada. Cartuchos de bala viraram artesanato por aqui e você encontra itens como canetas ou até aviões feitos com os projéteis. Itens da época da Iugoslávia, como moedas e notas, também viraram souvenir.

A população na Bósnia é dividida religiosamente: metade é muçulmana e a outra metade é cristã. Em Mostar isso fica ainda mais evidente. O rio Neretva, onde está a Ponte Antiga, divide a cidade em dois lados: o lado cristão e o lado muçulmano. De um lado prevalecem as mesquitas e do outro as igrejas.

A influência do Império Turco Otomano é visível ao caminhar pelas ruas do centro histórico. Da culinária, aos artesanatos e arquitetura, parece que estamos na Turquia. A emblemática Ponte Antiga, Stati Most, é um verdadeiro cartão postal. Construída no século XVI, foi totalmente destruída em um bombardeio durante a guerra em 1993. O marco da cidade foi reconstruído com a ajuda da UNESCO e alguns países da União Européia. Hoje muitos moradores (e turistas também) saltam do alto dos 25 metros de altura da ponte. Eles fazem disso um trabalho e passam recolhendo contribuições dos turistas. É preciso muita coragem para encarar o salto e alguns se preparam pedindo palmas da plateia. Existe até uma competição de salto realizada anualmente pela famosa Red Bull.

E você, teria coragem?

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A West Highland Way é uma trilha de longa distância que atravessa as Highlands, as Terras Altas da Escócia. As Highlands formam uma das paisagens mais emblemáticas do Reino Unido, repleta de histórias e lendas.

A ideia de percorrer a West Highland Way surgiu por acaso para nós. Durante uma viagem pelo Reino Unido, descobrimos essa trilha e fomos sem pesquisar muito. Ficamos admirados com a paisagem e muitas vezes parecia que estávamos no meio de um filme. Não por acaso, as Highlands foram cenário de muitos filmes (007 Skyfall, Coração Valente, Highlander) e a região ficou famosa recentemente devido a série Outlander.

Veja também o vídeo que fizemos sobre a nossa experiência na trilha:

Como é a West Highland Way

A West Highland Way possui 154 km e segue de Milngavie – em Glasgow – até Fort William, onde encontra-se a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis. Essa rota passa por uma série de paisagens selvagens ao longo do caminho, entre lagos, pântanos, morros, montanhas e campos e é uma ótima apresentação das Highlands na Escócia. 

Consideramos também um ótimo roteiro para quem quer iniciar nas trilhas de longa distância, por não apresentar grande dificuldade técnica. Mas não subestime a trilha: a caminhada é dura e encontramos algumas adversidades no caminho.

A possibilidade de fazer camping selvagem foi o que mais nos atraiu para fazer essa travessia. Passar uma noite na barraca em um lugar completamente deserto é algo único. Durante um longo trekking isso é melhor ainda, pois você não precisa programar antes onde tem que dormir. É só encontrar um espaço para armar a barraca e parar por ali mesmo. São raros os lugares na Europa que permitem essa atividade – normalmente existe uma multa alta para quem faz camping selvagem – e a Escócia incentiva essa prática.

Etapas da West Highland Way

A caminhada é dividida em 8 etapas. Todas as etapas terminam em um ponto de apoio com hospedagem. Glasgow é a porta de entrada da trilha que começa em Milngavie e termina em Fort William. Você pode fazer a trilha em qualquer sentido. Nós escolhemos de sul a norte e achamos que é o melhor sentido pois os cenários mais bonitos ficam para o final e você pode subir o Ben Nevis se estiver com disposição.

Veja nosso trajeto:

1. Milngavie a Drymen: 19 km

A primeira etapa da West Highland Way parece só uma forma de chegar até trilha, não é um cenário muito animador para começar. O caminho segue bem plano pelas Lowlands, passando por muitas fazendas e rodovias. Nesse primeiro dia vimos muitos jovens percorrendo a trilha, especialmente casais, mas também grupos de escoteiros. Conhecemos um croata que estava fazendo a trilha com seu cachorro e caminhamos muitas vezes juntos pela frente. 

Acampamos pouco depois de Drymen, em uma clareira perto de um pequeno lago. Assim que paramos notamos uma quantidade absurda de insetos que grudavam nas nossas pernas e braços. Foi nosso primeiro contato com os midges, que ainda nos causariam muitos transtornos. Montamos tudo correndo e pulamos para dentro da barraca ao mesmo tempo que uma chuva forte começava a cair. Chuva e insetos, duas das maiores dificuldades da West Highland Way. Ficamos aliviados por ter um abrigo depois de um longo dia. 

2. Drymen a Rowardennan: 22.5 km

Essa etapa entra no Parque Nacional Loch Lomond e a paisagem começa a ficar mais selvagem. Logo no início dessa etapa, a trilha passa perto do topo da Conic Hill, um morro com vista panorâmica para o Lago Lomond. A Conic Hill não é muito alta, são 360 metros, nada muito desafiador. Após a descida da Conic Hill, entramos na área com restrição de camping chamada Camping Management Zone. Caminhamos até o final da zona para encontrar um ponto para acampar. Esse trecho segue pela margem do lago em meio a florestas de carvalho. 

