O Parque Nacional Torres del Paine é uma das grandes maravilhas da Patagônia Chilena. É um dos maiores e mais importantes parques naturais do país, atraindo visitantes de todo o mundo. Não por acaso, o Chile é considerado um dos melhores destinos de aventura do mundo e com certeza Torres del Paine representa muito bem essa escolha. Percorrer as diversas trilhas dentro do parque é sem dúvida a melhor forma de conhecer toda a sua beleza. Dentre as muitas trilhas, existem dois circuitos de trekking mais longos para os mais aventureiros: o “Circuito W” e o “Circuito O”. Uma das nossas maiores aventuras até agora foi completar o “Circuito O” de forma totalmente independente e esse trekking mudou totalmente as nossas vidas, inclusive nos inspirando a partir para uma viagem de volta ao mundo explorando outros circuitos de trekking.

O que é o Circuito O em Torres del Paine?

A travessia circular contorna a cadeia de montanhas do parque, por isso também é chamado de Circuito Macizo Paine Grande. Esse circuito inclui também as trilhas do mais conhecido “Circuito W”, portanto é o circuito mais longo e mais completo. Dizem que somente 5% dos visitantes do parque encaram esse desafio.

• Distância: 130 km
• Duração: 6-8 dias
• Ganho de elevação: 4.500m
• Ponto mais alto: Paso John Gardner – 1220 metros
• Início e fim: Hotel Las Torres (entrada Laguna Amarga)

O que você precisa saber antes de fazer esse trekking

O Circuito O é um trekking bastante desafiador. Uma caminhada de longa distância em uma cadeia de montanhas com condições inóspitas não é indicada para quem não tem experiência em trilhas. Por isso é necessário estar atento a algumas informações e recomendações:

Informações práticas

• É necessário reservar todos os refúgios ou acampamentos previamente. 
• Desde 2016, o Circuito O deve ser percorrido em sentido único, o sentido anti-horário.
• É importante conferir os informes com as atualizações no site oficial do Parque.
• Proibições: é proibido fazer fogo, camping selvagem ou caminhar de noite.
• Equipamentos: você precisa de equipamentos e roupas adequados para o clima da região. Caso faça por conta própria como fizemos, recomendamos o uso de um aparelho GPS com mapa da região e tracklog para se orientar.
• A maioria das trilhas tem horário de fechamento. Se você chegar no início de uma trilha após o horário limite indicado, provavelmente você não terá permissão para continuar caminhando. Nós passamos na trilha para o Camping Paso (a mais difícil) muito próximo do horário limite para fechar por exemplo

Acomodação

O parque conta com uma boa estrutura de acampamentos e refúgios. Atualmente é obrigatório fazer as reservas antecipadamente para pernoitar no parque. Para fazer o Circuito O é necessário acampar, pois só existe um refúgio no caminho, o Dickson. Nos trechos comuns também ao Circuito W, existem vários refúgios.

O parque oferece uma estrutura de acampamentos gratuitos (Italiano e Paso) e outros pagos. O Camping Torres, que era gratuito e mais próximo do Mirador Torres, foi desativado em 2017. As reservas dos acampamentos gratuitos devem ser feitas no site do CONAF. Nem sempre todos os campings gratuitos estão em funcionamento na temporada, portanto consulte os informativos antes de ir. As reservas nesses casos são nominais e só podem ser feitas para uma noite por acampamento.

Para os acampamentos pagos e refúgios, os visitantes deverão fazer as reservas nos sites das empresas Fantástico Sur (Serón, Los Cuernos, Chileno, Torres Central e Francés) e Vértice Patagonia (Paine Grande, Grey, Dickson e Los Perros).

OBS: Desde 2016, quando iniciaram as reservas obrigatórias, está mais difícil programar os roteiros de trekking. Devido a grande procura, as reservas se esgotam rapidamente. Procure reservar com bastante antecedência.

Qual é a melhor época para fazer o Circuito O?

Devido às condições extremas na região, o Circuito O só fica aberto durante uma parte do ano, normalmente de outubro a março. Mesmo durante o verão, as temperaturas podem ser bem baixas e raramente passam de 20 graus. Com as chuvas e de noite, a temperatura pode ficar abaixo de zero. Durante a nossa travessia, chegou a nevar um dia nas regiões mais altas e chegamos ao ponto mais alto da travessia, o Paso John Gardner com os dedos congelando mesmo com luvas.

