A vida é curta e é preciso aproveitar os momentos, não é mesmo? Como fazer isso “a dois” torna tudo mais divertido, o turismo se tornou uma peça essencial em nosso relacionamento e, de tempos em tempos, planejamos uma viagem diferente, para conhecer lugares novos e um pouco mais sobre nós mesmos.

Gostamos de destinos que unem aquele ar romântico e aventureiro. E, ao pensar em um cenário assim, nos lembramos no mesmo instante de uma viagem que fizemos recentemente a Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo. E é sobre essa cidadezinha incrível que falamos neste post.

Vem com a gente conhecer mais sobre essa cidade que esbanja seu charme com colinas, morros e montanhas em meio à Serra da Mantiqueira.

Onde fica Santo Antônio do Pinhal e como chegar?

Com uma população estimada em cerca de 7.000 habitantes, Santo Antônio do Pinhal é um município localizado na região do Vale do Paraíba. Considerada como Estância Climática pelo Governo do Estado de São Paulo, fica a aproximadamente 170 quilômetros da capital e a menos de 30 minutos de Campos do Jordão.

Como moramos na Grande São Paulo, decidimos ir de carro. O tempo médio de viagem é de duas horas, mas pela data que escolhemos — o feriado de Corpus Christi — o trajeto durou mais de três horas.

De São Paulo, partindo da Rodoviária do Tietê, dá para ir de ônibus até Pindamonhangaba e depois pegar um intermunicipal até a cidade. Também é possível ir até Campos do Jordão e fazer baldeação. Ambas as linhas são feitas pela empresa Pássaro Marrom.

Mas há outras formas de chegar a esta linda cidadezinha. Para quem não mora no Estado de São Paulo, a primeira dica é comprar passagens aéreas com antecedência

Quando ir a Santo Antônio do Pinhal e quanto tempo ficar?

Acreditamos que qualquer época do ano é propícia para conhecer a cidade, pois há passeios para qualquer clima.

Fomos em junho, um mês bem requisitado, já que coincide com o início do clima mais frio, férias escolares e o Dia dos Namorados, mas com base na nossa experiência, vale a pena sim ir durante os meses mais frios do ano. Curiosamente, os dias nos presentearam com temperaturas agradáveis, pouco acima de 20 graus. Já as noites foram bastante frias.

Portanto, se você optar por viajar no outono ou inverno, é imprescindível colocar umbom casaco na mala (ou fazer duas malas, com combinações para todos os climas, como a Rebeka fez, rs).

Em relação ao período de viagem, depende muito das suas pretensões. Se for para conhecer todos os pontos turísticos e fazer trilhas, o indicado talvez seja ficar pelo menos cinco dias. Apesar de pequeno, o município tem uma boa quantidade de roteiros, além de ter uma localização tão bacana que permite visitar as cidades vizinhas, como Campos do Jordão.

Nós ficamos três dias e meio e conseguimos visitar os principais pontos, mas pretendemos voltar em breve para completar os tours. Fomos também a Campos do Jordão passear no Parque Capivari. 

Como são as hospedagens em Santo Antônio do Pinhal?

Não faltam opções de pousadas em Santo Antônio do Pinhal. Quando pesquisamos as hospedagens, nos deparamos com uma grande variedade, para todos os gostos. A média de preço é, com certeza, bem mais acessível do que em Campos e outras cidades mais badaladas, por exemplo.

Ficamos na Pousada Recanto das Marias, na região central, perto dos restaurantes, da rodoviária e das lojinhas. Encontramos muito conforto no quarto, com um preço de 800 reais por três noites. Mas precisamos fazer uma observação: reservamos o pacote de estadia no fim de 2019, porém tivemos de adiar algumas vezes em função da pandemia. Com certeza esse fator acabou congelando o valor.

Para casais que querem locais mais isolados, há outros chalés que ficam bem longe do Centro, mas são cercados pela beleza da natureza. Vale a pena pesquisar bastante, olhar as avaliações de outros usuários e entrar em contato com antecedência para agendar a estadia.

Uma característica bacana que percebemos nessa cidade foi o atendimento. Não só na pousada, mas em todos os lugares encontramos pessoas sempre muito educadas e prestativas. 

Onde comer em Santo Antônio do Pinhal?

Se tem um atrativo que não pode deixar de ser mencionado, esse é o conjunto de restaurantes da cidade. Gostamos muito das opções. Para você ter uma ideia, não repetimos refeição em nenhum lugar, pois fizemos questão de usar o almoço e jantar para conhecer pratos e locais diferentes.

Lá é possível encontrar restaurantes com preços mais acessíveis. Por exemplo, quando chegamos, almoçamos no Sabor na Brasa, cuja comida era feita no fogão à lenha e pagamos 40 reais em cada prato (self-service). E a qualidade é excelente.

Também há aqueles restaurantes mais sofisticados que, além do cardápio, oferecem experiências diferenciadas. Se você procura um momento assim, visite sem medo o Restaurante Arco Íris, com mesas em meio a belas paisagens, cachoeiras e de frente para um enorme lago. E o preço, é claro, acaba sendo mais salgado, mas que vale a experiência.

Agora, na nossa opinião, o ponto alto no que se refere à culinária foi o jantar no Restaurante Krokodillo IV. Entre um rodízio de fondue e a carne parmegiana, ficamos com a parmegiana, o prato favorito da Rebeka, que veio acompanhada com arroz, alguns molhos e daquelas batatas fritas bem crocantes. Só de lembrar, já dá água na boca. Não gastamos mais que 160 reais nesse jantar, incluindo as bebidas.

Os restaurantes oferecem um clima bem familiar e, ao mesmo tempo, romântico, com música ao vivo e decoração diferenciada, como podem ver na foto abaixo, rs.

Quais são os principais roteiros de Santo Antônio do Pinhal?

A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal disponibiliza um guia turístico muito legal para quem chega à cidade. O documento, inclusive, sugere cinco tours para conhecer as principais atrações turísticas do município. Nós não conseguimos visitar todos os roteiros, porque alguns estavam fechados em virtude da Covid-19, mas mostraremos alguns deles pra você.

Mirante Nossa Senhora Auxiliadora

Fica em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira. De lá, é possível ter uma vista simplesmente exuberante do Vale do Paraíba. Se você for, tire muitas fotos, vale a pena.

O mirante é, também, o ponto de encontro de muitos ciclistas, que viajam centenas de quilômetros, passando por diferentes cidades.

Estação Eugênio Lefèvre

Este ponto fica bem pertinho do mirante e é uma verdadeira relíquia de uma histórica ferroviária brasileira, que liga as cidades de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. 

Dica: a Estação Eugênio Lefèvre é muito antiga, mas ainda funciona e oferece um passeio imperdível de trem, fazendo você voltar no tempo.

Cachoeira do Lageado

Uma cachoeira é maravilhosa e o entorno dela, também. A queda da água é de aproximadamente 18 metros de altura e forma uma piscina natural bem rasa, perfeita para banho. É considerada um dos principais pontos de visitação de Santo Antônio do Pinhal. 

O trajeto até lá é uma verdadeira aventura, com estradas de terra e subidas íngremes, o que tornou tudo ainda mais divertido. Já o local tem uma trilha, em meio às árvores, que requer um certo cuidado para não escorregar, mas o acesso à cachoeira e aquele arzinho gostoso de aventura são um prato cheio para muitos sorrisos e momentos de paz. 

A entrada custou custava 10 reais por pessoa.

Trilhas

Infelizmente, não conseguimos fazer nenhuma trilha, apesar de termos passado de carro pela entrada de duas delas. Mas pretendemos voltar lá para ir em pelo menos uma. O pessoal da cidade nos recomendou muito esse passeio.

