A Costa Rica é um destino de viagem conhecido por sua beleza natural exuberante, com praias de areia branca, florestas tropicais e vulcões ativos. Mas, além desses atrativos, o país também reserva algumas joias naturais pouco conhecidas pelos turistas, como o Rio Celeste.

O Rio Celeste é um dos lugares mais espetaculares e únicos da Costa Rica. Localizado no Parque Nacional Vulcão Tenório, na província de Guanacaste, o rio tem uma cor azul-turquesa impressionante, que parece quase irreal. Essa cor celeste ocorre pela alta concentração de minerais e silicatos na água, que refletem a luz de uma forma única.

Como Chegar no Rio Celeste

A principal vila próximo desse atrativo é Bijagua de Upala. Nós nos hospedamos lá uma noite e fomos cedo no dia seguinte conhecer a cachoeira. Como viajamos sem carro pelo país, conseguimos uma carona pra ir com um casal que estava no hostel e pedimos carona na estrada pra voltar.

Para chegar no Rio Celeste, você precisa fazer uma trilha pelo Parque Nacional Volcán Tenório, que leva cerca de duas horas no total. Durante o percurso, podemos observar a fauna e a flora locais, com destaque para as aves tropicais e as orquídeas. A trilha inclui uma passagem pela área de ebulição do rio, onde é possível observar o encontro das águas de dois rios diferentes, o Rio Buenavista e o Rio Roble.

Trilhas no Parque Nacional Vulcão Tenório

O destaque da trilha é, sem dúvida, a chegada ao mirante do Rio Celeste. Lá, é possível ver a cor impressionante do rio em toda a sua plenitude, com a vista panorâmica das cachoeiras e das rochas que formam o cenário deslumbrante. O rio é cercado por uma densa floresta tropical, o que torna o cenário ainda mais encantador.

Além da trilha, o Parque Nacional Vulcão Tenório também oferece outras atividades, como passeios a cavalo, banhos termais e a visita a outros pontos turísticos, como a Cachoeira La Victoria. É possível passar um dia inteiro explorando a região e conhecendo as belezas do local.

Porque o Rio Celeste tem essa cor?

A mudança de cor que ocorre quando dois rios incolores se encontram e ocorre uma mudança de pH na água. Com isso, um mineral chamado aluminossilicato presente em ambos os rios aumenta de tamanho e reflete a luz solar, resultando na impressionante cor azul-turquesa. É incrível como a natureza pode criar uma mudança tão dramática em uma paisagem simplesmente misturando água de rios diferentes. É uma maravilha que vale a pena conhecer e admirar de perto.

O que preciso saber pra conhecer o Rio Celeste

Para visitar o Rio Celeste, é importante se programar com antecedência e se informar sobre as condições da trilha, que pode ser difícil para pessoas com mobilidade reduzida ou com problemas de saúde. A Costa Rica é um país que recebe um grande número de turistas, por isso recomendamos chegar cedo para conhecer esse atrativo natural. Nós fomos cedo e não tinha tanta gente, seguimos até o final da trilha e na volta passamos na cachoeira mais uma vez. Tinha uma fila gigantesca pra chegar até o final e ver a cachoeira de perto e não animamos pra ficar na fila. Ainda bem que decidimos ir antes. Você também tem a opção de ir com um guia local, já que ele pode oferecer informações adicionais sobre a flora, a fauna e a história da região.

Conclusão

Em resumo, o Rio Celeste é uma das joias naturais mais impressionantes da Costa Rica e uma visita imperdível para quem busca uma experiência única e inesquecível em meio à natureza exuberante do país. Se você está planejando uma viagem para a Costa Rica, não deixe de incluir o Rio Celeste em seu roteiro. Com certeza você vai se impressionar com a beleza deslumbrante desse lugar único!

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O Parque Nacional Torres del Paine é uma das grandes maravilhas da Patagônia Chilena. É um dos maiores e mais importantes parques naturais do país, atraindo visitantes de todo o mundo. Não por acaso, o Chile é considerado um dos melhores destinos de aventura do mundo e com certeza Torres del Paine representa muito bem essa escolha. Percorrer as diversas trilhas dentro do parque é sem dúvida a melhor forma de conhecer toda a sua beleza. Dentre as muitas trilhas, existem dois circuitos de trekking mais longos para os mais aventureiros: o “Circuito W” e o “Circuito O”. Uma das nossas maiores aventuras até agora foi completar o “Circuito O” de forma totalmente independente e esse trekking mudou totalmente as nossas vidas, inclusive nos inspirando a partir para uma viagem de volta ao mundo explorando outros circuitos de trekking.

O que é o Circuito O em Torres del Paine?

A travessia circular contorna a cadeia de montanhas do parque, por isso também é chamado de Circuito Macizo Paine Grande. Esse circuito inclui também as trilhas do mais conhecido “Circuito W”, portanto é o circuito mais longo e mais completo. Dizem que somente 5% dos visitantes do parque encaram esse desafio.

• Distância: 130 km
• Duração: 6-8 dias
• Ganho de elevação: 4.500m
• Ponto mais alto: Paso John Gardner – 1220 metros
• Início e fim: Hotel Las Torres (entrada Laguna Amarga)

O que você precisa saber antes de fazer esse trekking

O Circuito O é um trekking bastante desafiador. Uma caminhada de longa distância em uma cadeia de montanhas com condições inóspitas não é indicada para quem não tem experiência em trilhas. Por isso é necessário estar atento a algumas informações e recomendações:

Informações práticas

• É necessário reservar todos os refúgios ou acampamentos previamente. 
• Desde 2016, o Circuito O deve ser percorrido em sentido único, o sentido anti-horário.
• É importante conferir os informes com as atualizações no site oficial do Parque.
• Proibições: é proibido fazer fogo, camping selvagem ou caminhar de noite.
• Equipamentos: você precisa de equipamentos e roupas adequados para o clima da região. Caso faça por conta própria como fizemos, recomendamos o uso de um aparelho GPS com mapa da região e tracklog para se orientar.
• A maioria das trilhas tem horário de fechamento. Se você chegar no início de uma trilha após o horário limite indicado, provavelmente você não terá permissão para continuar caminhando. Nós passamos na trilha para o Camping Paso (a mais difícil) muito próximo do horário limite para fechar por exemplo

Acomodação

O parque conta com uma boa estrutura de acampamentos e refúgios. Atualmente é obrigatório fazer as reservas antecipadamente para pernoitar no parque. Para fazer o Circuito O é necessário acampar, pois só existe um refúgio no caminho, o Dickson. Nos trechos comuns também ao Circuito W, existem vários refúgios.

O parque oferece uma estrutura de acampamentos gratuitos (Italiano e Paso) e outros pagos. O Camping Torres, que era gratuito e mais próximo do Mirador Torres, foi desativado em 2017. As reservas dos acampamentos gratuitos devem ser feitas no site do CONAF. Nem sempre todos os campings gratuitos estão em funcionamento na temporada, portanto consulte os informativos antes de ir. As reservas nesses casos são nominais e só podem ser feitas para uma noite por acampamento.

Para os acampamentos pagos e refúgios, os visitantes deverão fazer as reservas nos sites das empresas Fantástico Sur (Serón, Los Cuernos, Chileno, Torres Central e Francés) e Vértice Patagonia (Paine Grande, Grey, Dickson e Los Perros).

OBS: Desde 2016, quando iniciaram as reservas obrigatórias, está mais difícil programar os roteiros de trekking. Devido a grande procura, as reservas se esgotam rapidamente. Procure reservar com bastante antecedência.

Qual é a melhor época para fazer o Circuito O?

Devido às condições extremas na região, o Circuito O só fica aberto durante uma parte do ano, normalmente de outubro a março. Mesmo durante o verão, as temperaturas podem ser bem baixas e raramente passam de 20 graus. Com as chuvas e de noite, a temperatura pode ficar abaixo de zero. Durante a nossa travessia, chegou a nevar um dia nas regiões mais altas e chegamos ao ponto mais alto da travessia, o Paso John Gardner com os dedos congelando mesmo com luvas.