Nossa experiência no Circuito O

Fizemos a travessia de 130km em 8 dias de uma caminhada intensa. Foram 16 km por dia em média e um ganho de altitude total de 4.500 metros. Essa caminhada é normalmente realizada por trilheiros mais experientes e dura de 8 a 10 dias. 

Foi uma experiência incrível! O Parque Nacional oferece estrutura de acampamentos e abrigos, alguns com opção de alimentação. Optamos por acampar todas as noites e carregar toda a nossa comida (que desafio!). Procuramos sempre investir em equipamentos de qualidade, compactos e leves. Dessa forma, conseguimos iniciar a jornada carregando cerca de 14 kg nas costas, relativamente pouco para quem leva equipamentos de camping, roupas de frio e toda a comida da trilha. Vamos compartilhar aqui o roteiro dessa travessia.

Dia 1: Puerto Natales – Camping Torres

Dormimos em Puerto Natales e pegamos o ônibus das 7h30 até a entrada do parque. Da entrada, é preciso pegar outro ônibus até o início da trilha ou caminhar por uma estrada de 6km. Fomos andando e acabamos conseguindo uma carona depois de 2 km até o Camping Las Torres, ponto final da estrada. 

Iniciamos o circuito com nossas mochilas carregadas com todo o equipamento e comida para os 8 dias, além de alguns poucos itens a mais que levamos para o resto do nosso mochilão na Patagônia. Logo no início, uma subida bem íngreme e já sentimos o esforço que seria essa aventura. Seguimos em um ritmo mais lento até nos adaptarmos ao peso e à caminhada. A trilha até o Hotel e Camping Torres, nosso destino nesse primeiro dia, é a mesma trilha que segue até a atração principal do parque, o Mirador Torres. O Campamento Torres é um dos poucos acampamentos gratuitos do parque (infelizmente ele foi inativado em anos seguintes e a opção mais próxima do mirante tornou-se o Camping Chileno). Montamos a barraca e subimos com as mochilas de ataque até a incrível Laguna Torres na base das montanhas que dão o nome ao parque.

Gasto do dia por pessoa: R$203 (ônibus ida e volta e entrada do Parque).

Dia 2: Camping Torres – Camping Serón 

Acordamos às 3:30h da manhã para ver o sol nascendo e subimos novamente para o Mirador Torres, agora fazendo a trilha de 1h no escuro. Por volta das 5:30h, o céu já estava claro e o sol começou a bater nas torres. Tivemos muita sorte de pegar dois dias seguidos de céu limpo, muita gente não consegue nem mesmo ver as torres por causa das nuvens. O nascer do sol nas montanhas é um espetáculo que compensa o esforço.

Voltamos até o acampamento Torres, desmontamos tudo e seguimos o caminho de volta até o Hotel Torres e agora entramos no trecho exclusivo do Circuito O. Rapidamente percebemos a diferença na quantidade de pessoas fazendo a trilha, pois o circuito O é bem menos frequentado que o circuito W. Caminhamos praticamente sozinhos por todo o trecho, só cruzando com algumas pessoas fazendo essa trilha a cavalo. Fazia bastante calor e fomos perseguidos por mutucas nessa trilha (tentávamos correr para escapar delas, mas não dava muito certo rs).

A trilha até o Camping Serón é bem longa, mas segue sem muito desnível. A cada curva do trecho final, tínhamos esperança de avistar o acampamento. Foram intensos 24 km nesse dia, em cerca de 9 horas. O Serón não tem estrutura de refúgio e aqui vemos como tudo muda no Circuito O. Você não consegue fazer esse circuito se não conseguir abrir mão do conforto. Tem que estar disposto a acampar. Você até pode alugar o equipamento, mas tem que conferir antes como funciona para reservar, pois pode chegar lá na hora e não ter mais barraca disponível.