3. Rowardennan a Inverarnan: 22.5 km

Na terceira etapa continuamos caminhando pela beira do lago. Paramos no chique Hotel Inversnaid somente para carregar as baterias dos equipamentos. Notamos um aviso na porta do hotel dizendo que a trilha estava totalmente fechada após o hotel, devido ao mau tempo. Eles recomendaram pegar um ferry que leva ao outro lado do lago e continuar de ônibus até o final dessa etapa. Não queríamos ter que sair da trilha e decidimos seguir até onde desse. Nossa ideia era ver se encontrávamos alguém caminhando no sentido contrário para perguntar sobre as condições. Após Inversnaid, o terreno fica mais irregular, mas não encontramos nenhum obstáculo.

Encontramos duas meninas que nos informaram que tinha uma ponte totalmente caída na próxima etapa, mas era fácil atravessar o rio com água nos joelhos. Mesmo se tivéssemos seguido a recomendação do hotel, teríamos que atravessar essa ponte. No final dessa etapa existe outra restrição de acampamento que termina pouco depois de um camping pago. Caminhamos até tarde debaixo de chuva, e acampamos logo antes da ponte caída.

4. Inverarnan a Tyndrum: 19.5 km

Nesse trecho vimos alguns sinais da destruição causada pelas chuvas. A trilha acompanha o Rio Falloch, que mostrava sua força com suas cascatas. A ponte que cruza o rio estava em péssimas condições, com um sinal de interdição, mas não havia outro caminho para passar. Tivemos que arriscar. Nessa etapa pequenas vilas são mais constantes e começamos a acompanhar de longe uma rodovia e a linha do trem. Pouco antes de Tyndrum, encontramos um cemitério tão antigo que era impossível ler as datas nas suas lápides. Tyndrum é um bom ponto para abastecer os suprimentos, com um bom mercadinho. Montamos acampamento no meio da próxima etapa.

5. Tyndrum a Inveroran: 14.5 km

Muitas montanhas imponentes começam a aparecer nessa etapa. Em alguns momentos lamentamos pela trilha seguir na mesma direção da rodovia, deixando de ter aquela sensação de isolamento. Mas quando entramos na barraca e os últimos caminhantes passam por nós, esquecemos da estrada no fundo e nos sentimos sós.

Depois de Bridge of Orchy, o caminho se junta a uma Antiga Estrada Militar. Depois de atravessar um bosque e começar a subir, temos uma vista do Lago Tulla antes de chegar a Inveroran.

6. Inveroran a Kingshouse: 16 km

Pouco após Inveroran passamos por um dos trechos mais remotos da West Highland Way. Um ótimo ponto para passar a noite em meio a natureza selvagem. As montanhas verdes nos acompanham a todo momento, parece que fomos transportados para um filme. 

Montamos nossa barraca perto do Hotel em Kingshouse, onde existe um banheiro público com chuveiro para os caminhantes.

7. Kingshouse a Kinlochleven: 14.5 km

Deixamos Kingshouse com uma chuva fraca que rapidamente virou uma pequena tempestade. Os ventos fortes quase nos derrubavam, mas ficamos contentes em perceber que o vento estava nos empurrando para frente. Caminhar contra o vento teria sido um grande esforço.

Passamos por algumas das montanhas mais altas do Reino Unido, muitas com mais de 1.000 metros de altitude. Logo no início caminhamos de frente para Glen Coe, uma montanha imponente, no mesmo ponto onde foram filmadas cenas do filme 007 Skyfall.

Seguimos para a Devil’s Staircase, a Escadaria do Diabo. Com algum esforço e muito frio, encaramos a subida em zig-zag nos levou ao ponto mais alto da travessia, a 550 metros. A longa descida do outro lado da montanha nos leva ao vilarejo de Kinlochleven, onde chegamos debaixo de uma chuva torrencial. Tivemos que parar em um bar onde esperamos a chuva passar para continuar.

8. Kinlochleven a Fort William: 24 km

A última e mais longa etapa começa com uma subida íngreme. Após atingir uma passagem de alta altitude pelas montanhas, a trilha serpenteando em meio a montanhas altas e campos verdes. Tivemos o privilégio de acampar em meio a um dos lugares mais remotos da West Highland Way, ao lado das ruínas de uma casa de pedra abandonada, somente com a companhia de ovelhas durante a noite.

Após esse ponto, a trilha segue por campos e bosques e a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis, começa a aparecer no horizonte. A todo momento nos aproximamos do pico, enquanto começamos a descer em direção a Fort William. Seguimos direto até a cidade, onde terminamos a nossa caminhada de 7 dias e 154 km.

A sensação de chegar é quase tão boa quanto começar, mas rapidamente sentimos falta de caminhar em meio ao desconhecido. Voltamos de ônibus até Glasgow e pela mesma estrada que tanto amaldiçoamos e vimos. Em menos de 3 horas, passamos pelos mesmos cenários que demoramos tantos dias para percorrer a pé. Ahh Bonnie Scotland, foi uma bela surpresa.