Nossa experiência no Circuito O

Fizemos a travessia de 130km em 8 dias de uma caminhada intensa. Foram 16 km por dia em média e um ganho de altitude total de 4.500 metros. Essa caminhada é normalmente realizada por trilheiros mais experientes e dura de 8 a 10 dias. 

Foi uma experiência incrível! O Parque Nacional oferece estrutura de acampamentos e abrigos, alguns com opção de alimentação. Optamos por acampar todas as noites e carregar toda a nossa comida (que desafio!). Procuramos sempre investir em equipamentos de qualidade, compactos e leves. Dessa forma, conseguimos iniciar a jornada carregando cerca de 14 kg nas costas, relativamente pouco para quem leva equipamentos de camping, roupas de frio e toda a comida da trilha. Vamos compartilhar aqui o roteiro dessa travessia.

Dia 1: Puerto Natales – Camping Torres

Dormimos em Puerto Natales e pegamos o ônibus das 7h30 até a entrada do parque. Da entrada, é preciso pegar outro ônibus até o início da trilha ou caminhar por uma estrada de 6km. Fomos andando e acabamos conseguindo uma carona depois de 2 km até o Camping Las Torres, ponto final da estrada. 

Iniciamos o circuito com nossas mochilas carregadas com todo o equipamento e comida para os 8 dias, além de alguns poucos itens a mais que levamos para o resto do nosso mochilão na Patagônia. Logo no início, uma subida bem íngreme e já sentimos o esforço que seria essa aventura. Seguimos em um ritmo mais lento até nos adaptarmos ao peso e à caminhada. A trilha até o Hotel e Camping Torres, nosso destino nesse primeiro dia, é a mesma trilha que segue até a atração principal do parque, o Mirador Torres. O Campamento Torres é um dos poucos acampamentos gratuitos do parque (infelizmente ele foi inativado em anos seguintes e a opção mais próxima do mirante tornou-se o Camping Chileno). Montamos a barraca e subimos com as mochilas de ataque até a incrível Laguna Torres na base das montanhas que dão o nome ao parque.

Gasto do dia por pessoa: R$203 (ônibus ida e volta e entrada do Parque).

Dia 2: Camping Torres – Camping Serón 

Acordamos às 3:30h da manhã para ver o sol nascendo e subimos novamente para o Mirador Torres, agora fazendo a trilha de 1h no escuro. Por volta das 5:30h, o céu já estava claro e o sol começou a bater nas torres. Tivemos muita sorte de pegar dois dias seguidos de céu limpo, muita gente não consegue nem mesmo ver as torres por causa das nuvens. O nascer do sol nas montanhas é um espetáculo que compensa o esforço.

Voltamos até o acampamento Torres, desmontamos tudo e seguimos o caminho de volta até o Hotel Torres e agora entramos no trecho exclusivo do Circuito O. Rapidamente percebemos a diferença na quantidade de pessoas fazendo a trilha, pois o circuito O é bem menos frequentado que o circuito W. Caminhamos praticamente sozinhos por todo o trecho, só cruzando com algumas pessoas fazendo essa trilha a cavalo. Fazia bastante calor e fomos perseguidos por mutucas nessa trilha (tentávamos correr para escapar delas, mas não dava muito certo rs).

A trilha até o Camping Serón é bem longa, mas segue sem muito desnível. A cada curva do trecho final, tínhamos esperança de avistar o acampamento. Foram intensos 24 km nesse dia, em cerca de 9 horas. O Serón não tem estrutura de refúgio e aqui vemos como tudo muda no Circuito O. Você não consegue fazer esse circuito se não conseguir abrir mão do conforto. Tem que estar disposto a acampar. Você até pode alugar o equipamento, mas tem que conferir antes como funciona para reservar, pois pode chegar lá na hora e não ter mais barraca disponível.

Gasto do dia por pessoa: R$44 (Camping Serón)

Dia 3: Camping Serón – Camping Dickson

Uma trilha de 19 km liga o camping Serón ao camping Dickson. O cenário começa a ficar cada vez mais bruto e muitas vezes caminhamos bastante tempo em silêncio absoluto. Poucas vezes, cruzamos com algumas pessoas caminhando no sentido contrário. Como tinha acabado de mudar as regras obrigando os caminhantes a fazerem um sentido único, provavelmente eles deixaram os desavisados seguirem no sentido inverso. 

É próximo ao Lago Paine que o circuito faz uma curva e o vento também! O próprio mapa oficial do parque sinaliza os pontos de ventos fortes que na Patagônia facilmente te derrubam. Caminhamos até o Camping Dickson em meio a campos verdes repletos de flores do final da primavera e com os belos picos nevados do maciço paine de plano de fundo. Chegamos no camping com o tempo mais fechado, o que se tornou comum nos dias seguintes. O cansaço era tão grande, que ficamos horas deitados na barraca até recuperarmos um pouco da energia para preparar nossa comida. Ainda estava por vir o maior desafio desse trekking!

Gasto do dia por pessoa: R$33 (Camping Dickson)

Dia 4: Camping Dickson – Camping Paso

Fizemos uma pequena (grande) loucura juntando duas etapas, incluindo o trecho mais desafiador da travessia. Devido a necessidade de reservar os acampamentos previamente, demos preferência a reservar todos os campings gratuitos e acabamos pulando o Camping Los Perros por indisponibilidade.

Saímos do camping Dickson bem cedo para encarar os 20 km de trilha pela frente. Nesse dia passamos pelos cenários mais incríveis do Circuito O, iniciando pelo Mirador Valle de los Perros seguindo por uma trilha em meio a uma floresta de pinheiros. Não encontramos ninguém por um bom tempo nesse trajeto.

O Glaciar Los Perros é outro ponto belíssimo até chegar ao Camping Los Perros. Paramos bem rápido no camping para preparar nosso almoço e seguimos para o temido Paso John Gardner, o ponto mais alto de todas as trilhas do parque com aproximadamente 1.200m. Desde o Glaciar Los Perros, são 1000 metros de desnível. Normalmente os trilheiros saem bem cedo no dia para enfrentar essa subida, mas nós já tínhamos caminhado 11 km desde o Dickson. Passamos pelo checkpoint bem próximo do horário limite de fechamento da trilha e o guarda parque informou que provavelmente seríamos os últimos a passar naquele dia. Não é nada bom caminhar com essa informação justo na trilha mais difícil e saber que se tivéssemos algum problema, ninguém iria passar depois.

Logo no início da subida do passe de montanha, pegamos ventos tão fortes que tínhamos que abaixar várias vezes para não cair! Também choveu durante toda a subida, o que dificultou um pouco a caminhada. Fazia bastante frio e acabamos não parando para colocar uma roupa de frio por baixo da capa de chuva. Chegar finalmente no topo do Paso e avistar o magnífico Glaciar Grey é muito emocionante! Não conseguimos parar muito, pois os dedos estavam congelando mesmo com luvas. Comemos uma barrinha de proteína congelada antes de começar a descer.

A descida é bem íngreme e aos poucos a temperatura foi aumentando. O caminho segue com uma vista incrível para o Glaciar Grey. Chegamos ao Camping Paso (gratuito) após 10 horas de trilha e quase 20 km caminhados. 

Gasto do dia: R$0

Dia 5: Camping Paso – Camping Grey

A caminhada do dia seria mais leve. São 10 km de trilha do Camping Paso até o Camping Grey. Durante quase todo o caminho, podemos ver o Glaciar e o Lago Grey. A trilha é bem exposta ao vento e de novo tivemos que nos abaixar na direção da encosta para não sermos empurrados pelo vento. Nesse trecho existem duas pontes suspensas com 60 metros de altura que balançam demais e nos causaram uma certa vertigem.