Gasto do dia por pessoa: R$44 (Camping Serón)

Dia 3: Camping Serón – Camping Dickson

Uma trilha de 19 km liga o camping Serón ao camping Dickson. O cenário começa a ficar cada vez mais bruto e muitas vezes caminhamos bastante tempo em silêncio absoluto. Poucas vezes, cruzamos com algumas pessoas caminhando no sentido contrário. Como tinha acabado de mudar as regras obrigando os caminhantes a fazerem um sentido único, provavelmente eles deixaram os desavisados seguirem no sentido inverso. 

É próximo ao Lago Paine que o circuito faz uma curva e o vento também! O próprio mapa oficial do parque sinaliza os pontos de ventos fortes que na Patagônia facilmente te derrubam. Caminhamos até o Camping Dickson em meio a campos verdes repletos de flores do final da primavera e com os belos picos nevados do maciço paine de plano de fundo. Chegamos no camping com o tempo mais fechado, o que se tornou comum nos dias seguintes. O cansaço era tão grande, que ficamos horas deitados na barraca até recuperarmos um pouco da energia para preparar nossa comida. Ainda estava por vir o maior desafio desse trekking!

Gasto do dia por pessoa: R$33 (Camping Dickson)

Dia 4: Camping Dickson – Camping Paso

Fizemos uma pequena (grande) loucura juntando duas etapas, incluindo o trecho mais desafiador da travessia. Devido a necessidade de reservar os acampamentos previamente, demos preferência a reservar todos os campings gratuitos e acabamos pulando o Camping Los Perros por indisponibilidade.

Saímos do camping Dickson bem cedo para encarar os 20 km de trilha pela frente. Nesse dia passamos pelos cenários mais incríveis do Circuito O, iniciando pelo Mirador Valle de los Perros seguindo por uma trilha em meio a uma floresta de pinheiros. Não encontramos ninguém por um bom tempo nesse trajeto.

O Glaciar Los Perros é outro ponto belíssimo até chegar ao Camping Los Perros. Paramos bem rápido no camping para preparar nosso almoço e seguimos para o temido Paso John Gardner, o ponto mais alto de todas as trilhas do parque com aproximadamente 1.200m. Desde o Glaciar Los Perros, são 1000 metros de desnível. Normalmente os trilheiros saem bem cedo no dia para enfrentar essa subida, mas nós já tínhamos caminhado 11 km desde o Dickson. Passamos pelo checkpoint bem próximo do horário limite de fechamento da trilha e o guarda parque informou que provavelmente seríamos os últimos a passar naquele dia. Não é nada bom caminhar com essa informação justo na trilha mais difícil e saber que se tivéssemos algum problema, ninguém iria passar depois.

Logo no início da subida do passe de montanha, pegamos ventos tão fortes que tínhamos que abaixar várias vezes para não cair! Também choveu durante toda a subida, o que dificultou um pouco a caminhada. Fazia bastante frio e acabamos não parando para colocar uma roupa de frio por baixo da capa de chuva. Chegar finalmente no topo do Paso e avistar o magnífico Glaciar Grey é muito emocionante! Não conseguimos parar muito, pois os dedos estavam congelando mesmo com luvas. Comemos uma barrinha de proteína congelada antes de começar a descer.

A descida é bem íngreme e aos poucos a temperatura foi aumentando. O caminho segue com uma vista incrível para o Glaciar Grey. Chegamos ao Camping Paso (gratuito) após 10 horas de trilha e quase 20 km caminhados. 

Gasto do dia: R$0

Dia 5: Camping Paso – Camping Grey

A caminhada do dia seria mais leve. São 10 km de trilha do Camping Paso até o Camping Grey. Durante quase todo o caminho, podemos ver o Glaciar e o Lago Grey. A trilha é bem exposta ao vento e de novo tivemos que nos abaixar na direção da encosta para não sermos empurrados pelo vento. Nesse trecho existem duas pontes suspensas com 60 metros de altura que balançam demais e nos causaram uma certa vertigem.

Chegando ao Camping Grey já notamos a trilha bem mais cheia do que nos últimos dias e agora seguiríamos pelos trechos do Circuito W. Durante a noite, ficamos horas jogando conversa fora na cozinha do camping com alguns argentinos. Pessoas muy buena onda, como falam por lá.