Santo Antônio do Pinhal tem quatro trilhas com diferentes níveis de dificuldade, segundo o guia municipal:

• Trilha da Cambraia (Luminoso): com nível médio de dificuldade e uma beleza indescritível, leva duas horas para ser percorrida na caminhada;
• Trilha do Matão: com uma hora de duração, esta é mais fácil de ser caminhada. Fica em uma área preservada, passando por dentro da mata, onde é possível apreciar a flora e alguns componentes da fauna da cidade;
• Trilha do Tropeiro: esta, por sua vez, apresenta um nível médio de dificuldade. São duas horas e meia de duração. Inclusive, é muito utilizada por quem vai pagar promessa rumo à cidade de Aparecida;
• Trilha do Zigue-Zague: esta trilha é para os casais verdadeiramente aventureiros. Com três horas e meia de caminhada, é uma das mais conhecidas na região e, só pelo nome, já dá para imaginar o nível de dificuldade ao longo de 7,7 km. Mas a recompensa de completar o trajeto é se deparar com a cachoeira do Lageado, aquela mesma que nós fomos.
  
  Se você curte aventuras, confere o post da meia volta à Ilha Bela, um dos paraísos no litoral de São Paulo.

Fechamos por aqui nosso breve relato de uma viagem que ficou marcada em nossos corações, e não apenas por ser o nosso primeiro passeio após um longo período de isolamento social, mas por conhecermos uma cidade tão charmosa e acolhedora. Ainda estamos enfrentando a pandemia, mas torcemos para que em breve tudo isso passe e os passeios se tornem comuns novamente. 

Esperamos ter te inspirado a viver momentos repletos de romantismo e aventura conhecendo Santo Antônio do Pinhal! Guarde as dicas com carinho e até a próxima.

Post escrito por Gustavo Silva e Rebeka Assis.

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Arraial d’Ajuda é um pequeno pedaço de paraíso no extremo sul da Bahia. Esse distrito de Porto Seguro é bem mais sossegado que o seu vizinho e possui algumas das melhores praias da região. As praias possuem águas calmas, algumas com mais infraestrutura e outras bem mais selvagens.

Tivemos a oportunidade de morar por quase quatro meses na cidade, que se tornou um cantinho do Brasil muito especial para nós. Nesse post vamos dar todas as dicas de como chegar, onde ficar e o que fazer em Arraial d’Ajuda. Se preferir, veja o vídeo que fizemos sobre esse destino.

Como chegar em Arraial, d’Ajuda

Indo de ônibus ou de avião, Porto Seguro é a principal porta de entrada para Arraial d’Ajuda. A cidade conta com um aeroporto internacional (chegou a receber voos diretos do exterior durante a Copa do Mundo) que recebe voos frequentes das principais capitais do país e também possui boas opções pra quem vai de ônibus.

O aeroporto e a rodoviária de Porto Seguro estão a menos de 10km do centro de Arraial d’Ajuda, mas o trajeto até lá não é tão fácil. Você precisa pegar uma balsa para atravessar o rio que divide as cidades. O trajeto de carro dura cerca de 40 min. Você pode pegar um táxi, transfer ou um ônibus até a balsa e outro até o centro de Arraial. Dependendo da quantidade de pessoas, o trajeto de ônibus não compensa. Um opção é pegar um táxi até a balsa outro depois para evitar a cobrança do tempo de espera. Passageiros e pedestres só pagam no sentido Porto Seguro-Arraial, o trajeto contrário é gratuito – embora sempre exista uma taxa para veículos.

Para quem vai de carro, Arraial d’Ajuda fica a aproximadamente 700 km de Salvador. A viagem dura cerca de 10 horas. Nós fomos de carro do Rio de Janeiro em uma viagem de 1.100km que durou dois dias.

Melhor época

No extremo sul da Bahia faz calor o ano todo, porém com algumas diferenças durante o ano. No verão – de dezembro a março – o sol é forte e as temperaturas chegam facilmente a 40 graus. Além disso, chove muito pouco, o que é bom pra garantir tempo bom na praia, mas não tem um dia de refresco.

Já próximo do inverno – de abril a junho – são os meses com mais chuva na região de Porto Seguro. Passamos essa temporada na região e, apesar de fazer muito calor na maioria dos dias, pegamos alguns dias seguidos de chuva e frio. Mas normalmente o tempo ruim não dura muito e o sol volta a brilhar. Até setembro pode fazer frio na região, especialmente à noite.

Hospedagem em Arraial d’Ajuda

Podemos dividir Arraial em uma parte alta e uma parte baixa. Na parte alta fica o centro histórico, a maioria dos comércios, restaurantes e hospedagens. Lá você encontra hotéis, pousadas e hostels. Já a parte baixa é mais residencial, próxima à estrada da balsa, com algumas pousadas e opções de hospedagem pelo Airbnb. A vantagem de ficar na parte baixa é que você está bem mais próximo de algumas praias bem tranquilas, podendo ir rapidamente a pé para a praia. É ideal para quem quer ficar mais tempo em um lugar bem sossegado. Fica um pouco mais afastado do centro, mas é só fazer uma caminhada de cerca de 15-20min.

Moramos esse tempo nas ruas de areia da parte baixa. Conhecemos alguns vizinhos, a maioria estrangeiros e percebemos como Arraial d’Ajuda é um destino que atrai gente do mundo todo, alguns ficam e não voltam.

Onde comer em Arraial d’Ajuda

Arraial tem opções de restaurantes com bons preços. Na parte baixa recomendamos demais o Restaurante Manjericão, que ficava perto da nossa casa. Próximo da Praia dos Pescadores, é uma opção barata com pratos vegetarianos por R$15-18 e pratos com carne por R$22-30.

Na parte alta, você encontra pratos executivos a partir de R$13. Se você procura opções mais elaboradas, vários restaurantes servem comida tradicional baiana. Você encontra desde moqueca de peixe a moqueca de banana. Para lanches e drinques, recomendamos o Nativos do Mundo, também com opções vegetarianas.

O que fazer em Arraial d’Ajuda

1- Conhecer as praias de Arraial d’Ajuda

As praias de Arraial d’Ajuda são algumas das melhores do litoral baiano. São diversas praias em uma faixa de areia que se estende até Trancoso. A Praia do Apaga-Fogo é a primeira pra quem vem de Porto Seguro, começando no Rio Buranhém que divide as duas cidades. Bem no encontro do rio com o mar é o melhor ponto para ver o pôr do sol em Arraial.

A Praia dos Pescadores era o nosso “quintal de casa”. Uma praia tranquila, com pouca estrutura, mas com a vegetação de restinga preservada e muitos coqueiros. Na maré baixa o mar parece uma piscina abrigada pela barreira natural de pedras. Passando o Eco Parque fica a Praia de Mucugê, a mais acessível para quem está perto do centro histórico. As praias aqui contam com mais estrutura, com muitas opções de restaurantes e beach clubs, especialmente na Praia do Parracho.

Na Praia da Pitinga é onde começam as falésias e uma extensa faixa de litoral mais selvagem. Uma lagoa se forma logo no início das falésias que algumas vezes rompe e o rio escoa até o mar. A Praia do Taípe é a última praia até Trancoso, quase toda fechada pelas falésias. No alto do paredão do Taípe já próximo de Trancoso fica o ClubMed, um resort no esquema all inclusive. Existe só uma entrada de carro com acesso até a faixa de areia, onde também existe uma lagoa. Esse é nosso lugar favorito em Arraial d’Ajuda!

Se tiver disposição, você pode ir caminhando ou alugar uma bicicleta e pedalar até Trancoso, conhecendo todas as praias no caminho. Fizemos essa caminhada até o Rio da Barra, ida e volta pela areia. Só é bom conferir o horário de maré baixa, pois é muito mais agradável de caminhar.

2- Conhecer o Centro Histórico

Na parte alta está o centro histórico com casinhas coloniais coloridas, muitas lojas de artesanato e souvenir. O centro tem dois pontos de destaque: o Mirante das Fitas e a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda. No Mirante das Fitas, milhares de fitinhas do Senhor do Bonfim amarradas na mureta e a linda vista para o mar formam um cenário único. Atrás fica a Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, construída em 1551 pelos Jesuítas. É um marco histórico de Arraial!

3- Passear pela Rua Mucugê à noite

O centro histórico também é uma delícia de passear de noite. O agito acontece na Rua Broadway e na Rua Mucugê. Na interseção delas acontece a feira hippie, com algumas barraquinhas de artesanato. A Rua Mucugê se transforma de noite, com várias opções de bares e restaurantes, muitos com opções de dose dupla de drinks. O Beco das Cores e a Praça Caminho do Mar têm várias lojinhas e bares com música ao vivo no fim de semana.