Chegando ao Camping Grey já notamos a trilha bem mais cheia do que nos últimos dias e agora seguiríamos pelos trechos do Circuito W. Durante a noite, ficamos horas jogando conversa fora na cozinha do camping com alguns argentinos. Pessoas muy buena onda, como falam por lá.

Gasto do dia por pessoa: R$33.

Dia 6: Camping Grey – Camping Paine Grande

De manhã fomos até uma espécie de praia bem pitoresca que se forma no lago Grey, bem perto do camping. Vários icebergs que se desprendem do Glaciar Grey ficam acumulados por lá, vale a pena a visita.

A trilha até o Camping Paine Grande tem 11 km. Paine Grande, como o nome já diz, é um acampamento bem grande, provavelmente o maior. Fica nas margens do Lago Pehoé e é um dos pontos de entrada ou saída do Circuito W, por isso é bem movimentado.

Esse dia entrou para a história do acampamento, pois apareceram três pumas por lá. Já é difícil ver um, imagina três juntos. Eles ficaram por muito tempo no alto do morro que circunda o camping. Dezenas de pessoas pararam tudo pra ver essa cena, alguns começaram a mover suas barracas com medo e a maioria se refugiou no refeitório. Foi memorável!

Nesse dia conseguimos pegar alguns itens de comida de graça nas caixas de doação. É bem comum ver essas caixas durante o Circuito W, pois muita gente termina a trilha e deixa esses itens que não foram usados para trás.

Gasto do dia por pessoa: R$33 (camping Paine Grande).

Dia 7: Camping Paine Grande – Camping Italiano

O sétimo e penúltimo dia foi bem difícil pra gente. Choveu muito durante quase todo o dia e não podíamos ficar parados, pois já tínhamos reserva no próximo camping. Tínhamos que sair de Paine Grande e chegar até o Camping Italiano (gratuito). Nosso planejamento do dia era também subir até o Mirador Británico, mas com a chuva que caía era impossível.

Tivemos que desmontar a barraca e caminhar 7,5 km debaixo de muita chuva e vento. Chegamos com muito frio no acampamento, mesmo com casaco e capa impermeável. Mais uma vez ficamos horas dentro da barraca pra recuperar a energia. Nessa noite até fervemos água no fogareiro e colocamos nas bolsas térmicas que levamos para esquentar os nossos pés dentro do saco de dormir.

Ficamos sabendo que a ponte sobre o Valle del Francés caiu dois dias depois de passarmos e que demoraram vários dias para reparar. Isso teria impossibilitado o término da travessia, pois é praticamente impossível cruzar o rio.

Gasto do dia por pessoa: R$0

Dia 8: Camping Italiano – Puerto Natales

No último dia do circuito O, tivemos que caminhar muito a mais do que o planejado, por conta do atraso provocado pela chuva do dia anterior. Acordamos cedo, deixamos todas as coisas prontas no Camping Italiano e subimos com uma mochila de ataque pelo Valle del Francés até o Mirador Británico, uma trilha de 11 km (ida e volta). Como saímos cedo, caminhamos sozinhos por toda a subida íngreme de mais de 500 metros de altitude.

Voltamos e seguimos para terminar a caminhada até o Hotel Las Torres, por onde começamos. Nossa comida já estava racionada nos últimos dias e nosso almoço do dia foi um purê de batata liofilizado que colocamos água fria mesmo para preparar. Nos arrastamos até o final, superando todos os nossos limites. Não conseguíamos nem pensar direito quando chegamos ao Hotel. Foram intensos 30 km de caminhada no dia com grande ganho de altitude, o mais pesado. 

Gasto do dia por pessoa: R$120 (ônibus, hostel em Puerto Natales e lanche).

Nossas impressões do Circuito O em Torres del Paine

Terminamos o circuito completo em Torres del Paine exaustos e com alguns quilos a menos, mas com uma sensação maravilhosa por ter completado uma das travessias mais bonitas do mundo. Vivenciamos sobretudo a natureza exuberante da Patagônia, onde as condições são extremas e você precisa estar preparado. As adversidades são sempre uma oportunidade para aprendermos e crescermos. Os perrengues têm cada vez menos importância, o importante aqui é apreciar a jornada. Ficamos extremamente contentes com esse desafio concluído! 

Nosso tracklog

Veja o nosso tracklog com a travessia completa pra você fazer o download.

Veja aqui o nosso post sobre o que precisa saber antes de ir a Torres del Paine.

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A Via Lícia é um circuito de trekking pouco conhecido pelos brasileiros. Em setembro de 2020, percorremos essa travessia e podemos dizer que foi um dos maiores desafios das nossas vidas! Foram 430 km em 23 dias caminhando por um terreno difícil que segue pela costa e também por montanhas, acumulando inúmeras subidas e decidas. Fizemos tudo por conta própria, levando todos os nossos equipamentos, alimentação e fazendo camping selvagem quase todas as noites.

O que é a travessia da Via Lícia?

A Via Lícia – ou Lycian Way em inglês – é uma trilha de longa distância no sudoeste da Turquia, na costa da antiga Lícia. O trekking segue de Fethiye a Antalya, tendo início na vila de Ovacik e terminando em Geyikbayiri. Oficialmente a travessia possui mais de 500 km e o trajeto completo geralmente é feito em cerca de 30 dias. O circuito de trekking foi inaugurado em 1999 e atrai visitantes do mundo todo.

Sobre a Lícia

A Lícia era uma região na costa do Mar Mediterrâneo, localizada no que hoje são as províncias de Muğla e Antalya. Os lícios ocuparam este território desde a Idade do Bronze e passaram por diversas ocupações como a do Império Persa, da Grécia, do Império Romano e Otomano. A Via Lícia possui esse nome não só pela civilização que governou essa região, mas também diversos caminhos desse circuito de trekking são trilhas antigas e trilhas de mulas usadas pelos Lícios há milhares de anos.

O trekking

O grande diferencial deste trekking é o teor histórico. Em diversos momentos da travessia você se depara com ruínas de diferentes épocas, desde vestígios da Lícia ao Império Romano. São tumbas talhadas na rocha, sarcófagos, aquedutos, anfiteatros, igrejas e até ruínas de pequenas cidades. Alguns sítios arqueológicos são destinos conhecidos no país, como Xhantos, Patara e Olympus, mas outras ruínas foram totalmente esquecidas e estão fora de qualquer roteiro de viagem, devido a dificuldade de acesso e falta de estrutura. Uma das maiores surpresas que tivemos durante a trilha foi a possibilidade de explorar diversas ruínas de forma totalmente independente e sem absolutamente mais ninguém!

Esse é talvez o percurso de trekking mais rico em termos históricos, além, é claro, das belas paisagens naturais e praias paradisíacas da Riviera Turca. Outro ponto positivo é o contato com pequenas vilas e comunidades mais tradicionais que parecem ser de outra época. Em diversos momentos da travessia ou durante uma carona, parávamos pra conversar com alguns moradores e aprendemos muito sobre os costumes. Um dos diferenciais desse trekking, é que o camping selvagem é permitido em praticamente toda a travessia, além de ser uma prática bastante segura no país.

Quando ir

A temporada de trekking na região é relativamente longa, devido ao clima mediterrâneo. Os invernos são amenos, mas impossibilitam grande parte do caminho, devido a variação de altitude. Durante o verão é muito quente e seco, por isso a época ideal é durante a primavera ou outono. 

As áreas mais baixas são bastante quentes para caminhadas de maio a setembro. De janeiro até abril, geralmente há neve em altitudes superiores a 1.500 metros. Entre novembro e fevereiro, podem ocorrer chuvas fortes e tempestades. Os meses de outubro e novembro no outono também oferecem caminhadas agradáveis, pois o calor e a umidade diminuem gradualmente. Porém no final do outono existe o risco de começar a esfriar e ter que interromper a caminhada, especialmente no final da travessia que passa por regiões mais montanhosas. Isso ocorreu com um casal de amigos turco que conhecemos na trilha.