Gasto do dia por pessoa: R$33.

Dia 6: Camping Grey – Camping Paine Grande

De manhã fomos até uma espécie de praia bem pitoresca que se forma no lago Grey, bem perto do camping. Vários icebergs que se desprendem do Glaciar Grey ficam acumulados por lá, vale a pena a visita.

A trilha até o Camping Paine Grande tem 11 km. Paine Grande, como o nome já diz, é um acampamento bem grande, provavelmente o maior. Fica nas margens do Lago Pehoé e é um dos pontos de entrada ou saída do Circuito W, por isso é bem movimentado.

Esse dia entrou para a história do acampamento, pois apareceram três pumas por lá. Já é difícil ver um, imagina três juntos. Eles ficaram por muito tempo no alto do morro que circunda o camping. Dezenas de pessoas pararam tudo pra ver essa cena, alguns começaram a mover suas barracas com medo e a maioria se refugiou no refeitório. Foi memorável!

Nesse dia conseguimos pegar alguns itens de comida de graça nas caixas de doação. É bem comum ver essas caixas durante o Circuito W, pois muita gente termina a trilha e deixa esses itens que não foram usados para trás.

Gasto do dia por pessoa: R$33 (camping Paine Grande).

Dia 7: Camping Paine Grande – Camping Italiano

O sétimo e penúltimo dia foi bem difícil pra gente. Choveu muito durante quase todo o dia e não podíamos ficar parados, pois já tínhamos reserva no próximo camping. Tínhamos que sair de Paine Grande e chegar até o Camping Italiano (gratuito). Nosso planejamento do dia era também subir até o Mirador Británico, mas com a chuva que caía era impossível.

Tivemos que desmontar a barraca e caminhar 7,5 km debaixo de muita chuva e vento. Chegamos com muito frio no acampamento, mesmo com casaco e capa impermeável. Mais uma vez ficamos horas dentro da barraca pra recuperar a energia. Nessa noite até fervemos água no fogareiro e colocamos nas bolsas térmicas que levamos para esquentar os nossos pés dentro do saco de dormir.

Ficamos sabendo que a ponte sobre o Valle del Francés caiu dois dias depois de passarmos e que demoraram vários dias para reparar. Isso teria impossibilitado o término da travessia, pois é praticamente impossível cruzar o rio.

Gasto do dia por pessoa: R$0

Dia 8: Camping Italiano – Puerto Natales

No último dia do circuito O, tivemos que caminhar muito a mais do que o planejado, por conta do atraso provocado pela chuva do dia anterior. Acordamos cedo, deixamos todas as coisas prontas no Camping Italiano e subimos com uma mochila de ataque pelo Valle del Francés até o Mirador Británico, uma trilha de 11 km (ida e volta). Como saímos cedo, caminhamos sozinhos por toda a subida íngreme de mais de 500 metros de altitude.

Voltamos e seguimos para terminar a caminhada até o Hotel Las Torres, por onde começamos. Nossa comida já estava racionada nos últimos dias e nosso almoço do dia foi um purê de batata liofilizado que colocamos água fria mesmo para preparar. Nos arrastamos até o final, superando todos os nossos limites. Não conseguíamos nem pensar direito quando chegamos ao Hotel. Foram intensos 30 km de caminhada no dia com grande ganho de altitude, o mais pesado. 

Gasto do dia por pessoa: R$120 (ônibus, hostel em Puerto Natales e lanche).

Nossas impressões do Circuito O em Torres del Paine

Terminamos o circuito completo em Torres del Paine exaustos e com alguns quilos a menos, mas com uma sensação maravilhosa por ter completado uma das travessias mais bonitas do mundo. Vivenciamos sobretudo a natureza exuberante da Patagônia, onde as condições são extremas e você precisa estar preparado. As adversidades são sempre uma oportunidade para aprendermos e crescermos. Os perrengues têm cada vez menos importância, o importante aqui é apreciar a jornada. Ficamos extremamente contentes com esse desafio concluído! 

Nosso tracklog

Veja o nosso tracklog com a travessia completa pra você fazer o download.

Veja aqui o nosso post sobre o que precisa saber antes de ir a Torres del Paine.