4- Voo de Parapente

O voo de parapente é uma opção para quem busca aventura em Arraial d’Ajuda. O ponto de decolagem é no topo da falésia da Praia da Pitinga. Chegando na praia você encontra algumas barracas oferecendo o salto. Se fechar o passeio ali mesmo, é só caminhar pela trilha até o topo da falésia. O salto custa R$250 e dura cerca de 20 min.

5- Bate e volta até Porto Seguro, Trancoso e Caraíva 

Se tiver mais tempo, vale a pena explorar os arredores. Você pode passar um dia em Porto Seguro e outro em Trancoso. Em Porto Seguro recomendamos visitar o centro histórico e em Trancoso a Praia dos Nativos ou dos Coqueiros e o Quadrado de Trancoso. Em Caraíva vale a pena passar mais tempo, dormindo pelo menos um dia na vila. 

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Selecionamos as cinco melhores trilhas no Brasil para inspirar você a se aventurar por alguns dos mais belos circuitos de trekking no país. São caminhos em meio a praias paradisíacas, vales e montanhas que merecem ser explorados e apreciados por pessoas do mundo todo.

5 – Trilha Meia volta na Ilhabela

A Ilhabela é um daqueles lugares fascinantes pelos quais nos apaixonamos já na primeira visita. Localizada no litoral norte de São Paulo, é um destino imperdível para os amantes de trekking, aventura e natureza. Lá você encontra belas cachoeiras, praias incríveis e ótimas trilhas.

Poucos sabem que a Ilhabela possui até um circuito de trekking mapeado. A travessia conhecida como Meia Volta na Ilhabela é um roteiro de 3 dias pelas trilhas da parte sul. São aproximadamente 40km de caminhada com início em Borrifos, seguindo pelas praias de Bonete e Castelhanos e terminando no centro. Existe a possibilidade de fazer uma travessia completa em torno da ilha, mas atualmente as trilhas a partir de Castelhanos estão fechadas. Clique aqui e saiba mais sobre esse roteiro.

4 – Travessia Petropólis – Teresópolis

A travessia Petrópolis x Teresópolis é uma das mais tradicionais trilhas no Brasil e muitos consideram como a travessia mais bonita do país! A caminhada atravessa o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma região montanhosa localizada no estado do Rio de Janeiro. Apesar de apenas 30km, a travessia é exigente fisicamente e requer equipamentos adequados. Clique aqui e saiba mais.

3 – Travessia Volta na Ilha Grande

A Ilha Grande está localizada em Angra dos Reis, litoral do Estado do Rio de Janeiro. É um verdadeiro refúgio em meio a uma paisagem encantadora. São mais de 100 praias, muitas com águas cristalinas, além de cachoeiras, rios, mangues, restingas e uma rica flora e fauna.

A travessia ao redor da ilha é um ótimo desafio para os amantes de trekking. São 70-80km de muitas subidas e descidas e um clima normalmente de intenso calor e umidade. A travessia completa é feita em uma média de 6 dias. Se tiver tempo, recomendamos que vá devagar para curtir as belas praias. Clique aqui e saiba mais.

2 – Travessia do Saco do Mamanguá e Juatinga

A travessia do Saco do Mamanguá ainda é pouco conhecida. Localizada em Paraty, essa trilha atravessa a Região da Juatinga, Cajaíba e Saco do Mamanguá, uma das regiões mais belas do litoral brasileiro. Você vai encarar mais de 70km de caminhada com quase 4.000 metros de ganho de altitude. Recomendamos que faça a travessia em pelo menos 7 dias para aproveitar as belíssimas praias e cachoeiras no caminho. Clique aqui e saiba mais.

1 – Travessia do Vale do Pati

O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo.

São várias as possibilidades de roteiro. O circuito mais tradicionalcomeça pelo Vale do Capão e termina em Andaraí. Nesse trajeto você vai percorrer cerca de 80km, passando por diversas atrações no caminho, sempre acompanhando as montanhas do Vale do Pati. Clique aqui e saiba mais.

Espero que esse post tenha te inspirado a conhecer algumas das melhores e mais bonitas trilhas no Brasil. Se tiver alguma sugestão

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Se você gosta de explorar lugares menos conhecidos, certamente vai se surpreender com a região formada pelo Saco do Mamanguá, Cajaíba e Ponta da Juatinga. Essa área faz parte de uma grande reserva natural muito bem preservada em Paraty, Área de Proteção Ambiental do Cairuçu. O que poucos sabem é que existe uma longa trilha conhecida como Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá que consideramos um dos melhores circuitos de trekking do Brasil!

A região está localizada na Costa Verde, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro que inclui também destinos como a Ilha Grande.

Saco do Mamanguá, um fiorde tropical

O Saco do Mamanguá é um verdadeiro paraíso na costa do Rio de Janeiro, um dos cenários mais surpreendentes do Brasil! Sua formação é curiosa, um braço de mar com 7 km de comprimento em meio as montanhas e mangues de Paraty. Ele pode ser definido como um fiorde tropical, o único no país. Não é preciso ir para a Noruega para conhecer um fiorde, temos um bem aqui e com praias paradisíacas de águas quentes, cercadas por montanhas e florestas.

Conheça o estilo de vida dos caiçaras

Essa região em Paraty é um lugar sossegado, onde a vida parece ter parado no tempo. Os moradores locais, os caiçaras, têm uma vida simples e sabem tirar do mar ou da terra o seu sustento. Você pode passar dias conversando com um nativo, que sempre vai ter história para contar.

A Dona Dica, na Praia Grande da Cajaíba é uma grande representante da região. Teve uma vida dura de muito trabalho e hoje ainda administra junto com os filhos um bar simples na Praia Grande e um camping na sua casa. Já visitamos o lugar algumas vezes e não cansamos de ficar longas horas só conversando com ela e sua família na beira da praia.

Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá, um trekking para se apaixonar

Tivemos a oportunidade de explorar essa região algumas vezes e esse é um dos nossos destinos preferidos no Brasil. A possibilidade de fazer uma travessia de longa distância em meio a cenários como esse faz com que esse seja um dos melhores trekkings do Brasil na nossa opinião.

A caminhada é realizada em média de 7 dias e são cerca de 70km em meio a praias paradisíacas, cachoeiras e no imperdível pico do Pão de Açúcar.

Algumas praias, especialmente a Praia do Sono e Martin de Sá já são destinos mais conhecidos e ficam lotadas durante feriados como o Ano Novo e o Carnaval. Mas esse trekking ainda não é muito conhecido e você vai encontrar poucos aventureiros durante a caminhada e em praias menos badaladas.

Opções de trekking na Juatinga e Saco do Mamanguá

Existem opções diferentes de início e fim na travessia da Juatinga e Mamanguá e também algumas variações no trajeto principal. Os principais destinos que não estão na trilha principal são o Pico do Pão de Açucar, a Cachoeira do Saco Bravo, a piscina natural do Cairuçu, a Praia da Sumaca e o Farol da Juatinga. Os dois primeiros são imperdíveis!

Travessia de Paraty Mirim a Laranjeiras

O roteiro tradicional começa em Paraty Mirim e dura 5 a 7 dias. A trilha segue pelo Saco do Mamanguá até a Praia do Curupira, onde é preciso pegar um barco para atravessar o fiorde, normalmente até a Praia do Cruzeiro. A trilha segue então para a região da Cajaíba e Juatinga, terminando pela Praia do Sono e Laranjeiras. Essa travessia não é circular e os ônibus locais chegam no ponto de início e fim da caminhada. Fizemos esse roteiro na nossa primeira visita à região.

Travessia de Laranjeiras a Ponta da Foice

Esse foi o roteiro que escolhemos na nossa última viagem. É um trajeto circular, com início e término em Laranjeiras, na Vila do Oratório, o que facilita bastante para quem está de carro. A trilha da Ponta da Foice é mais usada por moradores, mas também é um bom acesso para quem quer ir do Saco do Mamanguá a Laranjeiras.