Fizemos a Via Lícia no mês de outubro e fazia muito calor até meados de outubro nas regiões mais baixas. Porém pegamos bastante frio no trecho final que se mantém por trechos de maior altitude.

Como chegar?

A Turkish Airlines é a única companhia com voos diretos do Brasil para a Turquia. São diversos voos semanais para Istambul com 12 horas de duração. Brasileiros não precisam de visto para entrar no país. O aeroporto mais próximo a Fethiye é o de Dalaman, que fica a aproximadamente 50km de distância. O voo de Istambul para Dalaman costuma ser barato e leva cerca de 1 hora apenas. Outra opção é o trajeto de ônibus da capital que leva cerca de 13 horas. Ambas as opções ficam em torno de 200 liras, portanto muitas vezes compensa a opção por via aérea. Nós pegamos o cansativo ônibus noturno e descobrimos depois que o trajeto de avião poderia ser até mais barato :/

Pontos de Interesse da Via Lícia

• Butterfly Valley, em português Vale das Borboletas. Fica na Vila de Faralha. Só é possível chegar de trilha ou barco. Precisa pegar um desvio de 1 hora para chegar num mirante.
• Paradise Beach, uma das praias selvagens mais bonitas que já visitamos. Ótimo ponto para camping.
• Ruínas de Xanthos, capital da antiga Lícia.
• Dunas de Patara, que conta com uma vista formidável para o mar.
• Kaş, uma cidade muito bonita, com praias imperdíveis e ruínas romanas.
• Praia de Kaputas, considerada uma das praias mais belas de fácil acesso da Turquia.
• Alakilise, Igreja do Anjo Gabriel, ruína no trecho mais difícil da trilha, entre Demre e Finike.
• Farol Gelidonya, entre Karaoz e Adrasan.
• Praias de Adrasan, Olympus e Çirali.
• Parque Arqueologico de Olympus.
• Ruínas de Trebenna, uma antiga cidade Romana pouco visitada.

Trechos da Via Lícia

Durante a travessia existem algumas opções diferentes de trajeto e você terá que escolher qual rota seguir. Nós escolhemos seguir mais pela costa, pois preferimos ficar próximos do litoral. Listamos abaixo todas as etapas e todas as possibilidades do caminho.

• 1 – Ovacik – Faralya – 12,3km
• 2 – Faralya – Kabak Beach – 5,7km
• 3(A) – Kabak Beach – Alinca – 5,8km
• 3(B) – Kabak Beach – Alinca – 6,9km
• 4(A) – Alinca – Bel – 13,9km
• 4(B) – Alinca – Bel – 16,3km
• 5 – Bel – Gavuragli – 7,3km
• 6 – Gavuragli – Xanthos – 19,2km
• 7 – Xanthos – Uzumlu – 14km
• 8 – Uzumlu – Patara – 23,2km
• 9 – Patara – Kalkan – 19km
• 10 – Kalkan – Saribelen – 14km
• 11 – Saribelen – Geokçeoren – 12,4km
• 12 – Geokçeoren – Çukurbarg – 20,7km
• 13 – Çukurbarg- Kas – 7km
• 14 – Kas – Liman Agizi – 4,2km
• 15 – Liman Agizi – Bogazcik – 13,9km
• 16 – Bogazcik – Uçagiz – 18,5km
• 17(A) – Uçagiz – Kapakli – 8,9km
• 17(B) – Kapakli – Andriake – 4,8km
• 18(A) – Kapakli – Tryza – 12,7km
• 18(B) – Triza – Myra – 15,6km
• 18(C) – Triza – Demre Gorge – 13,2km
• 19 – Myra – Finike – 38,2km
• 20 – Finike – Karaoz – 30km
• 21 – Karoz – Adrasan – 20,8km
• 22 – Adrasan – Çirali – 12,5km
• 23(A) – Çirali – Beycik – 17,3km
• 23(B) – Çirali Tekirova – 20,4km
• 24A – Beycik – Yayla Kuzdere – 11km
• 24B Tekirova – Roman Bridge – 18,2km
• 25A Yayla Kuzdere – Goynuk Yayla – 14,9km
• 25(B) – Roman Bridge – Goynuk Yayla – 12,7km
• 26 – Goynuk Yayla – Goynuk – 11,3km
• 27 – Goynuk – Elmayani – 11,1km
• 28 – Elmayani – Çitdibi – 16,4km
• 28(A) – Uçsogut Yaylasi – Gedeller – 8,7km
• 28(B) – Gedeller – Sarisu Bus Station – 9,3km
• 29 – Çitdibi – Geyikbayiri – 16,4km
• 30 – Geyikbayiri – Doyran Lake – 8,4km
• 31 – Doyran Lake – Yukari Karaman – 10,6km

Como se orientar?

A trilha é demarcada e sinalizada, mas muitas vezes não dá pra confiar somente nas sinalizações. O caminho já sofreu algumas alterações e muitos trechos são confusos. Sempre recomendamos o uso de um aparelho de GPS para esse tipo de travessia independente. É importante baixar previamente o mapa da região e um tracklog com a rota. Alguns aplicativos também nos ajudaram bastante durante essa travessia.

O Maps Me é um aplicativo de mapas excelente para trekking. Nele você pode fazer o download do mapa detalhado das áreas de interesse para usar offline e assim você pode consultar o mapa e até fazer a navegação até um ponto de interesse. Usamos muito para visualizar a trilha rapidamente, além de calcular o tempo médio que levaríamos até chegar ao nosso destino. O app nos ajudou bastante a encontrar pontos de acampamento, água, mercados, mirantes, monumentos, etc. Durante a travessia também adicionamos alguns pontos que não estavam marcados no mapa para ajudar os próximos caminhantes. Outro app que utilizamos nessa trilha foi o Lycian Way que nos auxiliou principalmente no planejamento do roteiro e na decisão do caminho a seguir.

Nosso Tracklog:

Veja o nosso tracklog com a travessia completa pra você fazer o download.

Veja aqui outros posts sobre trekking no blog

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Selecionamos as cinco melhores trilhas no Brasil para inspirar você a se aventurar por alguns dos mais belos circuitos de trekking no país. São caminhos em meio a praias paradisíacas, vales e montanhas que merecem ser explorados e apreciados por pessoas do mundo todo.

5 – Trilha Meia volta na Ilhabela

A Ilhabela é um daqueles lugares fascinantes pelos quais nos apaixonamos já na primeira visita. Localizada no litoral norte de São Paulo, é um destino imperdível para os amantes de trekking, aventura e natureza. Lá você encontra belas cachoeiras, praias incríveis e ótimas trilhas.

Poucos sabem que a Ilhabela possui até um circuito de trekking mapeado. A travessia conhecida como Meia Volta na Ilhabela é um roteiro de 3 dias pelas trilhas da parte sul. São aproximadamente 40km de caminhada com início em Borrifos, seguindo pelas praias de Bonete e Castelhanos e terminando no centro. Existe a possibilidade de fazer uma travessia completa em torno da ilha, mas atualmente as trilhas a partir de Castelhanos estão fechadas. Clique aqui e saiba mais sobre esse roteiro.

4 – Travessia Petropólis – Teresópolis

A travessia Petrópolis x Teresópolis é uma das mais tradicionais trilhas no Brasil e muitos consideram como a travessia mais bonita do país! A caminhada atravessa o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma região montanhosa localizada no estado do Rio de Janeiro. Apesar de apenas 30km, a travessia é exigente fisicamente e requer equipamentos adequados. Clique aqui e saiba mais.

3 – Travessia Volta na Ilha Grande

A Ilha Grande está localizada em Angra dos Reis, litoral do Estado do Rio de Janeiro. É um verdadeiro refúgio em meio a uma paisagem encantadora. São mais de 100 praias, muitas com águas cristalinas, além de cachoeiras, rios, mangues, restingas e uma rica flora e fauna.