O post Circuito O em Torres del Paine: um trekking de tirar o fôlego apareceu primeiro em Casal de Mochilao.

A Via Lícia é um circuito de trekking pouco conhecido pelos brasileiros. Em setembro de 2020, percorremos essa travessia e podemos dizer que foi um dos maiores desafios das nossas vidas! Foram 430 km em 23 dias caminhando por um terreno difícil que segue pela costa e também por montanhas, acumulando inúmeras subidas e decidas. Fizemos tudo por conta própria, levando todos os nossos equipamentos, alimentação e fazendo camping selvagem quase todas as noites.

O que é a travessia da Via Lícia?

A Via Lícia – ou Lycian Way em inglês – é uma trilha de longa distância no sudoeste da Turquia, na costa da antiga Lícia. O trekking segue de Fethiye a Antalya, tendo início na vila de Ovacik e terminando em Geyikbayiri. Oficialmente a travessia possui mais de 500 km e o trajeto completo geralmente é feito em cerca de 30 dias. O circuito de trekking foi inaugurado em 1999 e atrai visitantes do mundo todo.

Sobre a Lícia

A Lícia era uma região na costa do Mar Mediterrâneo, localizada no que hoje são as províncias de Muğla e Antalya. Os lícios ocuparam este território desde a Idade do Bronze e passaram por diversas ocupações como a do Império Persa, da Grécia, do Império Romano e Otomano. A Via Lícia possui esse nome não só pela civilização que governou essa região, mas também diversos caminhos desse circuito de trekking são trilhas antigas e trilhas de mulas usadas pelos Lícios há milhares de anos.

O trekking

O grande diferencial deste trekking é o teor histórico. Em diversos momentos da travessia você se depara com ruínas de diferentes épocas, desde vestígios da Lícia ao Império Romano. São tumbas talhadas na rocha, sarcófagos, aquedutos, anfiteatros, igrejas e até ruínas de pequenas cidades. Alguns sítios arqueológicos são destinos conhecidos no país, como Xhantos, Patara e Olympus, mas outras ruínas foram totalmente esquecidas e estão fora de qualquer roteiro de viagem, devido a dificuldade de acesso e falta de estrutura. Uma das maiores surpresas que tivemos durante a trilha foi a possibilidade de explorar diversas ruínas de forma totalmente independente e sem absolutamente mais ninguém!

Esse é talvez o percurso de trekking mais rico em termos históricos, além, é claro, das belas paisagens naturais e praias paradisíacas da Riviera Turca. Outro ponto positivo é o contato com pequenas vilas e comunidades mais tradicionais que parecem ser de outra época. Em diversos momentos da travessia ou durante uma carona, parávamos pra conversar com alguns moradores e aprendemos muito sobre os costumes. Um dos diferenciais desse trekking, é que o camping selvagem é permitido em praticamente toda a travessia, além de ser uma prática bastante segura no país.

Quando ir

A temporada de trekking na região é relativamente longa, devido ao clima mediterrâneo. Os invernos são amenos, mas impossibilitam grande parte do caminho, devido a variação de altitude. Durante o verão é muito quente e seco, por isso a época ideal é durante a primavera ou outono. 

As áreas mais baixas são bastante quentes para caminhadas de maio a setembro. De janeiro até abril, geralmente há neve em altitudes superiores a 1.500 metros. Entre novembro e fevereiro, podem ocorrer chuvas fortes e tempestades. Os meses de outubro e novembro no outono também oferecem caminhadas agradáveis, pois o calor e a umidade diminuem gradualmente. Porém no final do outono existe o risco de começar a esfriar e ter que interromper a caminhada, especialmente no final da travessia que passa por regiões mais montanhosas. Isso ocorreu com um casal de amigos turco que conhecemos na trilha.

Fizemos a Via Lícia no mês de outubro e fazia muito calor até meados de outubro nas regiões mais baixas. Porém pegamos bastante frio no trecho final que se mantém por trechos de maior altitude.

Como chegar?