Como foi a nossa experiência

Na nossa última viagem pela região, saímos do Rio de Janeiro com o objetivo de chegar à praia do Sono. Esse é o sentido inverso ao tradicional, mas não existe muita diferença e a primeira trilha é curta, possível de ser feita mesmo de noite. No entanto, pegamos mais trânsito do que imaginávamos e muita chuva na estrada. Adiamos a caminhada para o dia seguinte e dormimos em Trindade, no carro mesmo.

1º dia: Praia do Sono, Antigos, Antiguinhos e Ponta Negra

Depois de uma noite mal dormida com mosquito no carro e um pessoal falando alto de madrugada, acordamos bem cedo. Fomos direto para Laranjeiras e paramos o carro no estacionamento do Jeremias na Vila do Oratório (R$20 a diária com 1 dia de graça). Começamos a trilha em direção a Praia do Sono e vimos muita gente esperando perto do início da trilha. Ficamos impressionados com a quantidade de gente que seguia para o Sono. A trilha começa com uma boa subida, com degrau e corrimão. O caminho é bem aberto e de fácil orientação. Fizemos em pouco mais de 1 hora e paramos um pouco na praia para tomar um café da manhã.

Não pretendíamos pernoitar na praia do Sono e seguimos então em direção à Praia de Ponta Negra, passando por Antigos, Antiginhos e Cachoeira da Galhetas. Chegamos em Ponta Negra em cerca de 2 horas. Almoçamos no restaurante da Biquinha (do Leley) e montamos acampamento no Camping do Leley, logo atrás do restaurante. Só tinha mais uma barraca no camping quando chegamos. Aproveitamos o final da tarde para curtir a praia enquanto rolava uma partida de futebol caiçara.

Oratório – Sono: 1h10 / Sono – Ponta Negra: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

2º dia: Cachoeira do Saco Bravo

Acordamos cedo e seguimos para a trilha que exige um pouco de preparo e tem trechos confusos. A subida inicial é um pouco mais exigente e depois alterna subidas e descidas mais leves. Já tínhamos tentado chegar até a Cachoeira alguns anos antes, mas erramos a trilha naquela época e paramos em uma casa abandonada. Não conseguimos encontrar a trilha certa e tínhamos pouco tempo no dia, então voltamos.

Dessa vez levamos um GPS com o trajeto e não teve erro. Chegamos no Saco Bravo em 1h40min. O trecho final é um pouco complicado, mas duas cordas fixas facilitavam o acesso. Não demos muita sorte com o tempo. Assim que chegamos na cachoeira começou a chover um pouco, mas o lugar é incrível e vale a pena conhecer de qualquer jeito. Ficamos pouco tempo por causa da chuva e voltamos em um ritmo um pouco mais lento. Dormimos mais um dia em Ponta Negra para pegar a trilha mais pesada no dia seguinte.

Ponta Negra – Saco Bravo: 3h40 ida e volta

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

3º dia: Trilha até Cairuçu das Pedras e Martim de Sá, o grande desafio da travessia

A trilha tem cerca de 12km e começa com uma subida bem íngreme, alcançando 580m de altitude, sem uma reta para descansar. Pouco após o início, encontramos um casal voltando que tinha desistido da trilha pela dificuldade, mas eles contaram que não estavam acostumados a fazer trilhas longas. Conseguimos manter um bom ritmo e alcançamos o topo da trilha com apenas uma breve pausa. Encontramos três grupos nesse trecho fazendo a travessia da Juatinga no sentido contrário, todos começando por Martim de Sá.

Chegamos na Praia de Cairuçu e decidimos ficar um pouco por lá. Foi uma linda descoberta! A praia é super charmosa e tem uma piscina de água doce construída pelos moradores, pertinho do mar. Isso mesmo, uma piscina de água natural e borda infinita de frente para uma praia paradisíaca. Os moradores apenas deixaram uma caixinha e um recado pedindo a contribuição dos visitantes.

Depois de renovar as energias, seguimos para Martim de Sá por uma trilha bem tranquila. Chegamos ao tão famoso Camping do Seu Maneco e estava bem cheio, mas mesmo assim tinha bastante espaço. Almoçamos no restaurante do camping e ficamos um tempo na praia.

Ponta-Negra-Cairuçu: 3h30m / Cairuçu-Martim: 1h20m.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

4º dia: Trilha até a Praia Grande da Cajaíba passando por Pouso, Itanema, Calhaus e Itaoca

A primeira trilha, até o Pouso, é ótima e dá para curtir bem a caminhada. Chegando no topo do morro, após uns 40min de trilha, tem a bifurcação para a Praia da Sumaca. Foi um dos poucos destinos que deixamos de conhecer, ficou para a próxima.

Paramos um pouco em Pouso e tentamos comprar alguma coisa na padaria, mas achamos os preços bem elevados. As demais trilhas não são difíceis, mas o sol pode castigar, pois os trechos são muito abertos. Não desanimamos e fomos devagar com a dificuldade do calor. Pouco após a praia de Pouso, uma trilha segue para a pequena praia da Toca do Carro. Visitamos essa praia em outra oportunidade e vale a pena conhecer.

Somos apaixonados pela Praia Grande da Cajaíba. Adoramos conversar com a Dona Dica, uma das caiçaras mais tradicionais da região, e sua família. A Dona Dica tem mais de 75 anos e possui um bar/restaurante na praia. Como de costume, ficamos no Camping que ela construiu no seu quintal. Apesar de ficar a 1,5km da praia, é um lugar com uma energia inigualável. A Dona Dica dorme na praia nos dias em que o bar está com mais movimento. O local é repleto de plantas frutívoras como caju, abacaxi e limão. Pertinho da casa, existe um rio muito limpo, cheio de pitu.

Martim-Pouso: 1h20m / Pouso-Praia Grande: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

5º dia: Descanso na Praia Grande e visita à Cachoeira

Aproveitamos o dia todo para curtir a praia, conversar com a Dona Dica e visitar a cachoeira que fica só a 15min da praia. Depois de chegar na primeira queda você pode continuar subindo o rio para encontrar outra cachoeira, bem maior que a primeira. Dormimos sozinhos no quintal da Dona Dica com uma forte ventania de madrugada. Cenário um pouco sinistro… hehehe

Gastos: Estacionamento (R$20) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

6º dia: Trilha até a Praia do Cruzeiro no Saco do Mamanguá, passando pela Praia do Engenho

Fomos acordados pela Lalá, cachorrinha da Dona Dica. Ela subiu sozinha de manhã, pois ficou assustada com o vento. Foi engraçado pois estávamos brincando com ela quando o Charlico tropeçou no chinelo e ela saiu correndo chorando em direção a praia. Nos despedimos dessa família maravilhosa que sempre encontramos com muita alegria e partimos para o Saco do Mamanguá.

A primeira trilha, até a Praia do Engenho, é a mais difícil. Tem uma subida de 400m e partes mais fechadas. Na última vez que passamos por aqui tivemos muita dificuldade, mas dessa vez foi bem mais fácil, pois levaram energia para a região e tiveram que abrir a trilha para instalar os postes de luz. A “trilha” do Engenho ao Cruzeiro é confusa e boa parte é de cimento. Esse trecho parece até mais longo do que de fato é, por ser uma área mais residencial.

Chegamos na Praia do Cruzeiro, uma das maiores comunidades do Saco do Mamanguá. O Camping do Seu Orlando é o mais conhecido. A diária estava R$30 por pessoa e consideramos caro. Assim descobrimos o Camping do Denilson que fica logo atrás ao terreno do Orlando, no quintal de uma casa azul. Não tem muita estrutura, mas conseguimos nos virar.

Depois descobrimos o Camping do Preá, mais perto da igreja e sem dúvida ficaríamos lá se soubéssemos antes. Seu Preá é muito simpático, ficamos um bom tempo de prosa com ele. Almoçamos no restaurante Cruzeiro, uma das melhores refeições que fizemos, com farofa de banana e salada com manga.

Estacionamento (R$30) + Camping do Seu Orlando (R$35 por pessoa) + PF (R$30 por pessoa)

Praia Grande-Engenho: 2h / Engenho-Cruzeiro: 2h.