A travessia ao redor da ilha é um ótimo desafio para os amantes de trekking. São 70-80km de muitas subidas e descidas e um clima normalmente de intenso calor e umidade. A travessia completa é feita em uma média de 6 dias. Se tiver tempo, recomendamos que vá devagar para curtir as belas praias. Clique aqui e saiba mais.

2 – Travessia do Saco do Mamanguá e Juatinga

A travessia do Saco do Mamanguá ainda é pouco conhecida. Localizada em Paraty, essa trilha atravessa a Região da Juatinga, Cajaíba e Saco do Mamanguá, uma das regiões mais belas do litoral brasileiro. Você vai encarar mais de 70km de caminhada com quase 4.000 metros de ganho de altitude. Recomendamos que faça a travessia em pelo menos 7 dias para aproveitar as belíssimas praias e cachoeiras no caminho. Clique aqui e saiba mais.

1 – Travessia do Vale do Pati

O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo.

São várias as possibilidades de roteiro. O circuito mais tradicionalcomeça pelo Vale do Capão e termina em Andaraí. Nesse trajeto você vai percorrer cerca de 80km, passando por diversas atrações no caminho, sempre acompanhando as montanhas do Vale do Pati. Clique aqui e saiba mais.

Espero que esse post tenha te inspirado a conhecer algumas das melhores e mais bonitas trilhas no Brasil. Se tiver alguma sugestão

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A West Highland Way é uma trilha de longa distância que atravessa as Highlands, as Terras Altas da Escócia. As Highlands formam uma das paisagens mais emblemáticas do Reino Unido, repleta de histórias e lendas.

A ideia de percorrer a West Highland Way surgiu por acaso para nós. Durante uma viagem pelo Reino Unido, descobrimos essa trilha e fomos sem pesquisar muito. Ficamos admirados com a paisagem e muitas vezes parecia que estávamos no meio de um filme. Não por acaso, as Highlands foram cenário de muitos filmes (007 Skyfall, Coração Valente, Highlander) e a região ficou famosa recentemente devido a série Outlander.

Veja também o vídeo que fizemos sobre a nossa experiência na trilha:

Como é a West Highland Way

A West Highland Way possui 154 km e segue de Milngavie – em Glasgow – até Fort William, onde encontra-se a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis. Essa rota passa por uma série de paisagens selvagens ao longo do caminho, entre lagos, pântanos, morros, montanhas e campos e é uma ótima apresentação das Highlands na Escócia. 

Consideramos também um ótimo roteiro para quem quer iniciar nas trilhas de longa distância, por não apresentar grande dificuldade técnica. Mas não subestime a trilha: a caminhada é dura e encontramos algumas adversidades no caminho.

A possibilidade de fazer camping selvagem foi o que mais nos atraiu para fazer essa travessia. Passar uma noite na barraca em um lugar completamente deserto é algo único. Durante um longo trekking isso é melhor ainda, pois você não precisa programar antes onde tem que dormir. É só encontrar um espaço para armar a barraca e parar por ali mesmo. São raros os lugares na Europa que permitem essa atividade – normalmente existe uma multa alta para quem faz camping selvagem – e a Escócia incentiva essa prática.

Etapas da West Highland Way

A caminhada é dividida em 8 etapas. Todas as etapas terminam em um ponto de apoio com hospedagem. Glasgow é a porta de entrada da trilha que começa em Milngavie e termina em Fort William. Você pode fazer a trilha em qualquer sentido. Nós escolhemos de sul a norte e achamos que é o melhor sentido pois os cenários mais bonitos ficam para o final e você pode subir o Ben Nevis se estiver com disposição.

Veja nosso trajeto:

1. Milngavie a Drymen: 19 km

A primeira etapa da West Highland Way parece só uma forma de chegar até trilha, não é um cenário muito animador para começar. O caminho segue bem plano pelas Lowlands, passando por muitas fazendas e rodovias. Nesse primeiro dia vimos muitos jovens percorrendo a trilha, especialmente casais, mas também grupos de escoteiros. Conhecemos um croata que estava fazendo a trilha com seu cachorro e caminhamos muitas vezes juntos pela frente. 

Acampamos pouco depois de Drymen, em uma clareira perto de um pequeno lago. Assim que paramos notamos uma quantidade absurda de insetos que grudavam nas nossas pernas e braços. Foi nosso primeiro contato com os midges, que ainda nos causariam muitos transtornos. Montamos tudo correndo e pulamos para dentro da barraca ao mesmo tempo que uma chuva forte começava a cair. Chuva e insetos, duas das maiores dificuldades da West Highland Way. Ficamos aliviados por ter um abrigo depois de um longo dia. 

2. Drymen a Rowardennan: 22.5 km

Essa etapa entra no Parque Nacional Loch Lomond e a paisagem começa a ficar mais selvagem. Logo no início dessa etapa, a trilha passa perto do topo da Conic Hill, um morro com vista panorâmica para o Lago Lomond. A Conic Hill não é muito alta, são 360 metros, nada muito desafiador. Após a descida da Conic Hill, entramos na área com restrição de camping chamada Camping Management Zone. Caminhamos até o final da zona para encontrar um ponto para acampar. Esse trecho segue pela margem do lago em meio a florestas de carvalho. 

3. Rowardennan a Inverarnan: 22.5 km

Na terceira etapa continuamos caminhando pela beira do lago. Paramos no chique Hotel Inversnaid somente para carregar as baterias dos equipamentos. Notamos um aviso na porta do hotel dizendo que a trilha estava totalmente fechada após o hotel, devido ao mau tempo. Eles recomendaram pegar um ferry que leva ao outro lado do lago e continuar de ônibus até o final dessa etapa. Não queríamos ter que sair da trilha e decidimos seguir até onde desse. Nossa ideia era ver se encontrávamos alguém caminhando no sentido contrário para perguntar sobre as condições. Após Inversnaid, o terreno fica mais irregular, mas não encontramos nenhum obstáculo.

Encontramos duas meninas que nos informaram que tinha uma ponte totalmente caída na próxima etapa, mas era fácil atravessar o rio com água nos joelhos. Mesmo se tivéssemos seguido a recomendação do hotel, teríamos que atravessar essa ponte. No final dessa etapa existe outra restrição de acampamento que termina pouco depois de um camping pago. Caminhamos até tarde debaixo de chuva, e acampamos logo antes da ponte caída.

4. Inverarnan a Tyndrum: 19.5 km

Nesse trecho vimos alguns sinais da destruição causada pelas chuvas. A trilha acompanha o Rio Falloch, que mostrava sua força com suas cascatas. A ponte que cruza o rio estava em péssimas condições, com um sinal de interdição, mas não havia outro caminho para passar. Tivemos que arriscar. Nessa etapa pequenas vilas são mais constantes e começamos a acompanhar de longe uma rodovia e a linha do trem. Pouco antes de Tyndrum, encontramos um cemitério tão antigo que era impossível ler as datas nas suas lápides. Tyndrum é um bom ponto para abastecer os suprimentos, com um bom mercadinho. Montamos acampamento no meio da próxima etapa.

5. Tyndrum a Inveroran: 14.5 km

Muitas montanhas imponentes começam a aparecer nessa etapa. Em alguns momentos lamentamos pela trilha seguir na mesma direção da rodovia, deixando de ter aquela sensação de isolamento. Mas quando entramos na barraca e os últimos caminhantes passam por nós, esquecemos da estrada no fundo e nos sentimos sós.

Depois de Bridge of Orchy, o caminho se junta a uma Antiga Estrada Militar. Depois de atravessar um bosque e começar a subir, temos uma vista do Lago Tulla antes de chegar a Inveroran.

6. Inveroran a Kingshouse: 16 km

Pouco após Inveroran passamos por um dos trechos mais remotos da West Highland Way. Um ótimo ponto para passar a noite em meio a natureza selvagem. As montanhas verdes nos acompanham a todo momento, parece que fomos transportados para um filme. 