A Turkish Airlines é a única companhia com voos diretos do Brasil para a Turquia. São diversos voos semanais para Istambul com 12 horas de duração. Brasileiros não precisam de visto para entrar no país. O aeroporto mais próximo a Fethiye é o de Dalaman, que fica a aproximadamente 50km de distância. O voo de Istambul para Dalaman costuma ser barato e leva cerca de 1 hora apenas. Outra opção é o trajeto de ônibus da capital que leva cerca de 13 horas. Ambas as opções ficam em torno de 200 liras, portanto muitas vezes compensa a opção por via aérea. Nós pegamos o cansativo ônibus noturno e descobrimos depois que o trajeto de avião poderia ser até mais barato :/

Pontos de Interesse da Via Lícia

• Butterfly Valley, em português Vale das Borboletas. Fica na Vila de Faralha. Só é possível chegar de trilha ou barco. Precisa pegar um desvio de 1 hora para chegar num mirante.
• Paradise Beach, uma das praias selvagens mais bonitas que já visitamos. Ótimo ponto para camping.
• Ruínas de Xanthos, capital da antiga Lícia.
• Dunas de Patara, que conta com uma vista formidável para o mar.
• Kaş, uma cidade muito bonita, com praias imperdíveis e ruínas romanas.
• Praia de Kaputas, considerada uma das praias mais belas de fácil acesso da Turquia.
• Alakilise, Igreja do Anjo Gabriel, ruína no trecho mais difícil da trilha, entre Demre e Finike.
• Farol Gelidonya, entre Karaoz e Adrasan.
• Praias de Adrasan, Olympus e Çirali.
• Parque Arqueologico de Olympus.
• Ruínas de Trebenna, uma antiga cidade Romana pouco visitada.

Trechos da Via Lícia

Durante a travessia existem algumas opções diferentes de trajeto e você terá que escolher qual rota seguir. Nós escolhemos seguir mais pela costa, pois preferimos ficar próximos do litoral. Listamos abaixo todas as etapas e todas as possibilidades do caminho.

• 1 – Ovacik – Faralya – 12,3km
• 2 – Faralya – Kabak Beach – 5,7km
• 3(A) – Kabak Beach – Alinca – 5,8km
• 3(B) – Kabak Beach – Alinca – 6,9km
• 4(A) – Alinca – Bel – 13,9km
• 4(B) – Alinca – Bel – 16,3km
• 5 – Bel – Gavuragli – 7,3km
• 6 – Gavuragli – Xanthos – 19,2km
• 7 – Xanthos – Uzumlu – 14km
• 8 – Uzumlu – Patara – 23,2km
• 9 – Patara – Kalkan – 19km
• 10 – Kalkan – Saribelen – 14km
• 11 – Saribelen – Geokçeoren – 12,4km
• 12 – Geokçeoren – Çukurbarg – 20,7km
• 13 – Çukurbarg- Kas – 7km
• 14 – Kas – Liman Agizi – 4,2km
• 15 – Liman Agizi – Bogazcik – 13,9km
• 16 – Bogazcik – Uçagiz – 18,5km
• 17(A) – Uçagiz – Kapakli – 8,9km
• 17(B) – Kapakli – Andriake – 4,8km
• 18(A) – Kapakli – Tryza – 12,7km
• 18(B) – Triza – Myra – 15,6km
• 18(C) – Triza – Demre Gorge – 13,2km
• 19 – Myra – Finike – 38,2km
• 20 – Finike – Karaoz – 30km
• 21 – Karoz – Adrasan – 20,8km
• 22 – Adrasan – Çirali – 12,5km
• 23(A) – Çirali – Beycik – 17,3km
• 23(B) – Çirali Tekirova – 20,4km
• 24A – Beycik – Yayla Kuzdere – 11km
• 24B Tekirova – Roman Bridge – 18,2km
• 25A Yayla Kuzdere – Goynuk Yayla – 14,9km
• 25(B) – Roman Bridge – Goynuk Yayla – 12,7km
• 26 – Goynuk Yayla – Goynuk – 11,3km
• 27 – Goynuk – Elmayani – 11,1km
• 28 – Elmayani – Çitdibi – 16,4km
• 28(A) – Uçsogut Yaylasi – Gedeller – 8,7km
• 28(B) – Gedeller – Sarisu Bus Station – 9,3km
• 29 – Çitdibi – Geyikbayiri – 16,4km
• 30 – Geyikbayiri – Doyran Lake – 8,4km
• 31 – Doyran Lake – Yukari Karaman – 10,6km

Como se orientar?