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Fizemos outro post contando sobre a Alta Via 1 nas Dolomitas, uma trilha de longa distância nos Alpes Italianos. Mas o assunto é tão extenso que escrevemos esse artigo com dicas para percorrer essa trilha que cruza uma das cadeias de montanhas mais bonitas do mundo.

Veja também esse vídeo que fizemos sobre o destino:

Como chegar

O aeroporto mais próximo das Dolomitas é o de Veneza, mas você também pode voar até Milão. As vilas de Dobbiaco e Villabassa são as principais portas de entrada para o Lago di Braies, onde começa a trilha.

De Veneza você pode seguir de ônibus com a empresa Cortina Express até Cortina d’Ampezzo. De lá é preciso pegar o ônibus da linha 445 até Dobbiaco e então a linha 442 até o Lago di Braies.

Bolzano também é um bom ponto de acesso para o Lago di Braies, principalmente se você vem de outro local na Itália. De Bolzano você pode seguir de trem até Villabassa (mais próximo) ou Dobbiaco, se também quiser conhecer o Lago di Dobbiaco. Nós seguimos de trem até Villabassa e compramos um bilhete integrado para usar a linha 442 por só 1€ a mais. Diga na bilheteria da estação de trem de Bolzano que você quer ir até Braies. Mas atenção, pois o nosso trem atrasou e acabamos perdendo o último ônibus para o Lago di Braies e a empresa de trem não se responsabilizou. Acabamos tendo que comprar o bilhete do ônibus no dia seguinte.

O final da travessia, para quem faz a variação sem via ferrata, termina no ponto de ônibus de La Pissa. A empresa Dolomiti Bus possui ônibus regulares que seguem até Belluno.

Quando ir

As Dolomitas recebem visitantes o ano todo. No inverno a região vira um complexo de ski e no verão é possível percorrer as trilhas da região. A temporada ideal para fazer a travessia vai de meio de julho a meio de setembro, sendo julho e agosto os períodos de maior movimento. Agosto é tipicamente quando os europeus tiram férias, então Julho provavelmente seja o melhor mês.

A temporada é curta devido ao clima. É possível começar um pouco antes ou um pouco depois, mas em junho e outubro geralmente faz frio e você não encontra quase ninguém nas trilhas. Há risco de neve nos locais mais altos até o início de julho e o tempo começa a piorar no final de setembro. Começamos a travessia na primeira semana de julho e ainda tinha bastante neve em pontos mais altos. Não tivemos nenhuma dificuldade em cruzar esses trechos, apenas caminhamos em ritmo mais lento.

Clima: O clima nas Dolomitas muda rapidamente e pode chover bastante durante o verão, especialmente no final da tarde. Pegamos chuva quase todos os dias e chegamos a caminhar com uma tempestade. Conseguimos um abrigo em uma parede de rocha enquanto chovia granizo. Mesmo nessa época, pode nevar nos pontos mais altos. 

Acomodação

Existem diversos abrigos de montanha, os refúgios, ao longo da Alta Via 1. As etapas da travessia são divididas de forma que uma etapa sempre termina em um abrigo. Mas ao longo de cada etapa você normalmente encontra outros abrigos, alguns muito próximos dos outros.

Ficamos surpresos em ver que alguns refúgios são luxuosos hotéis. Não esperávamos por um padrão de acomodação tão alto no meio da travessia. Mas a maioria dos refúgios oferece quartos compartilhados mais simples para os visitantes e muitos alojamentos têm capacidade para receber mais de 50 pessoas. É recomendável reservar os refúgios com antecedência, pois durante o verão é difícil conseguir vaga. Para ficar nos refúgios, prepare-se para gastar no mínimo 20 euros por pessoa somente para dormir.

Infelizmente o camping é proibido em muitas áreas e o acampamento selvagem na travessia é um assunto controverso. Segundo a legislação italiana, é permitido o bivaque de emergência em altitudes acima de 2.500 metros, mas normalmente a trilha fica abaixo desse limite e pode ser muito frio uma noite nessa altura. Existe no entanto um acampamento pago durante a travessia, O Camping Palafavera. Os preços são justos, mas não vale a pena carregar o peso de uma barraca para passar somente uma noite em um camping.

Atenção: Os refúgios normalmente funcionam do meio de junho ao meio de setembro. Alguns são muito procurados e dificilmente você encontra vaga se não reservar com antecedência. Se escolher não reservar os refúgios, levar uma barraca é uma questão de segurança. Nós passamos por vários que não tinham vaga e muitas vezes o próximo fica a algumas horas de caminhada.

Veja aqui um mapa com todos os refúgios na Alta Via 1

Alimentação

Os refúgios normalmente contam com serviço de restaurante e bar. A maior parte dos caminhantes da Alta Via aproveita o serviço de meia pensão oferecido junto com a hospedagem e caminha com uma mochila bem leve. Nós levamos grande parte da nossa comida para todas as refeições.