Montamos nossa barraca perto do Hotel em Kingshouse, onde existe um banheiro público com chuveiro para os caminhantes.

7. Kingshouse a Kinlochleven: 14.5 km

Deixamos Kingshouse com uma chuva fraca que rapidamente virou uma pequena tempestade. Os ventos fortes quase nos derrubavam, mas ficamos contentes em perceber que o vento estava nos empurrando para frente. Caminhar contra o vento teria sido um grande esforço.

Passamos por algumas das montanhas mais altas do Reino Unido, muitas com mais de 1.000 metros de altitude. Logo no início caminhamos de frente para Glen Coe, uma montanha imponente, no mesmo ponto onde foram filmadas cenas do filme 007 Skyfall.

Seguimos para a Devil’s Staircase, a Escadaria do Diabo. Com algum esforço e muito frio, encaramos a subida em zig-zag nos levou ao ponto mais alto da travessia, a 550 metros. A longa descida do outro lado da montanha nos leva ao vilarejo de Kinlochleven, onde chegamos debaixo de uma chuva torrencial. Tivemos que parar em um bar onde esperamos a chuva passar para continuar.

8. Kinlochleven a Fort William: 24 km

A última e mais longa etapa começa com uma subida íngreme. Após atingir uma passagem de alta altitude pelas montanhas, a trilha serpenteando em meio a montanhas altas e campos verdes. Tivemos o privilégio de acampar em meio a um dos lugares mais remotos da West Highland Way, ao lado das ruínas de uma casa de pedra abandonada, somente com a companhia de ovelhas durante a noite.

Após esse ponto, a trilha segue por campos e bosques e a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis, começa a aparecer no horizonte. A todo momento nos aproximamos do pico, enquanto começamos a descer em direção a Fort William. Seguimos direto até a cidade, onde terminamos a nossa caminhada de 7 dias e 154 km.

A sensação de chegar é quase tão boa quanto começar, mas rapidamente sentimos falta de caminhar em meio ao desconhecido. Voltamos de ônibus até Glasgow e pela mesma estrada que tanto amaldiçoamos e vimos. Em menos de 3 horas, passamos pelos mesmos cenários que demoramos tantos dias para percorrer a pé. Ahh Bonnie Scotland, foi uma bela surpresa.

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Fizemos outro post contando sobre a Alta Via 1 nas Dolomitas, uma trilha de longa distância nos Alpes Italianos. Mas o assunto é tão extenso que escrevemos esse artigo com dicas para percorrer essa trilha que cruza uma das cadeias de montanhas mais bonitas do mundo.

Veja também esse vídeo que fizemos sobre o destino:

Como chegar

O aeroporto mais próximo das Dolomitas é o de Veneza, mas você também pode voar até Milão. As vilas de Dobbiaco e Villabassa são as principais portas de entrada para o Lago di Braies, onde começa a trilha.

De Veneza você pode seguir de ônibus com a empresa Cortina Express até Cortina d’Ampezzo. De lá é preciso pegar o ônibus da linha 445 até Dobbiaco e então a linha 442 até o Lago di Braies.

Bolzano também é um bom ponto de acesso para o Lago di Braies, principalmente se você vem de outro local na Itália. De Bolzano você pode seguir de trem até Villabassa (mais próximo) ou Dobbiaco, se também quiser conhecer o Lago di Dobbiaco. Nós seguimos de trem até Villabassa e compramos um bilhete integrado para usar a linha 442 por só 1€ a mais. Diga na bilheteria da estação de trem de Bolzano que você quer ir até Braies. Mas atenção, pois o nosso trem atrasou e acabamos perdendo o último ônibus para o Lago di Braies e a empresa de trem não se responsabilizou. Acabamos tendo que comprar o bilhete do ônibus no dia seguinte.

O final da travessia, para quem faz a variação sem via ferrata, termina no ponto de ônibus de La Pissa. A empresa Dolomiti Bus possui ônibus regulares que seguem até Belluno.

Quando ir

As Dolomitas recebem visitantes o ano todo. No inverno a região vira um complexo de ski e no verão é possível percorrer as trilhas da região. A temporada ideal para fazer a travessia vai de meio de julho a meio de setembro, sendo julho e agosto os períodos de maior movimento. Agosto é tipicamente quando os europeus tiram férias, então Julho provavelmente seja o melhor mês.

A temporada é curta devido ao clima. É possível começar um pouco antes ou um pouco depois, mas em junho e outubro geralmente faz frio e você não encontra quase ninguém nas trilhas. Há risco de neve nos locais mais altos até o início de julho e o tempo começa a piorar no final de setembro. Começamos a travessia na primeira semana de julho e ainda tinha bastante neve em pontos mais altos. Não tivemos nenhuma dificuldade em cruzar esses trechos, apenas caminhamos em ritmo mais lento.

Clima: O clima nas Dolomitas muda rapidamente e pode chover bastante durante o verão, especialmente no final da tarde. Pegamos chuva quase todos os dias e chegamos a caminhar com uma tempestade. Conseguimos um abrigo em uma parede de rocha enquanto chovia granizo. Mesmo nessa época, pode nevar nos pontos mais altos. 

Acomodação

Existem diversos abrigos de montanha, os refúgios, ao longo da Alta Via 1. As etapas da travessia são divididas de forma que uma etapa sempre termina em um abrigo. Mas ao longo de cada etapa você normalmente encontra outros abrigos, alguns muito próximos dos outros.

Ficamos surpresos em ver que alguns refúgios são luxuosos hotéis. Não esperávamos por um padrão de acomodação tão alto no meio da travessia. Mas a maioria dos refúgios oferece quartos compartilhados mais simples para os visitantes e muitos alojamentos têm capacidade para receber mais de 50 pessoas. É recomendável reservar os refúgios com antecedência, pois durante o verão é difícil conseguir vaga. Para ficar nos refúgios, prepare-se para gastar no mínimo 20 euros por pessoa somente para dormir.

Infelizmente o camping é proibido em muitas áreas e o acampamento selvagem na travessia é um assunto controverso. Segundo a legislação italiana, é permitido o bivaque de emergência em altitudes acima de 2.500 metros, mas normalmente a trilha fica abaixo desse limite e pode ser muito frio uma noite nessa altura. Existe no entanto um acampamento pago durante a travessia, O Camping Palafavera. Os preços são justos, mas não vale a pena carregar o peso de uma barraca para passar somente uma noite em um camping.

Atenção: Os refúgios normalmente funcionam do meio de junho ao meio de setembro. Alguns são muito procurados e dificilmente você encontra vaga se não reservar com antecedência. Se escolher não reservar os refúgios, levar uma barraca é uma questão de segurança. Nós passamos por vários que não tinham vaga e muitas vezes o próximo fica a algumas horas de caminhada.

Veja aqui um mapa com todos os refúgios na Alta Via 1

Alimentação

Os refúgios normalmente contam com serviço de restaurante e bar. A maior parte dos caminhantes da Alta Via aproveita o serviço de meia pensão oferecido junto com a hospedagem e caminha com uma mochila bem leve. Nós levamos grande parte da nossa comida para todas as refeições.

O custo para comer uma refeição em um refúgio geralmente não é caro. Um prato de massa fica em torno de 7 euros, enquanto um sanduíche custa 4 euros. Alguns restaurantes, como em toda a Itália, cobram um valor de serviço – o coperto – que fica em torno de 2 euros por pessoa. Para se ter uma ideia, um prato de comida liofilizada nas lojas de esporte da Itália custa cerca de 8 euros.

Os refúgios também vendem alguns itens básicos para lanche como chocolate e barra de cereal, com preços bem elevados. Durante a travessia, existe somente um mercadinho que fica no Camping Palafavera. É ideal para abastecer para as próximas etapas.

Água

É fácil encontrar pontos com água potável na travessia. Normalmente enchíamos nossa água nos vários córregos formados pelo degelo ou nas torneiras dos refúgios. Os refúgios normalmente sinalizam quando a água da torneira não é tratada. Nada impede que você pegue essa água, mas se tiver alguma forma de purificar é melhor.