7º dia: Pico do Pão de Açúcar e Cachoeira do Rio Grande

Nesse dia seguimos para o Pico do Pão de Açúcar (425m). É uma subida bem íngreme, mas a vista do topo compensa. Podemos ver o Saco do Mamanguá inteiro. Descemos e fomos direto em direção à Cachoeira do Rio Grande, no fundo do Saco. A trilha é longa, mas bem plana.

Paramos rapidamente na Vila do Baixio de Dentro e conhecemos o José, um senhor que trabalha com taxiboat. Combinamos com ele de nos levar até a Ponta da Foice, onde começa uma trilha até a Vila do Oratório. Continuamos em direção à cachoeira e o cenário muda bastante, entrando em mata fechada. Chegamos então ao Rio Grande, ponto onde normalmente chega-se de canoa ou caiaque. Atravessamos o rio e continuamos até o Poço da Cachoeira. Esse é o ponto mais visitado, mas um pouco depois existe uma cachoeira mais imponente. São só mais 5 minutos de trilha.

Voltamos, almoçamos no mesmo restaurante do dia anterior, com direito a uma jarra de suco de maracujá 🙂 .. Desmontamos acampamento e esperamos o José nos buscar na praia do Cruzeiro. Debaixo de muita chuva, chegamos na Ponta da Foice em 15 minutos. Terminamos a travessia até a Vila do Oratório. A trilha é muito bonita e plana. Caminhamos o tempo todo debaixo de chuva forte.

Terminamos a travessia totalmente realizados. Foi a nossa 4ª visita à região e nunca tínhamos conseguido concluir a travessia por falta de tempo. É possível concluir em até quatro dias, mas em um ritmo mais rápido, sem muito tempo livre para curtir a região.

Cruzeiro-Pico do Pão de Açúcar (425m de altitude – 1h30 ida e volta) + Cruzeiro-Cachoeira do Rio Grande (3h total) + Ponta da Foice-Oratório: 1h15m.

Gastos: PF (R$30 por pessoa) + Barco (R$20 por pessoa)

Resumo da travessia

Gastos (duas pessoas):

• Estacionamento: R$180
• Camping: R$420
• Alimentação: R$420
• Gasto total: R$1.020,00 para o casal
  Valores atualizados em janeiro de 2022.

– Outra opção para o trajeto de barco é seguir até a Praia Grande do Mamanguá (mais perto do Cruzeiro) ou Curupira e fazer uma outra trilha mais longa para o fundo do saco que encontra com a trilha da Ponta da Foice. O barco até a Praia Grande vai ser um pouco mais barato.

– Existe uma trilha bem fechada da Cachoeira do Rio Grande que também encontra com a trilha da Ponta da Foice, mas recomendam o uso de facão para abrir o mato. Preferimos não arriscar.

Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse destino ainda pouco conhecido no Rio de Janeiro. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever pra gente.

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O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo. O Vale também é mencionado como um dos principais circuitos de trekking do mundo!

Vale do Pati, um lugar para se apaixonar

O Vale do Pati é mesmo um lugar mágico. A paisagem impressiona com suas montanhas, florestas e cachoeiras. A região é uma das poucas que não foi explorada na época do garimpo na Chapda Diamantina. No início do século XX, o vale chegou a ter mais de dois mil moradores, tudo devido ao fortalecimento da cultura do café. Mas o café também foi o motivo de sua decadência. As famílias começaram a abandonar a região após o declínio da plantação e, com o tempo, o Pati foi recuperando sua vegetação original.

Atualmente, o Pati tem menos de 50 moradores e conta com 9 locais para hospedagens: Igrejinha, Sr. Wilson, Agnaldo, Dona Léa, André (Alto do Luar), Dona Raquel, Jaílson (Prefeitura), Eduardo e Jóia.

Os nativos do Vale do Pati

Além das atrações e caminhadas, o convívio com os nativos do Vale do Pati é uma experiência única. Os nativos são pessoas extremamente receptivas que adaptaram suas casas para receber os caminhantes, normalmente oferecendo o serviço de pensão com hospedagem e alimentação. A estrutura é simples, normalmente com banho frio, sem internet ou telefone, mas são detalhes que só vão enriquecer sua experiência no vale.

Sem estradas para chegar no vale, os nativos recorrem às mulas para levar todos os seus mantimentos. Tudo o que chega no Pati é carregado no lombo dos animais, que são muito bem tratados pelos moradores.

Recomendamos em especial o André (Alto do Luar), filho da Dona Raquel, um grande amigo que fizemos na Chapada. O André oferece acomodação nos quartos que ele construiu no seu terreno ou no espaço para acampar no seu quintal. André gosta de uma “prosa”, como ele mesmo diz e tem sempre uma história para contar.

Como chegar

O Vale do Pati está localizado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, enquanto as demais cidades ficam no entorno da área parque. O  acesso mais fácil é por Guiné, mas são 5 lugares com trilha de acesso para o Pati.

• Vale do Capão
• Guiné
• Andaraí
• Mucugê
• Igatu

*Os dois últimos são recomendados para trilheiros com experiência.

Circuito de Trekking no Vale do Pati

São várias as possibilidades de roteiro no Pati. O circuito tradicional possui cerca de 80km, começando no Vale do Capão e terminando em Andaraí. Mas você pode chegar por qualquer um dos acessos listados acima e escolher a melhor saída para facilitar a sua logística. Normalmente os circuitos de trekking no Pati duram 2 a 6 dias.

O Vale do Capão é normalmente a porta de entrada desse trekking por ser o único acesso ao norte do Pati e pela proximidade com Lençóis. Guiné fica a oeste e também é uma boa opção, mas é um local mais isolado. Apesar de contar com uma trilha mais fácil para o Pati, só é possível chegar em Guiné de carro ou moto.

Andaraí é normalmente a melhor opção de saída por ser a única cidade que conta com transporte direto para Lençois e Salvador, além de ser a porta de entrada para a charmosa Vila de Igatu.

É obrigatório guia?

Não é obrigatório o acompanhamento de guia para fazer esse trekking. Nós fizemos por conta própria, mas temos experiência em trilhas, equipamentos adequados e estudamos o roteiro previamente. Se você não tem experiência, bons equipamentos ou não tem muito tempo para planejar, recomendamos o acompanhamento de um guia. Sem dúvida, um guia local pode enriquecer muito sua experiência. Em especial, indicamos o querido LP (@lpsilva_igatu), nativo de Igatu que também faz trilhas no Pati.

O que fazer no Vale do Pati

• Morro do Castelo: Originalmente chamado de Morro das Cabras, pois os nativos do Pati deixavam as cabras soltas no topo do morro. O Morro do Castelo é um lugar extraordinário e do topo podemos avistar boa parte do Pati. No topo existe uma caverna enorme com duas galerias diferentes que levam aos mirantes.

• Cachoeirão: é quarta maior cachoeira do Brasil e o local mais famoso do Vale. É possível chegar tanto na parte alta como na parte baixa da cachoeira. Na época da cheia, o cachoeirão pode ficar com até 14 quedas d’água, um cenário belíssimo. Você pode subir para o Cachoeirão pela trilha tradicional e descer pela Trilha da Fenda, uma das mais desafiadoras do Pati com uma vista única para o Morro do Castelo. Mas atenção, pois a trilha é pouco demarcada.

• Cachoeira do Funil: é a atração mais próxima às casas do vale. Tem uma queda d’água de aproximadamente 30 metros e um belo poço para banho.

• Vale do Calixto: uma das regiões mais preservadas do Vale do Pati. Poucas pessoas vão até lá, então as cachoeiras são praticamente particulares! Se tiver com tempo não deixe de conhecer o Vale do Calixto.

Checklist de equipamentos

– Mochila de 30-40l (com capa de chuva)
– Mochila de ataque pequena para trilhas de bate e volta
– Bota de trekking, roupas leves e boné
– Capa de chuva
– Lanterna (importante para subir o Morro do Castelo)
– Canivete
– Alimentos para camping, caso queira economizar um pouco nas refeições
– Reservatório ou garrafa de água
– Itens de higiene
– Sacolas para levar o lixo de volta

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A Ilhabela é um destino bem conhecido no litoral de São Paulo. Com uma extensa costa, belas praias, cachoeiras e florestas, o que poucos sabem é que a ilha também é um ótimo destino de trekking. Existe até uma travessia conhecida como Meia volta na Ilhabela que é um excelente circuito para quem gosta de se aventurar.