O custo para comer uma refeição em um refúgio geralmente não é caro. Um prato de massa fica em torno de 7 euros, enquanto um sanduíche custa 4 euros. Alguns restaurantes, como em toda a Itália, cobram um valor de serviço – o coperto – que fica em torno de 2 euros por pessoa. Para se ter uma ideia, um prato de comida liofilizada nas lojas de esporte da Itália custa cerca de 8 euros.

Os refúgios também vendem alguns itens básicos para lanche como chocolate e barra de cereal, com preços bem elevados. Durante a travessia, existe somente um mercadinho que fica no Camping Palafavera. É ideal para abastecer para as próximas etapas.

Água

É fácil encontrar pontos com água potável na travessia. Normalmente enchíamos nossa água nos vários córregos formados pelo degelo ou nas torneiras dos refúgios. Os refúgios normalmente sinalizam quando a água da torneira não é tratada. Nada impede que você pegue essa água, mas se tiver alguma forma de purificar é melhor.

Rota

A Alta Via 1 é sinalizada por um triângulo azul com o número 1 em vermelho no meio. As trilhas são bem demarcadas, mas nem sempre bem sinalizadas. Ficamos em dúvida em alguns pontos, portanto é recomendável o uso de um GPS.

O que achamos essencial para orientação na Alta Via 1 é conhecer bem a rota antes de ir. Nós não pesquisamos muito e tivemos alguma dificuldade. São muitos detalhes e possibilidades de rota que devem ser levados em consideração. É importante saber por onde a etapa vai passar, e até mesmo o número das trilhas, pois nem sempre você vai encontrar uma placa com o nome do destino final. Conhecemos um grupo de brasileiras que errou a trilha logo no primeiro trecho e pegaram um caminho bem mais longo.

Existe um guia bem completo com preciosas informações sobre a travessia que fica disponível para download gratuito e está disponível em inglês, alemão ou italiano. Levamos no celular e usamos bastante durante a travessia. Veja nesse link

Esperamos que essas dicas te ajudem a programar uma viagem para as Dolomitas. Qualquer dúvida é só deixar um comentário. Veja também o primeiro post que fizemos sobre o destino:

• Alta Via 1: trekking nas Dolomitas

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Escrevemos outro post com dicas e custos de uma viagem pela Croácia e hoje vamos falar sobre alguns dos principais destinos no país.

1 – Zagreb

Capital da Croácia e principal porta de entrada para o país, Zagreb é uma cidade agradável e bem estruturada. É possível conhecer Zagreb em apenas um dia, caminhando pelo centro histórico. Destaque para a Catedral com um imenso relógio que parou no tempo depois de um terremoto e nunca mais voltou. A Igreja de São Marcos é bem diferente e interessante de conhecer.

2 – Lagos Plitvice

O principal cartão-postal da Croácia. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice – Plitvice Lakes National Park – é uma área de proteção formada por bosques e lagos com águas cristanilas em tons de verde e azul turquesa. Os Lagos formam diversas cachoeiras e os visitantes podem explorar o cenário por vários caminhos com passarelas para facilitar o acesso.

Os Lagos Plitvice ficam a 140km de Zagreb e 120km de Zadar. O Parque fica bem cheio no verão, portanto é melhor evitar a alta temporada. O valor da entrada na alta temporada chega a 250 kunas (cerca de R$150).

3 – Hvar

Hvar é uma das ilhas mais turísticas na Croácia. Com belas praias, arquitetura antiga e muito agito, a ilha de Hvar é muito procurada por jovens e ganhou o apelido de “Nova Ibiza”.

4 – Korcula

Outra ilha muito procurada na Croácia é Korcula, chamada de jóia da Dalmácia. A ilha é famosa por ser terra natal do explorador Marco Polo. Ao longo da ilha você encontra vinhedos, olivais, pequenas aldeias, a histórica cidade velha, além de praias de águas calmas e cristalinas.

5 – Zadar

Zadar é um destino muitas vezes deixado de lado nos roteiros, mas foi uma agradável surpresa durante a nossa viagem. A cidade é simples, mas possui belas praias de pedra e um centro histórico encantador. A catedral e as ruínas a céu aberto do Foro Romano são um marco na cidade. O Órgão do Mar é uma atração à parte. É uma construção única no mundo onde o movimento das ondas do mar entra por aberturas no chão e emite um som semelhante a um órgão. O pôr do sol é a hora preferida para sentar à beira-mar e apreciar o som do órgão. Quando o mar está agitado, ele fica mais inspirado 🙂

6 – Split

No meio do caminho entre Zadar e Dubrovnik está a charmosa cidade de Split. Com seu porto movimentado, é o principal ponto para visitar algumas das ilhas mais bonitas da Croácia. O centro histórico é um dos mais interessantes da Croácia, com forte influência do Império Romano. O Palácio de Dioclesiano, construído pelo imperador romano que governou entre os anos de 284 e 305 é o monumento mais conhecido em Split. No palácio foram filmadas muitas cenas da série Game of Thrones.