Rota

A Alta Via 1 é sinalizada por um triângulo azul com o número 1 em vermelho no meio. As trilhas são bem demarcadas, mas nem sempre bem sinalizadas. Ficamos em dúvida em alguns pontos, portanto é recomendável o uso de um GPS.

O que achamos essencial para orientação na Alta Via 1 é conhecer bem a rota antes de ir. Nós não pesquisamos muito e tivemos alguma dificuldade. São muitos detalhes e possibilidades de rota que devem ser levados em consideração. É importante saber por onde a etapa vai passar, e até mesmo o número das trilhas, pois nem sempre você vai encontrar uma placa com o nome do destino final. Conhecemos um grupo de brasileiras que errou a trilha logo no primeiro trecho e pegaram um caminho bem mais longo.

Existe um guia bem completo com preciosas informações sobre a travessia que fica disponível para download gratuito e está disponível em inglês, alemão ou italiano. Levamos no celular e usamos bastante durante a travessia. Veja nesse link

Esperamos que essas dicas te ajudem a programar uma viagem para as Dolomitas. Qualquer dúvida é só deixar um comentário. Veja também o primeiro post que fizemos sobre o destino:

• Alta Via 1: trekking nas Dolomitas

O post Dicas para percorrer a Alta Via 1 nos Alpes Italianos apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo. O Vale também é mencionado como um dos principais circuitos de trekking do mundo!

Vale do Pati, um lugar para se apaixonar

O Vale do Pati é mesmo um lugar mágico. A paisagem impressiona com suas montanhas, florestas e cachoeiras. A região é uma das poucas que não foi explorada na época do garimpo na Chapda Diamantina. No início do século XX, o vale chegou a ter mais de dois mil moradores, tudo devido ao fortalecimento da cultura do café. Mas o café também foi o motivo de sua decadência. As famílias começaram a abandonar a região após o declínio da plantação e, com o tempo, o Pati foi recuperando sua vegetação original.

Atualmente, o Pati tem menos de 50 moradores e conta com 9 locais para hospedagens: Igrejinha, Sr. Wilson, Agnaldo, Dona Léa, André (Alto do Luar), Dona Raquel, Jaílson (Prefeitura), Eduardo e Jóia.

Os nativos do Vale do Pati

Além das atrações e caminhadas, o convívio com os nativos do Vale do Pati é uma experiência única. Os nativos são pessoas extremamente receptivas que adaptaram suas casas para receber os caminhantes, normalmente oferecendo o serviço de pensão com hospedagem e alimentação. A estrutura é simples, normalmente com banho frio, sem internet ou telefone, mas são detalhes que só vão enriquecer sua experiência no vale.

Sem estradas para chegar no vale, os nativos recorrem às mulas para levar todos os seus mantimentos. Tudo o que chega no Pati é carregado no lombo dos animais, que são muito bem tratados pelos moradores.

Recomendamos em especial o André (Alto do Luar), filho da Dona Raquel, um grande amigo que fizemos na Chapada. O André oferece acomodação nos quartos que ele construiu no seu terreno ou no espaço para acampar no seu quintal. André gosta de uma “prosa”, como ele mesmo diz e tem sempre uma história para contar.

Como chegar

O Vale do Pati está localizado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, enquanto as demais cidades ficam no entorno da área parque. O  acesso mais fácil é por Guiné, mas são 5 lugares com trilha de acesso para o Pati.

• Vale do Capão
• Guiné
• Andaraí
• Mucugê
• Igatu

*Os dois últimos são recomendados para trilheiros com experiência.

Circuito de Trekking no Vale do Pati

São várias as possibilidades de roteiro no Pati. O circuito tradicional possui cerca de 80km, começando no Vale do Capão e terminando em Andaraí. Mas você pode chegar por qualquer um dos acessos listados acima e escolher a melhor saída para facilitar a sua logística. Normalmente os circuitos de trekking no Pati duram 2 a 6 dias.

O Vale do Capão é normalmente a porta de entrada desse trekking por ser o único acesso ao norte do Pati e pela proximidade com Lençóis. Guiné fica a oeste e também é uma boa opção, mas é um local mais isolado. Apesar de contar com uma trilha mais fácil para o Pati, só é possível chegar em Guiné de carro ou moto.

Andaraí é normalmente a melhor opção de saída por ser a única cidade que conta com transporte direto para Lençois e Salvador, além de ser a porta de entrada para a charmosa Vila de Igatu.

É obrigatório guia?

Não é obrigatório o acompanhamento de guia para fazer esse trekking. Nós fizemos por conta própria, mas temos experiência em trilhas, equipamentos adequados e estudamos o roteiro previamente. Se você não tem experiência, bons equipamentos ou não tem muito tempo para planejar, recomendamos o acompanhamento de um guia. Sem dúvida, um guia local pode enriquecer muito sua experiência. Em especial, indicamos o querido LP (@lpsilva_igatu), nativo de Igatu que também faz trilhas no Pati.

O que fazer no Vale do Pati

• Morro do Castelo: Originalmente chamado de Morro das Cabras, pois os nativos do Pati deixavam as cabras soltas no topo do morro. O Morro do Castelo é um lugar extraordinário e do topo podemos avistar boa parte do Pati. No topo existe uma caverna enorme com duas galerias diferentes que levam aos mirantes.

• Cachoeirão: é quarta maior cachoeira do Brasil e o local mais famoso do Vale. É possível chegar tanto na parte alta como na parte baixa da cachoeira. Na época da cheia, o cachoeirão pode ficar com até 14 quedas d’água, um cenário belíssimo. Você pode subir para o Cachoeirão pela trilha tradicional e descer pela Trilha da Fenda, uma das mais desafiadoras do Pati com uma vista única para o Morro do Castelo. Mas atenção, pois a trilha é pouco demarcada.

• Cachoeira do Funil: é a atração mais próxima às casas do vale. Tem uma queda d’água de aproximadamente 30 metros e um belo poço para banho.

• Vale do Calixto: uma das regiões mais preservadas do Vale do Pati. Poucas pessoas vão até lá, então as cachoeiras são praticamente particulares! Se tiver com tempo não deixe de conhecer o Vale do Calixto.

Checklist de equipamentos

– Mochila de 30-40l (com capa de chuva)
– Mochila de ataque pequena para trilhas de bate e volta
– Bota de trekking, roupas leves e boné
– Capa de chuva
– Lanterna (importante para subir o Morro do Castelo)
– Canivete
– Alimentos para camping, caso queira economizar um pouco nas refeições
– Reservatório ou garrafa de água
– Itens de higiene
– Sacolas para levar o lixo de volta

O post Vale do Pati: trekking na Chapada Diamantina apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

Preparado para uma trilha desafiadora em meio a uma das cadeias de montanha mais imponentes da Europa? Um trekking de longa distância nas Dolomitas, na Itália, certamente não vai te desapontar. A travessia conhecida como Alta Via 1 é um dos melhores roteiros de trekking da Europa e é considerada uma das trilhas mais bonitas do mundo!

Veja o vídeo que fizemos sobre essa trilha:

Dolomitas: patrimônio mundial da UNESCO

As Dolomitas são um extenso conjunto de montanhas nos Alpes do leste da Itália, nas regiões de Trentino Alto-Ádige e Veneto. As Dolomitas foram declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO e impressionam pela sua beleza. Os vales verdes contrastam com as montanhas nevadas formando uma paisagem única. A região conta com pequenas vilas incrustadas na base das montanhas e tantos lagos que é difícil lembrar o nome de todos.

Existem oito rotas que levam o nome de Alta Via nas Dolomitas. A cordilheira conta com picos de mais de 3.000 metros de altitude, sendo que a montanha mais alta possui 3.343 metros de altitude. Muitas montanhas se destacam na região, em especial a Schiara e o monte Civetta, que estão no trajeto da Alta Via 1.