A trilha é demarcada e sinalizada, mas muitas vezes não dá pra confiar somente nas sinalizações. O caminho já sofreu algumas alterações e muitos trechos são confusos. Sempre recomendamos o uso de um aparelho de GPS para esse tipo de travessia independente. É importante baixar previamente o mapa da região e um tracklog com a rota. Alguns aplicativos também nos ajudaram bastante durante essa travessia.

O Maps Me é um aplicativo de mapas excelente para trekking. Nele você pode fazer o download do mapa detalhado das áreas de interesse para usar offline e assim você pode consultar o mapa e até fazer a navegação até um ponto de interesse. Usamos muito para visualizar a trilha rapidamente, além de calcular o tempo médio que levaríamos até chegar ao nosso destino. O app nos ajudou bastante a encontrar pontos de acampamento, água, mercados, mirantes, monumentos, etc. Durante a travessia também adicionamos alguns pontos que não estavam marcados no mapa para ajudar os próximos caminhantes. Outro app que utilizamos nessa trilha foi o Lycian Way que nos auxiliou principalmente no planejamento do roteiro e na decisão do caminho a seguir.

Nosso Tracklog:

Veja o nosso tracklog com a travessia completa pra você fazer o download.

Veja aqui outros posts sobre trekking no blog

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Se você gosta de explorar lugares menos conhecidos, certamente vai se surpreender com a região formada pelo Saco do Mamanguá, Cajaíba e Ponta da Juatinga. Essa área faz parte de uma grande reserva natural muito bem preservada em Paraty, Área de Proteção Ambiental do Cairuçu. O que poucos sabem é que existe uma longa trilha conhecida como Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá que consideramos um dos melhores circuitos de trekking do Brasil!

A região está localizada na Costa Verde, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro que inclui também destinos como a Ilha Grande.

Saco do Mamanguá, um fiorde tropical

O Saco do Mamanguá é um verdadeiro paraíso na costa do Rio de Janeiro, um dos cenários mais surpreendentes do Brasil! Sua formação é curiosa, um braço de mar com 7 km de comprimento em meio as montanhas e mangues de Paraty. Ele pode ser definido como um fiorde tropical, o único no país. Não é preciso ir para a Noruega para conhecer um fiorde, temos um bem aqui e com praias paradisíacas de águas quentes, cercadas por montanhas e florestas.

Conheça o estilo de vida dos caiçaras

Essa região em Paraty é um lugar sossegado, onde a vida parece ter parado no tempo. Os moradores locais, os caiçaras, têm uma vida simples e sabem tirar do mar ou da terra o seu sustento. Você pode passar dias conversando com um nativo, que sempre vai ter história para contar.

A Dona Dica, na Praia Grande da Cajaíba é uma grande representante da região. Teve uma vida dura de muito trabalho e hoje ainda administra junto com os filhos um bar simples na Praia Grande e um camping na sua casa. Já visitamos o lugar algumas vezes e não cansamos de ficar longas horas só conversando com ela e sua família na beira da praia.

Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá, um trekking para se apaixonar

Tivemos a oportunidade de explorar essa região algumas vezes e esse é um dos nossos destinos preferidos no Brasil. A possibilidade de fazer uma travessia de longa distância em meio a cenários como esse faz com que esse seja um dos melhores trekkings do Brasil na nossa opinião.

A caminhada é realizada em média de 7 dias e são cerca de 70km em meio a praias paradisíacas, cachoeiras e no imperdível pico do Pão de Açúcar.

Algumas praias, especialmente a Praia do Sono e Martin de Sá já são destinos mais conhecidos e ficam lotadas durante feriados como o Ano Novo e o Carnaval. Mas esse trekking ainda não é muito conhecido e você vai encontrar poucos aventureiros durante a caminhada e em praias menos badaladas.

Opções de trekking na Juatinga e Saco do Mamanguá

Existem opções diferentes de início e fim na travessia da Juatinga e Mamanguá e também algumas variações no trajeto principal. Os principais destinos que não estão na trilha principal são o Pico do Pão de Açucar, a Cachoeira do Saco Bravo, a piscina natural do Cairuçu, a Praia da Sumaca e o Farol da Juatinga. Os dois primeiros são imperdíveis!