7 – Dubrovnik

Dubrovnik ganhou fama mundialmente após ser um dos principais cenários da série Game of Thrones. A cidade murada, uma fortaleza perfeita, deu origem a cidade de King’s Landing na série. É curioso ver esse tipo de turismo, com dezenas de lojas e produtos da série sendo vendidos por todos os lados. Em uma feira de alimentos a céu aberto, vimos alguns produtos sendo identificados até em japonês para facilitar a venda. É possível subir até o topo de um dos morros que circundam a cidade e ter uma visão única de Dubrovnik. Você pode subir de teleférico ou por uma trilha, caso tenha disposição e queira economizar.

O post Roteiro com 7 destinos para conhecer na Croácia apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

A Croácia é um país no leste europeu que faz parte dos Balcãs, países que tiveram influência de muitas culturas como o império romano, austro-húngaro e o império turco-otomano. Croácia é provavelmente o país balcã mais semelhante aos países da Europa Ocidental, especialmente pela sua proximidade com a Itália.

O país é conhecido como a Pérola dos Balcãs, com tem uma extensa costa banhada pelo Mar Adriático, recebendo turistas do mundo inteiro, especialmente no verão com suas praias de mar quente. Atualmente a Croácia é um grande destino turístico na Europa e está começando a cair no gosto dos brasileiros. Principalmente depois do sucesso de Game of Thrones que atrai fãs avídos para conhecer as atrações que serviram de cenário na série.

As principais cidades são Zagreb (capital), Zadar, Split e Dubrovnik, além de muitos destinos próximos a essas cidades. O país é pequeno e a locomoção entre os principais destinos é fácil. A Croácia tem paisagens encantadoras com praias, montanhas, lagos, cachoeiras e muita história em algumas cidades antigas. 

Existem muitos Parques Nacionais muito bem estruturados, como o Plitvice e o Krka. Escolhemos não visitar esses parques, pois o valor da entrada é bem alto durante o verão (250 kunas). Com tantos destinos na costa, preferimos conhecer as praias que são passeios gratuitos.

Língua

A língua falada no país é o croata, mas não é raro encontrar moradores que falam também italiano. A proximidade com a Itália e a influência romana e veneziana fazem com que o italiano seja mais comum que o inglês em muitas regiões. Nas principais cidades, é fácil se comunicar em inglês inclusive no mercado, no ônibus, quase todos entendem e falam o básico.

Uma curiosidade é que a língua croata é muito semelhante à língua falada em países vizinhos como Bósnia, Sérvia, Montenegro. Como essa região era uma só, as línguas tem a mesma origem e possuem pouca variação. Duas palavras para aprender antes de ir para esses países: “zdravo” que significa “oi” e “hvala”, que significa “obrigado”. Os moradores ficavam felizes quando viam nosso esforço em aprender algumas palavras.

Moeda

A moeda oficial no país é o Kuna croata (HRK). É fácil trocar euro ou dólar nas casas de câmbio ou sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, mas o saque em moeda estrangeira possui taxas extras. Quase todos os lugares aceitam cartões de crédito ou débito. Usamos o cartão gratuito do Banco N26, pois a taxa de conversão é excelente e não perdemos dinheiro com o IOF como nos cartões do Brasil. 

• 1 real = 1,63 Kuna
• 1 euro = 7,42 Kuna
• 1 dólar = 6,77 Kuna

*Valores de setembro/2019

Brasileiros precisam de visto para entrar na Croácia?

Brasileiros não precisam de visto para conhecer a Croácia e podem ficar até 90 dias como turistas no país. A Croácia não faz parte do Espaço Schengen, portanto é uma boa opção para quem está em uma viagem longa pela Europa. O visto no Espaço Schengen é limitado a 90 dias para todos os países do tratado.

Custo de uma viagem de mochilão na Croácia

A Croácia é um dos países Bálcãs mais caros para viajar. A moeda é desvalorizada, mas achamos os valores praticados muito semelhantes à Itália por exemplo. Nosso custo para viajar na Croácia foi bem maior que no Reino Unido, mesmo comparando uma moeda forte como a libra.

Acomodação

Se você viajar pela Croácia durante a alta temporada – verão na Europa – espere encontrar preços bem elevados. Fomos no final de agosto e encontramos poucas ofertas. Muitos campings eram bem caros também. Pagamos de R$90 a R$140 por dia em um quarto, dependendo do destino. Encontramos os melhores preços no Booking.com. Em Dubrovnik, ficamos em um camping um pouco afastado da cidade, em Srebreno, mas do lado de uma praia paradisíaca e com opções de ônibus para o centro histórico. Pagamos R$70 por dia para os dois no camping.

Camping selvagem é proibido na Croácia e pode gerar uma multa bem alta. No entanto, a prática é relativamente comum e em lugares mais afastados, você consegue armar a barraca ou dormir no carro.  Nosso custo médio por dia com hospedagem foi de R$80.

Alimentação

Optamos por não comer em restaurantes, assim como em toda a nossa viagem pela Europa. Mesmo assim, comprar comida no mercado não sai tão barato na Croácia. Nosso custo médio por dia com alimentação foi de R$30 para os dois.

Transporte

Viajamos quase sempre de ônibus durante a viagem, a opção mais barata de transporte. Aqui na Croácia sentimos falta de carro, pois os ônibus não chegam em muitos lugares. Mesmo assim, o custo de um aluguel seria caro para nós e optamos por explorar somente as principais cidades.