Alta Via 1: do Lago di Braies a Belluno

A Alta Via 1 – AV1 – é uma travessia de longa distância com 125 quilômetros. A trilha segue do Lago di Braies a Belluno e cruza as Dolomitas de norte a sul. Essa é a travessia mais movimentada, mas não espere uma caminhada fácil. A Alta Via, como o nome diz, segue pela parte alta da cadeia de montanhas. 

Percurso e Características da Alta Via 1

• Duração: 8 dias
• Distância: 125 km
• Ganho de elevação: 8.000m
• Início: Lago di Braies
• Fim: Belluno

A Alta Via 1 é dividida em 12 etapas que terminam sempre em um dos refúgio de montanha espalhados pela trilha. O trajeto não é único, pois existem algumas variações da trilha principal.

Geralmente caminhamos acima ou em torno dos 2.000 metros de altitude e o ponto mais alto da travessia chega a 2.752 metros. O trajeto inclui subidas e descidas frequentes e o ganho de altitude total chega a incríveis 8.000 metros. Fizemos essa caminhada em 8 dias e isso dá uma média de 1.000 metros de subida por dia! Normalmente caminhávamos durante 8 a 10 horas por dia, com muitas pausas. Conhecemos poucas pessoas que fizeram a travessia completa. A maioria estava fazendo apenas alguns trechos.

Uma característica da AV1 é que a rota passa por alguns trechos de Via Ferrata (“caminho de ferro” na tradução do italiano). A Via Ferrata não é nem trilha nem escalada. São trechos na montanha equipados com cabos de aço, escadas e outras âncoras fixas. As Dolomitas possuem uma infinidade de vias desse tipo e é necessário equipamento de segurança básico para percorrer esses trechos. A boa notícia para quem não tem experiência ou prefere não carregar o equipamento é que sempre existem variações na trilha para desviar da Via Ferrata. Nesse caso a travessia é completada em 11 etapas.

Veja aqui os detalhes do nosso trajeto:

Esperamos que essas dicas te ajudem a programar uma viagem pelas Dolomitas. Veja também o segundo post que fizemos sobre o destino:

• Dicas para percorrer a Alta Via 1

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A Trilha da Encumeada é uma das trilhas de acesso para o Pico Ruivo, ponto culminante da Ilha da Madeira. Com muitas subidas e descidas, o percurso de aproximadamente 12km segue entre 1800 e 1000 metros de altitude em direção à Encumeada. Esse trajeto passa pelo maciço montanhoso central e a floresta Laurissilva, floresta úmida típica da região.

Após uma noite acampando no Pico Ruivo vindo do Pico do Areeiro, seguimos do Pico Ruivo até a Encumeada, onde tentaríamos uma carona até o Rabaçal, nosso segundo acampamento na ilha. 

Acordamos cedo com o som de rádios de comunicação e lembramos que era dia de uma Maratona de trail running na ilha. O trajeto passava exatamente onde estávamos. No primeiro trecho da trilha da Encumeada, dividimos o caminho com os corredores. Sempre que ouvíamos um corredor atrás de nós, parávamos para deixá-lo passarem. Não tínhamos pressa.

Após algum tempo, o trajeto da Maratona seguiu por uma bifurcação e nossa trilha seguia pelo outro caminho. A agitação do evento ficou para trás e caminhamos por uma trilha bem mais selvagem e pouco utilizada. Não encontramos ninguém por um longo tempo. Depois começaram a chegar os primeiros caminhantes que vinham na direção contrária.

A trilha da Encumeada também passa pelo maciço central da Madeira, mas não esperávamos tanto sobe e desce. Com o calor que fazia, tivemos que fazer várias pausas para recuperar o fôlego. Já depois da metade da caminhada, paramos rapidamente para conversar com um grupo que estava descansando. Falamos em inglês, mas não perguntamos de onde eram.

Seguimos para o último trecho da trilha, agora sim era só descida. A trilha é bem seca, com poucos pontos de água. Conseguimos abastecer somente nesse trecho, em uma pequena fonte que descia de um dos picos.

Chegamos na estrada até um ponto onde achamos que seria mais fácil conseguir carona. Mas poucos carros passavam naquele sentido, a maioria estava voltando para Funchal. O mais importante para conseguir carona rápido é estar no lugar certo e na hora certa. Vimos que não seria tão fácil. Ficamos quase uma hora tentando até que encontramos novamente o grupo que estava na trilha. Eles nos cumprimentaram em italiano e fui conversar mais, já que tinha morado três meses na Itália. Ficamos um bom tempo ali até que voltamos para tentar a carona. Logo depois uma das italianas disse que nos deixariam em Rabaçal, pois viram que ninguém parava. Eles só tinham espaço para um passageiro, mas nos apertamos. Eles ainda desviaram o caminho para nos deixar no estacionamento da entrada da trilha. É incrível como de repente a gente estava no lugar certo e na hora certa.

Nos despedimos dos novos amigos e seguimos para a casa do Rabaçal onde passaríamos as próximas duas noites.

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A Levada do Caldeirão Verde é uma das caminhadas mais conhecidas na Ilha da Madeira. A paisagem verde com samambaias e cascatas no meio da trilha é um dos cartões postais da Madeira. Um cenário exótico nessa ilha no meio do Oceano Atlântico.

Durante nossa estadia em Funchal, fizemos a trilha de um dia até o Caldeirão Verde e Caldeirão do Inferno, no Parque Florestal das Queimadas. Pegamos o ônibus 56 até Santana e nos surpeendemos com a quantidade de turistas em um ônibus urbano. Parecia um ônibus turístico. Depois de 2 horas de muitas curvas, subidas e descidas, descemos no ponto final em Santana. Mas o início da trilha ainda era bem distante, quase 1 hora andando. Decidimos tentar uma carona na estrada de acesso e conseguimos em pouco tempo com um casal de franceses que também estava seguindo apra a trilha. Essa seria a primeira de muitas caronas que pegamos na ilha.

As trilhas na Madeira são nomeadas de Vereda, quando é uma trilha normal, ou Levada, quando a trilha acompanha um canal de água. Esse sistema de abastecimento é muito comum na Madeira e você encontra dezenas de trilhas desse tipo.

A Levada do Caldeirão Verde é bem movimentada. O curioso é que era mais fácil ouvir uma saudação em francês ou inglês em resposta ao nosso “bom dia”. Muitas vezes caminhamos por uma trilha bem estreita na beira do precipício. Sempre que algum caminhante vinha na direção oposta, alguém tinha que parar para deixar o outro passar. Em alguns momentos, a vegetação intensa nas paredes de rocha da trilha forma uma pequena cachoeira. E fizemos essa triha durante a época seca na ilha. 

A trilha segue por vários túneis, alguns tão longos que precisamos de lanterna. Preste bastante atenção, pois o teto às vezes é baixo. Charlico bateu a cabeça tão forte que sangrou e fez um calo. E ainda teve sorte que o boné amorteceu a pancada. Ande com uma mão para cima para ter noção da altura.

A cachoeira do Caldeirão Verde estava com pouca água, mas mesmo assim sua beleza e a tom de azul da água impressiona. A cascata cai pelo fundo de um cânion que fica iluminado durante poucas horas do dia. Pena que a água era congelante e não animamos para um mergulho. Continuamos pela trilha até o Caldeirão do Inferno com muitas subidas e túneis no caminho. Dessa vez não encontramos nenhuma queda d’água, pois a cachoeira estava totalmente seca.

Voltamos pelo mesmo caminho e pedimos carona até Funchal. Conseguimos em pouco tempo com mais um casal de franceses que por coincidência nos deixaram exatamente onde pretendíamos ir: o Pingo Doce no shopping em Funchal. O mercado tem um ótimo almoço a quilo (anote essa dica para refeições baratas). Já nos primeiros dias descobrimos como é possível fazer uma viagem barata na Ilha da Madeira.

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