Trekking Meia Volta na Ilhabela

A travessia conhecida como meia volta na Ilhabela possui aproximadamente 40km e vai de Borrifos a Castelhanos, passando pela Praia do Bonete. A caminhada normalmente é realizada em 3 dias de esforço físico moderado. O ponto mais alto dessa travessia atinge 680 metros de altitude.

1° Dia – Borrifos – Bonete (3h a 4h – 12km)

A trilha tem início em Borrifos, onde existem dois estacionamentos que cobram cerca de R$20 por dia.
A trilha é bem aberta e não exige grande esforço físico. No caminho você passará pelas cachoeiras da Laje e a do Areado. No final da trilha é possível avistar a baía do Bonete e as praias das Enchovas e Indaiúba.

2° Dia – Bonete – Castelhanos (5h a 7h – 12,5km)

O segundo dia exigirá mais esforço do que o primeiro. A trilha não sobe tanto, mas apesar de bem demarcada, é mais fechada e tem muitos obstáculos.
Com apenas 2km de trilha você chegará na Praia das Enchovas. O caminho segue por trás da casa do Sr. Anacresto, um simpático morador com o qual tivemos oportunidade de conversar. A segunda praia é a Indaiaúba, onde a trilha termina em uma propriedade particular, mas há sinalização para seguir em direção a Castelhanos. A Praia Vermelha é a terceira, após algumas subidas e descidas na mata fechada. Não é necessário descer para a praia, podendo seguir direto para Castelhanos.

2° Dia – Castelhanos – Centro (3h a 5h – 14km)

A trilha de Castelhanos é na verdade uma estrada de terra onde passam alguns veículos 4×4. Porém, a pé, você consegue pegar alguns atalhos que cortam bom caminho. A caminhada é pesada, pois a subida nesse trecho é bem intensa. Pode ser feita em 3-4 horas sem peso.

Camping na Ilhabela

Existem acampamentos pagos nas principais praias da travessia. O valor varia entre R$15 e R$40 por pessoa, dependendo da época do ano. Ficamos em um camping na Praia do Bonete e outro na Praia de Castelhanos.

Informações importantes

• Ciclistas e pedestres não pagam para usar a balsa e têm livre acesso.
• Lembre-se de levar repelente! Os borrachudos da Ilhabela são famosos por causar estragos.
• É proibida a entrada de veículos que não tenham tração 4×4 para fazer a trilha até Castelhanos.
• Taxa de conservação ambiental – R$7,50 por carro ou R$3,00 por moto. O valor é cobrado na saída da ilha.

Veja aqui os detalhes da travessia:

Leia também – Posts de Ilhas

• Ilhabela: roteiro, passeios e dicas
• Ilha Grande: roteiro, passeios e dicas
• Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina
• Ilha de San Andrés: passeios, roteiro e dicas de viagem
• Acuario e Haynes Cay, passeio imperdível em San Andrés
• Johnny Cay, uma pequena ilha no caribe colombiano
• Volta na ilha de San Andrés: 7 lugares para conhecer no passeio
• Ilha de Providencia: passeios, roteiro e dicas de viagem
• El Pico, passeio ao topo da Ilha de Providencia
• Mergulho na Ilha de Providencia

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Em meio à paisagem exuberante do cerrado brasileiro, existe uma formação natural praticamente desconhecida pelos turistas. O Buraco das Araras em Formosa, Goiás, é uma atração para entrar no roteiro dos visitantes mais aventureiros. Falamos em outro post da Cachoeira da Água Fria, também em Formosa. Durante a nossa viagem por Goiás, passamos por Formosa antes de seguir para a Chapada dos Veadeiros, principal destino turístico na região. Vale a pena combinar a visita dos dois destinos se você tiver mais tempo.

Formosa é um município a 80km de Brasília e serve de base para conhecer vários atrativos naturais. O Salto do Itiquira, maior cachoeira do Centro-Oeste, é o mais conhecido, mas a Cachoeira da Água Fria e o Buraco das Araras são destinos alternativos na região que estão ganhando cada vez mais espaço nos roteiros turísticos.

O Buraco das Araras é uma dolina de colapso, uma gruta aberta formada a partir do desabamento do teto da caverna. O “buraco” na terra, apesar de não ter araras, impressiona pelas suas dimensões: são 105 metros de profundidade e 295 metros de largura, formando uma das maiores dolinas no Brasil. No meio da caverna existe uma floresta densa com samambaias gigantes, uma paisagem atípica no cerrado.

Muitas vezes as dolinas de colapso possuem acesso para rios e lagos subterrâneos. Aqui no Buraco das Araras, a visita ao rio subterrâneo é a recompensa final para os aventureiros.

Como chegar no Buraco das Araras

O acesso para conhecer a caverna é feito de carro. A partir de Brasília, seguimos pela BR-020 em direção a Formosa. por uma estrada de terra de 7km de extensão. Das bordas superiores dos paredões, temos uma vista de toda a caverna coberta pela floresta. Chegar até a parte interior exige adrenalina. Existe uma trilha bem acidentada e perigosa, que requer equipamentos de segurança e é mais usada como saída.

Para acessar o Buraco das Araras, a partir de Brasília, deve-se tomar a saída norte, pela BR-020. Após 65 kilômetros, na divisa com o Estado de Goiás, situa-se a cidade de Formosa. Seguindo ainda pela BR-020, passa-se pelo povoado do Bezerra (35 km após Formosa). Após alguns quilômetros, à esquerda, encontra-se uma estrade de terra, com indicações para o Buraco das Araras, o Povoado do Barreiro e a Fazenda Araras, de turismo rural.

Rapel no Buraco das Araras

A melhor forma de conhecer o lugar é fazendo uma descida de rapel pelos seus paredões rochosos. São quase 70 metros em rapel negativo – sem o contato dos pés – e mesmo quem não tem experiência pode fazer esse passeio com agências de turismo. O valor total do passeio é de R$100 por pessoa sem transporte. Com o translado, o valor fica em R$170.

Já tínhamos feito rapel negativo uma vez, mas mesmo assim sentimos a força da adrenalina. A descida é bem rápida, mas nos permite ver a imensidão da caverna de uma outra perspectiva. Normalmente um instrutor fica no topo auxiliando os visitantes e outro fica embaixo fazendo a segurança.

Após a descida, caminhamos pela caverna em direção à lagoa subterrânea. Passamos por uma grande abertura onde podemos ver as pedras gigantes que antes formavam o teto. O acesso se dá por passagens estreitas com algumas fendas pelo caminho. Chegamos ao final da caverna, com um salão de 30 metros e a lagoa de águas cristalinas que impressiona. A temperatura da água é bem agradável e é uma recompensa explorar esse lugar. Apesar de não ter iluminação no local, durante a flutuação, podemos ver facilmente através da água com uma lanterna.

O trajeto de volta é feito pela trilha bem acidentada. O trajeto é curto, mas avançamos devagar pois devemos nos fixar nas cordas de segurança, um de cada vez. Chegando ao topo, ficamos algum tempo apreciando pela última vez o cenário pitoresco do enorme buraco na terra.

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O Parque Estadual do Jalapão em Tocantins é repleto de atrações maravilhosas e inusitadas. Selecionamos 12 atrações que você precisa conhecer e organizamos por região para facilitar o seu planejamento.

Região de Taquaruçu – saída de Palmas

Cachoeira Escorrega Macaco e Cachoeira da Roncadeira

A primeira parada na saída de Palmas costuma ser a Cachoeira Escorrega Macaco. Para chegar à cachoeira, caminhamos por uma trilha de 1.500 metros, sempre descendo (na volta é uma subida pela mesma trilha). Bem próximo a ela, está a Cachoeira da Roncadeira, com uma queda d’água maior que a primeira. Existe a possibilidade de descer de rapel para quem se interessar. Valor da entrada: R$10 por pessoa.