A principal companhia de ônibus na Europa é a Flixbus e a empresa opera para vários destinos na Croácia. Pagamos 7 euros por pessoa de Zadar para Split, por exemplo. De Split para Dubrovnik, fomos com a empresa Croatia Bus e pagamos 13 euros por pessoa. O preço no final era quase o mesmo que o Flixbus, pois tivemos que pagar 20 kunas a mais para levar as mochilas. Sem dúvida a viagem no Flixbus seria mais confortável.

Apesar de não termos tentando, pegar carona na Croácia não é tão fácil como em outros países dos Balcãs, mas é sempre possível e tudo depende muito do trajeto que você pretende fazer e de paciência.

As ilhas são uma das grandes atrações na Croácia e existem muitas opções de Ferries durante o verão. Os valores ficam em torno de 60 Kunas para ir de Split para Hvar e 80 Kunas para Korcula se você estiver sem carro. Nosso custo médio com transporte foi de R$47.

Esperamos que esse post possa te ajudar a planejar uma viagem pela Croácia. Escrevemos também esse post com as principais atrações do país.

O post Como é viajar pela Croácia: dicas e custos apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

Preparado para uma trilha desafiadora em meio a uma das cadeias de montanha mais imponentes da Europa? Um trekking de longa distância nas Dolomitas, na Itália, certamente não vai te desapontar. A travessia conhecida como Alta Via 1 é um dos melhores roteiros de trekking da Europa e é considerada uma das trilhas mais bonitas do mundo!

Veja o vídeo que fizemos sobre essa trilha:

Dolomitas: patrimônio mundial da UNESCO

As Dolomitas são um extenso conjunto de montanhas nos Alpes do leste da Itália, nas regiões de Trentino Alto-Ádige e Veneto. As Dolomitas foram declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO e impressionam pela sua beleza. Os vales verdes contrastam com as montanhas nevadas formando uma paisagem única. A região conta com pequenas vilas incrustadas na base das montanhas e tantos lagos que é difícil lembrar o nome de todos.

Existem oito rotas que levam o nome de Alta Via nas Dolomitas. A cordilheira conta com picos de mais de 3.000 metros de altitude, sendo que a montanha mais alta possui 3.343 metros de altitude. Muitas montanhas se destacam na região, em especial a Schiara e o monte Civetta, que estão no trajeto da Alta Via 1.

Alta Via 1: do Lago di Braies a Belluno

A Alta Via 1 – AV1 – é uma travessia de longa distância com 125 quilômetros. A trilha segue do Lago di Braies a Belluno e cruza as Dolomitas de norte a sul. Essa é a travessia mais movimentada, mas não espere uma caminhada fácil. A Alta Via, como o nome diz, segue pela parte alta da cadeia de montanhas. 

Percurso e Características da Alta Via 1

• Duração: 8 dias
• Distância: 125 km
• Ganho de elevação: 8.000m
• Início: Lago di Braies
• Fim: Belluno

A Alta Via 1 é dividida em 12 etapas que terminam sempre em um dos refúgio de montanha espalhados pela trilha. O trajeto não é único, pois existem algumas variações da trilha principal.

Geralmente caminhamos acima ou em torno dos 2.000 metros de altitude e o ponto mais alto da travessia chega a 2.752 metros. O trajeto inclui subidas e descidas frequentes e o ganho de altitude total chega a incríveis 8.000 metros. Fizemos essa caminhada em 8 dias e isso dá uma média de 1.000 metros de subida por dia! Normalmente caminhávamos durante 8 a 10 horas por dia, com muitas pausas. Conhecemos poucas pessoas que fizeram a travessia completa. A maioria estava fazendo apenas alguns trechos.

Uma característica da AV1 é que a rota passa por alguns trechos de Via Ferrata (“caminho de ferro” na tradução do italiano). A Via Ferrata não é nem trilha nem escalada. São trechos na montanha equipados com cabos de aço, escadas e outras âncoras fixas. As Dolomitas possuem uma infinidade de vias desse tipo e é necessário equipamento de segurança básico para percorrer esses trechos. A boa notícia para quem não tem experiência ou prefere não carregar o equipamento é que sempre existem variações na trilha para desviar da Via Ferrata. Nesse caso a travessia é completada em 11 etapas.

Veja aqui os detalhes do nosso trajeto:

Esperamos que essas dicas te ajudem a programar uma viagem pelas Dolomitas. Veja também o segundo post que fizemos sobre o destino:

• Dicas para percorrer a Alta Via 1

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A Ilha da Madeira é um destino perfeito para a prática de trekking e camping. A região conta com dezenas de trilhas em meio às florestas, nas montanhas e na costa. E o melhor de tudo é que existem diversos acampamentos gratuitos espalhados pela ilha! O Parque Natural da Madeira engloba cerca de dois terços da Ilha da Madeira. Para acampar nessa área de preservação existem algumas regras, mas felizmente aqui essa prática é muito simples. Na Europa em geral, não é muito comum o acampamento com barraca. Ficamos surpresos ao descobrir que existem mais de vinte acampamentos gratuitos na Madeira! É até difícil organizar um roteiro de trekking com tantas opções.