Região de Ponte Alta

Cânion do Sussuapara

Uma fenda subterrânea com paredões que chegam a 12 metros de altura, o Cânion do Sussuapara já foi uma região totalmente submersa, como um lago. Os paredões são cobertos por vegetação muito densa e úmida, como samambaias e musgos, bem diferente da vegetação do cerrado encontrada no restante da região do Jalapão. O local apresenta pouca luminosidade e por isso é um pouco difícil tirar fotos lá dentro. No final do cânion, existe uma pequena piscina natural com cachoeira, uma parada para um banho extremamente refrescante! Entrada gratuita.

Pedra Furada

A Pedra Furada é um conjunto de blocos de arenito que foi esculpido pelo vento ao longo dos anos, formando buracos na pedra. Chegando ao local você encontra o primeiro buraco, que lembra um portal. Mais adiante, o buraco menor, mais arredondado. Na nossa opinião foi o lugar mais bonito e fotogênico para apreciar o pôr do sol no Jalapão. Entrada gratuita.

Entre Ponte Alta e Mateiros

Cachoeira da Velha

Localizada no Rio Novo, a Cachoeira da Velha é a maior queda d’água do Jalapão, com cerca de 15 metros de altura. O acesso ao mirante da cachoeira é feito através de passarelas e o banho não é permitido por razões de segurança. Entrada gratuita.

Prainha do Rio Novo

Localizada logo abaixo da Cachoeira da velha, a Prainha do Rio Novo é um local super tranquilo e simpático para relaxar, com areia macia e água muito agradável. Apesar das águas parecerem calmas, deve-se tomar muito cuidado após entrar mais de 5 metros da beira do rio, pois há uma forte correnteza subaquática. O ideal é manter-se próximo das margens. Entrada gratuita.

Dunas do Jalapão

Com areias alaranjadas e altura de até 40 metros, as dunas formam o ponto mais famoso do Jalapão para assistir o pôr do sol. As dunas foram formadas a partir da erosão do arenito da Serra do Espírito Santo e pelo vento, que carregou a areia toda para um único ponto. Do alto das dunas é possível visualizar a Serra do Espírito Santo, os riachos que circundam as dunas e a vegetação rasteira ao redor. É recomendável a visitação durante o nascer ou pôr do sol. Nos demais horários, com o sol a pino e sem nenhuma vegetação, a areia fica muito quente e o calor é insuportável. Entrada gratuita.

Serra do Espírito Santo

A Serra do Espírito Santo pode ser visitada em qualquer horário do dia, mas é mais apreciada durante o nascer do sol. Para garantir vista da aurora, é preciso acordar por volta de 3h da manhã e encarar cerca de 40 minutos na estrada para quem sai de Mateiros. Essa é considerada a trilha mais difícil da região, com 500 metros de subida em meio a pedras soltas. Em alguns trechos, a trilha conta com cordas para auxiliar a subida/descida e existem alguns banquinhos para descanso. Fizemos a subida em 35 minutos, mas a média é de 45-50 minutos. É recomendável a subida nos horários mais frescos do dia (a partir de 4h da manhã ou após a 16h) por conta do calor. Leve calçado apropriado para a trilha.

Importante: as agências cobram a subida para a Serra do Espírito Santo à parte. Atualmente está entre R$100 e R$150 para o guia te levar da pousada até o topo da trilha. Quem faz por conta própria não precisa pagar nada.

Entre Mateiros e São Felix

Cachoeira da Formiga

A Cachoeira da Formiga é a mais bela cachoeira do Jalapão, com águas cristalinas e coloração esmeralda. A piscina formada pela pequena queda d’água tem até 2 metros de profundidade e temperatura muito agradável. A água é tão transparente que é possível avistar o fundo com facilidade. Rende ótimas fotos subaquáticas!

É difícil encontrar a cachoeira vazia, mas a visitação é menos intensa antes de 10h e após as 15h. A entrada para a cachoeira custa R$20 por pessoa. Há um camping no local que cobra R$30 por pessoa.

Fervedouro do Ceiça

O Fervedouro do Ceiça foi o primeiro fervedouro do Jalapão a ser aberto para visitação. De todos os fervedouros que visitamos, esse é onde o fenômeno da ressurgência ocorre com mais força. A ressurgência é uma característica muito peculiar dos fervedouros e ocorre quando a água brota com força do chão, impedindo que você afunde. O Fervedouro do Ceiça fica em uma propriedade particular que cobra o valor de R$20 por pessoa. Só é permitida a entrada de 10 pessoas de cada vez e a permanência máxima é de 20 minutos.

Fervedouro Buritizinho

O Fervedouro Buritizinho é o menor e mais cristalino dos fervedouros, com uma água incrivelmente azul. Tem formato de gota e um pequeno deck. Por ser muito pequeno, limita-se a visitação para o máximo de 6 pessoas por vez durante 15 minutos se houver muito movimento. A entrada custa R$ 15 por pessoa.

São Felix

Fervedouro Bela Vista

O Fervedouro Bela Vista é o maior e provavelmente o mais famoso fervedouro do Jalapão. A piscina natural possui cerca de 15 metros de diâmetro. É um fervedouro bem estruturado, com deck de madeira, restaurante, pousada e camping.

É possível visitar o fervedouro de noite, pois ele fica totalmente iluminado. A entrada custa R$20 por pessoa e é permitida a visitação de no máximo 10 pessoas por até 20 minutos (durante o dia esse tempo é super cronometrado, já à noite eles são um pouco mais flexíveis). Visitamos o fervedouro durante o dia e à noite. Durante o dia ele é mais bonito, mas mergulhar em um fervedouro à noite é uma experiência única!

Cachoeira das Araras

A Cachoeira das Araras é mais uma parada estratégica antes da longa volta para Palmas. A cachoeira é bonita, com excelente poço para banho, mas modesta para os padrões do Jalapão.

Anexo à cachoeira existe um restaurante com a MELHOR comida do Jalapão, custando R$35 por pessoa (valor médio dos restaurantes no parque, longe das cidades). Sem energia elétrica, a comida é fresquinha e maravilhosa, foi nossa última refeição lá, para fechar com chave de ouro. Não deixe de provar o estrogonofe de legumes e o sagu de sobremesa! A área também conta com local para camping.

Leia também

• Parque Estadual do Jalapão: o que fazer, roteiro e dicas
• Como conhecer o Jalapão: com agência ou alugar carro?

*Post por Karina e Renan

O post 12 atrações imperdíveis no Jalapão apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

A Ilhabela é um daqueles lugares fascinantes pelos quais nos apaixonamos já na primeira visita. Localizada no litoral norte de São Paulo, é um destino imperdível para os amantes de trekking, aventura e natureza. Lá você encontra belas cachoeiras, praias incríveis e ótimas trilhas.

A Ilhabela possui duas faces bem diferentes. A parte do seu litoral voltada para o continente é bem desenvolvida, com acesso de carro por estrada asfaltada e conta com boa estrutura de hospedagem e restaurantes para receber o turista. A parte de fora da ilha é mais selvagem e basicamente só tem acesso por trilha ou mar. Um grande tesouro na Ilhabela são as comunidades tradicionais caiçaras espalhadas pelo litoral selvagem. Com acesso mais difícil, as pequenas vilas sobrevivem basicamente da pesca.

Atrativos na Ilhabela

Parque Estadual da Ilhabela

Fundado em 1977, o Parque Estadual da Ilhabela abrange um total de 12 ilhas, sendo a principal a Ilha de São Sebastião (mais conhecida como Ilhabela). O Parque protege 84% do seu território e abriga ecossistemas como a Mata Atlântica, a restinga e os manguezais. A área possui centenas de espécies de mamíferos, répteis e aves, algumas consideradas raras.

Pico do Baepi

Pico do Baepi é um ponto de destaque na ilha. Com 1.048 metros de altitude, proporciona uma visão panorâmica do arquipélago e toda a Mata Atlântica da região. Apesar da boa altitude, é apenas o quinto ponto mais alto da Ilhabela. É preciso bom preparo físico para encarar a trilha íngreme de 3,6km até o topo. Você pode ir de carro até o começo da trilha.

Cachoeiras

São 38 cachoeiras catalogadas, o que torna a ilha como a maior em número de cachoeiras do Brasil. As principais são: Toca, Três Tombos, Água Branca, Laje, Gato, Veloso e Paquetá.

A Cachoeira de Paquetá possui cerca de 100 metros no total (contando mais de uma queda) e um poço com efeito de borda infinita formando um cenário incrível. A trilha para a cachoeira tem início próximo da Praia Grande. Infelizmente já ocorreram acidentes graves no local e alguns trechos chegaram a ser interditados.

Praias

Com 73 praias para todo o tipo de público, a Ilhabela é a segunda ilha com o maior número de praias no Brasil (só perde para a Ilha Grande que possui 113 praias). As praias do Bonete e Castelhanos são as mais procuradas por trilheiros que desejam acampar e curtir lugares menos agitados. Existem várias outras pequenas praias selvagens que praticamente não recebem visitantes, pois seu acesso é mais difícil.

Trilhas e Travessias na Ilhabela

A Ilhabela também é um ótimo destino para caminhadas e trekking. Muitos atrativos só são alcançados através das trilhas.

Poucos sabem que a Ilhabela possui até um circuito de trekking mapeado. A travessia conhecida como Meia Volta na Ilhabela é um roteiro de 3 dias pelas trilhas da parte sul. São aproximadamente 40km de caminhada com início em Borrifos, seguindo pelas praias de Bonete e Castelhanos e terminando no centro.

Um outro roteiro de travessia seria a volta completa pela parte selvagem, de norte a sul. Porém esse trecho não é realizado há bastante tempo e muitas trilhas estão totalmente fechadas.

Hospedagem na Ilhabela

Existem opções de hospedagem para todos os gostos na Ilhabela. Hotéis, pousadas, albergues e campings estão espalhados pelo litoral. Você encontra também muitas casas e chalés para alugar na ilha – muitos moradores vão somente no verão ou feriados.

É fácil encontrar campings nas praias mais acessadas do lado selvagem, como Bonete e Castelhanos. O preço varia entre R$15 e R$40 por pessoa, dependendo da data. Em feriados, alguns campings oferecem pacote com preço fechado para todos os dias.

Como chegar na Ilhabela

O acesso à Ilhabela é feito por balsa para pedestres, automóveis ou ônibus. O tempo da travessia é de 15 minutos.

Horário de funcionamento:
– Das 6h às 24h – Saídas a cada 30 minutos.
– Das 24h às 6h – Saídas de hora em hora.

Na alta temporada, a fila de espera pode chegar a mais de 3 horas. Neste caso, você pode agendar a travessia através do site da DERSA. A travessia fica mais cara, mas você economiza um bom tempo.

Informações importantes

• Ciclistas e pedestres não pagam para usar a balsa e têm livre acesso.
• Lembre-se de levar repelente! Os borrachudos da Ilhabela são famosos por causar estragos.
• É proibida a entrada de veículos que não tenham tração 4×4 para fazer a trilha até Castelhanos.
• Taxa de conservação ambiental – R$7,50 por carro ou R$3,00 por moto. O valor é cobrado na saída da ilha.

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Veja aqui os detalhes da travessia:

Leia também – Posts de Ilhas

• Trekking na Ilhabela: Travessia Meia Volta na Ilha
• Ilha Grande: roteiro, passeios e dicas
• Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina
• Ilha de San Andrés: passeios, roteiro e dicas de viagem
• Acuario e Haynes Cay, passeio imperdível em San Andrés
• Johnny Cay, uma pequena ilha no caribe colombiano
• Volta na ilha de San Andrés: 7 lugares para conhecer no passeio
• Ilha de Providencia: passeios, roteiro e dicas de viagem
• El Pico, passeio ao topo da Ilha de Providencia
• Mergulho na Ilha de Providencia

O post Ilhabela: roteiro, passeios e dicas apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

O Parque Estadual do Jalapão possui uma das paisagens mais lindas do Brasil e é um destino muito procurado por turistas de todo o mundo. Visitar o local demanda planejamento, já que é difícil viajar por lá sem carro. A principal dúvida dos viajantes é como conhecer o Jalapão: contratar uma agência ou alugar um carro e fazer os passeios por conta própria? Ambos tem suas vantagens e desvantagens, o ideal é ver o que se encaixa melhor no seu estilo de viagem.

Como conhecer o Jalapão: contratar uma agência

Existem diversas empresas locais que realizam o serviço de guia pelo Jalapão. Essa foi a nossa escolha pelos seguintes motivos:

– Não temos experiência em dirigir em estradas de terra/lama/areia com uso de 4×4;

– Nossa viagem era curta (4 dias), então não queríamos perder tempo atolados e correr o risco de perder atrações;

– Estávamos apenas em 2, o aluguel de um 4×4 estava na média de R$600 a diária, fora o combustível, que é bem caro por lá (valores semelhantes aos encontrados no Rio de Janeiro capital). Em 4 dias rodamos pouco mais de 900km.

Pelas nossas simulações, o valor do aluguel do carro + combustível + hospedagem + alimentação + atrações sairia mais ou menos o mesmo valor que as agências cobravam, mas sem o risco de ficarmos perdidos ou atolados por aí, então foi nossa opção. Sempre viajamos por conta própria, foi nossa primeira experiência com empresa. Estávamos bem receosos, mas nos surpreendemos positivamente.

Fizemos com a Safari Dourado e nosso guia era excelente, conhecia cada buraco, cada curva da estrada, além de ser muito gente boa. A agência saía sempre com dois carros, para um dar suporte ao outro em caso de necessidade. Em cada carro ia um grupo de 6 pessoas mais o guia. Os guias das agências que operam por lá são locais, portanto conhecem muito bem a região.

Mas, como nem tudo são flores, existem alguns contras de ir por empresa. O principal é a falta de liberdade e flexibilidade. Você não consegue sair bem cedo para aproveitar mais o dia, por exemplo, pois o guia só sai às 8h.

No Jalapão, inevitavelmente você passa mais tempo na estrada do que nos atrativos porque é tudo bem longe. Não tivemos nenhum problema com tempo nas atrações, nem com lotação: as agências costumam se comunicar para “revezar” os pontos turísticos, evitando assim a superlotação. Claro que na altíssima temporada isso não é possível. Nos fervedouros o tempo de visitação é limitado pelos donos das propriedades.

Indicamos as agências principalmente para quem está viajando sozinho ou em casal.

Como conhecer o Jalapão: alugar carro e conhecer por conta própria

Essa opção sai mais em conta para grupos maiores, como 4 ou 5 pessoas que vão viajar juntos. O valor do aluguel do carro e do combustível fica diluído e financeiramente vale mais a pena. Porém, a chance de ficar perdido ou atolado é grande, vá bem preparado. As estradas são desertas e não passam outros carros, então não conte muito com ajuda rápida. Você corre o risco de deixar de conhecer alguns atrativos porque ficou horas parado na estrada. Além disso, não há placas, casas, posto de gasolina, NADA entre as cidadezinhas base. Por isso, alugar um carro é ideal para uma viagem mais longa ou para quem viaja com datas flexíveis. 

Faça aqui uma cotação para o seu veículo. Esse link leva para um de nossos parceiros e você nos ajuda a manter o blog sempre atualizado e com conteúdo de qualidade. 😉

Leia aqui esse relato da Cleo, uma amiga que foi por conta própria. É muito importante o aluguel de um veículo com tração nas quadro rodas – 4×4 – para passar pelo terreno arenoso do Jalapão. Porém, não é impossível viajar com um carro comum. Algumas pessoas alugam um veículo SUV tipo Duster sem 4×4, mas vai sacodir bastante e a chance de atolar é grande. Indo por conta própria também é importantíssimo levar um GPS com mapa atualizado.

Anote essa dica se você pensa em dirigir por lá: por incrível que pareça, as estradas no Jalapão ficam em melhores condições durante a estação chuvosa (entre outubro e março). Com a chuva, a areia se compacta e fica mais firme.

Outra coisa importante que deve levar em consideração: hospedagem e alimentação. As agências fecham pacotes com as poucas pousadas boas da região (que são bem simples), então elas poderão estar lotadas. Sobrarão poucas opções e talvez não tão boas. O mesmo vale para os restaurantes, eles funcionam sob encomenda das empresas para grupos, então talvez seja difícil encontrar opções, mas nada que os mercadinhos não resolvam.

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*Post por Karina e Renan

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