O que você precisa para acampar na Madeira

Para acampar na Madeira você precisa de uma autorização do Instituto das Florestas para usar as áreas de camping, mas esse procedimento é muito simples. Você pode ir pessoalmente no Instituto em Funchal ou entrar em contato por e-mail caso queira agilizar o procedimento antes da viagem. Atualmente o Instituto disponibiliza no próprio site um formulário para solicitar a autorização.

Você deve preparar o roteiro, verificando quais campings deseja passar a noite, quais serão as datas. Assim você perde um pouco a flexibilidade, mas com um mínimo de planejamento é possível organizar o roteiro. Nós só descobrimos essa possibilidade de acampar quando já estávamos na Madeira e montamos rapidamente um roteiro de trekking pelos principais atrativos. Você também deve informar o número de pessoas e barracas. Você deve imprimir ou guardar a autorização no celular caso um guarda parque te aborde.

Algumas áreas de camping, como Casa do Sardinha e Fanal possuem limite de tendas e visitantes. Pode ser mais difícil conseguir vaga dependendo da época, mas durante a nossa visita na primavera tivemos a impressão de que poucos sabem sobre esses campings.

Como são os acampamentos gratuitos na Madeira?

Os acampamentos gratuitos na Madeira são bem variados. Em geral, existe uma demarcação do espaço permitido para montar a barraca e alguma estrutura. Eles ficam próximos de casas de apoio ou abrigos e alguns têm ponto de água, banheiro (normalmente pago), mesas de picnic e até restaurantes próximos.

Você encontra a lista e localização de todos os acampamentos nesse link – > madeiracamping.com

Existem também um bom camping pago na Ilha da Madeira, o Parque de Campismo de Porto Moniz, ao lado de uma praia pitoresca, a Ribeira da Janela. O custo é bem baixo e fica em torno de 9 euros para duas pessoas. É uma boa opção quando você precisar de uma pausa e de um banho quente 🙂

Camping Pico Ruivo

O camping do Pico Ruivo fica bem próximo do topo da Ilha da Madeira. O local possui torneira com água potável, banheiro (custo de 1 euro), área de churrasco e uma lanchonete. Nem sempre o abrigo está aberto, mas é permitido acampar mesmo assim. Vimos relatos de pessoas que não encontraram ninguém no local e armaram a barraca na churrasqueira.

Quando chegamos, perguntamos para um funcionário onde poderíamos armar a barraca, pois a área ao redor do abrigo não era muito boa. Ele nos informou que os melhores pontos ficavam mais à frente na trilha. Encontramos uma boa clareira logo depois da bifurcação que seguia para a Encumeada, bem abrigados do vento.

Subimos no final da tarde para apreciar o pôr do sol em uma das vistas mais incríveis da ilha. Bastam apenas alguns minutos para o topo. Ainda encontramos um casal que montou a barraca praticamente no topo, mas ventava bastante lá em cima.

Camping Rabaçal

O acampamento do Rabaçal fica ao lado da Casa do Rabaçal, em meio a uma floresta com trilhas para algumas das cachoeiras mais bonitas da ilha. O local conta com ponto de água e banheiro (gratuito), mesa de picnic e local para cozinhar. Existem dois pontos para armar barracas, um menor e mais próximo da estrutura e outro um pouco mais afastado, mas bem maior. 

Camping Casa do Sardinha

O acampamento na Casa do Sardinha fica na Ponta de São Lourenço, uma das paisagens mais surreais da ilha. O local possui pouca estrutura, apenas mesas de picnic e a luxuosa Casa do Sardinha onde funciona uma lanchonete (estava fechada, talvez pelo horário) e banheiros (pagos). Não existe ponto de água potável portanto você deve levar toda a água.

Venta muito na região, mas a área de camping é protegida com um pequeno muro de pedras. Essa área de camping possui limite máximo de 10 visitantes e 5 barracas por dia. Vistas panorâmicas da região com uma pequena praia de pedras ao lado do camping e uma bela noite com o som do mar.

Acampar na Ilha da Madeira é uma verdadeira imersão na natureza. Você só precisa preparar o seu roteiro, obter a autorização e partir para a aventura!

Informações Úteis

Instituto das Florestas – Página do serviço on-line

• E-mail: ifcn@madeira.gov.pt
• Endereço: Quinta Vila Passos, R. Alferes Veiga Pestana 15, 9054 – 505 Funchal
• Telefone: +351 291 740 060

Veja também

• Conheça a Ilha da Madeira em Portugal
• Levada do Caldeirão Verde: trilha na Ilha da Madeira
• Ilha da Madeira: Trilha do Pico Ruivo
• Ilha da Madeira: Trilha da Encumeada

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A Trilha da Encumeada é uma das trilhas de acesso para o Pico Ruivo, ponto culminante da Ilha da Madeira. Com muitas subidas e descidas, o percurso de aproximadamente 12km segue entre 1800 e 1000 metros de altitude em direção à Encumeada. Esse trajeto passa pelo maciço montanhoso central e a floresta Laurissilva, floresta úmida típica da região.

Após uma noite acampando no Pico Ruivo vindo do Pico do Areeiro, seguimos do Pico Ruivo até a Encumeada, onde tentaríamos uma carona até o Rabaçal, nosso segundo acampamento na ilha. 

Acordamos cedo com o som de rádios de comunicação e lembramos que era dia de uma Maratona de trail running na ilha. O trajeto passava exatamente onde estávamos. No primeiro trecho da trilha da Encumeada, dividimos o caminho com os corredores. Sempre que ouvíamos um corredor atrás de nós, parávamos para deixá-lo passarem. Não tínhamos pressa.

Após algum tempo, o trajeto da Maratona seguiu por uma bifurcação e nossa trilha seguia pelo outro caminho. A agitação do evento ficou para trás e caminhamos por uma trilha bem mais selvagem e pouco utilizada. Não encontramos ninguém por um longo tempo. Depois começaram a chegar os primeiros caminhantes que vinham na direção contrária.

A trilha da Encumeada também passa pelo maciço central da Madeira, mas não esperávamos tanto sobe e desce. Com o calor que fazia, tivemos que fazer várias pausas para recuperar o fôlego. Já depois da metade da caminhada, paramos rapidamente para conversar com um grupo que estava descansando. Falamos em inglês, mas não perguntamos de onde eram.

Seguimos para o último trecho da trilha, agora sim era só descida. A trilha é bem seca, com poucos pontos de água. Conseguimos abastecer somente nesse trecho, em uma pequena fonte que descia de um dos picos.

Chegamos na estrada até um ponto onde achamos que seria mais fácil conseguir carona. Mas poucos carros passavam naquele sentido, a maioria estava voltando para Funchal. O mais importante para conseguir carona rápido é estar no lugar certo e na hora certa. Vimos que não seria tão fácil. Ficamos quase uma hora tentando até que encontramos novamente o grupo que estava na trilha. Eles nos cumprimentaram em italiano e fui conversar mais, já que tinha morado três meses na Itália. Ficamos um bom tempo ali até que voltamos para tentar a carona. Logo depois uma das italianas disse que nos deixariam em Rabaçal, pois viram que ninguém parava. Eles só tinham espaço para um passageiro, mas nos apertamos. Eles ainda desviaram o caminho para nos deixar no estacionamento da entrada da trilha. É incrível como de repente a gente estava no lugar certo e na hora certa.

Nos despedimos dos novos amigos e seguimos para a casa do Rabaçal onde passaríamos as próximas duas noites.

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O Pico Ruivo é o ponto culminante da Ilha da Madeira, com 1.862 metros de altitude. Para chegar ao topo dessa montanha e ter uma vista de 360 graus da Madeira, somente caminhando por uma das várias trilhas de acesso. 

Escolhemos começar o nosso roteiro de trekking na Ilha da Madeira com a trilha do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, onde é permitido acampar. O Pico do Areeiro também é um dos pontos mais altos da ilha, com 1.818 metros e é facilmente acessível de carro. Como não alugamos carro, pegamos o ônibus da linha 56 que segue para Santana e descemos na estrada de acesso para o Pico, em Poiso. 

Seriam mais 7 km de subida na estrada e nossa ideia era pedir carona, pois caminhar no asfalto não tem muito sentido. Sinalizamos para o primeiro carro que passava e ele parou, para nossa surpresa. Eram três moradores, nativos da ilha. Muito simpáticos, nos deram várias dicas e nos deixaram no estacionamento do Pico do Areeiro.

A trilha que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo é uma das mais bonitas da Madeira. Seguimos pela parte alta das montanhas, muitas vezes por cristas estreitas em meio ao precipício (sempre com grades de proteção) de onde podemos ver o maciço central. Encontramos bastante gente no caminho que estava voltando do Pico Ruivo.

As montanhas estavam repletas de flores amarelas – as maias – que florescem em maio. As cores das montanhas e o cenário bruto são dignos de filmes de aventura. Passamos por diversos túneis e escadas que facilitam a caminhada. A trilha não é difícil, mas muitas vezes precisávamos parar nas subidas, pois o calor de 30 graus era extenuante.

Chegamos no abrigo do Pico Ruivo, um bom ponto de apoio a poucos metros do topo. Já era fim de tarde e perguntamos para um funcionário onde poderíamos armar a barraca. Ele nos indicou os melhores pontos, um pouco mais a frente na trilha. Montamos tudo e subimos para ver o pôr do sol no pico.

Um mar de nuvens cobria o mar da Madeira, um fenômeno comum na região. Normalmente quando está nublado, o sol brilha forte nas montanhas acima das nuvens baixas. Mas as nuvens não atrapalharam a vista de 360 graus do alto do Pico Ruivo. As montanhas iluminadas pela luz amarela ficam ainda mais bonitas, um espetáculo da natureza.

Ficamos um bom tempo só admirando o sol, até ele desaparecer por completo nas nuvens. A temperatura caiu bem rápido e voltamos para o nosso abrigo. Nossa barraca estava bem protegida do vento e teríamos uma bela noite pela frente.

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