Travessia de Paraty Mirim a Laranjeiras

O roteiro tradicional começa em Paraty Mirim e dura 5 a 7 dias. A trilha segue pelo Saco do Mamanguá até a Praia do Curupira, onde é preciso pegar um barco para atravessar o fiorde, normalmente até a Praia do Cruzeiro. A trilha segue então para a região da Cajaíba e Juatinga, terminando pela Praia do Sono e Laranjeiras. Essa travessia não é circular e os ônibus locais chegam no ponto de início e fim da caminhada. Fizemos esse roteiro na nossa primeira visita à região.

Travessia de Laranjeiras a Ponta da Foice

Esse foi o roteiro que escolhemos na nossa última viagem. É um trajeto circular, com início e término em Laranjeiras, na Vila do Oratório, o que facilita bastante para quem está de carro. A trilha da Ponta da Foice é mais usada por moradores, mas também é um bom acesso para quem quer ir do Saco do Mamanguá a Laranjeiras.

Como foi a nossa experiência

Na nossa última viagem pela região, saímos do Rio de Janeiro com o objetivo de chegar à praia do Sono. Esse é o sentido inverso ao tradicional, mas não existe muita diferença e a primeira trilha é curta, possível de ser feita mesmo de noite. No entanto, pegamos mais trânsito do que imaginávamos e muita chuva na estrada. Adiamos a caminhada para o dia seguinte e dormimos em Trindade, no carro mesmo.

1º dia: Praia do Sono, Antigos, Antiguinhos e Ponta Negra

Depois de uma noite mal dormida com mosquito no carro e um pessoal falando alto de madrugada, acordamos bem cedo. Fomos direto para Laranjeiras e paramos o carro no estacionamento do Jeremias na Vila do Oratório (R$20 a diária com 1 dia de graça). Começamos a trilha em direção a Praia do Sono e vimos muita gente esperando perto do início da trilha. Ficamos impressionados com a quantidade de gente que seguia para o Sono. A trilha começa com uma boa subida, com degrau e corrimão. O caminho é bem aberto e de fácil orientação. Fizemos em pouco mais de 1 hora e paramos um pouco na praia para tomar um café da manhã.

Não pretendíamos pernoitar na praia do Sono e seguimos então em direção à Praia de Ponta Negra, passando por Antigos, Antiginhos e Cachoeira da Galhetas. Chegamos em Ponta Negra em cerca de 2 horas. Almoçamos no restaurante da Biquinha (do Leley) e montamos acampamento no Camping do Leley, logo atrás do restaurante. Só tinha mais uma barraca no camping quando chegamos. Aproveitamos o final da tarde para curtir a praia enquanto rolava uma partida de futebol caiçara.

Oratório – Sono: 1h10 / Sono – Ponta Negra: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

2º dia: Cachoeira do Saco Bravo

Acordamos cedo e seguimos para a trilha que exige um pouco de preparo e tem trechos confusos. A subida inicial é um pouco mais exigente e depois alterna subidas e descidas mais leves. Já tínhamos tentado chegar até a Cachoeira alguns anos antes, mas erramos a trilha naquela época e paramos em uma casa abandonada. Não conseguimos encontrar a trilha certa e tínhamos pouco tempo no dia, então voltamos.

Dessa vez levamos um GPS com o trajeto e não teve erro. Chegamos no Saco Bravo em 1h40min. O trecho final é um pouco complicado, mas duas cordas fixas facilitavam o acesso. Não demos muita sorte com o tempo. Assim que chegamos na cachoeira começou a chover um pouco, mas o lugar é incrível e vale a pena conhecer de qualquer jeito. Ficamos pouco tempo por causa da chuva e voltamos em um ritmo um pouco mais lento. Dormimos mais um dia em Ponta Negra para pegar a trilha mais pesada no dia seguinte.

Ponta Negra – Saco Bravo: 3h40 ida e volta

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

3º dia: Trilha até Cairuçu das Pedras e Martim de Sá, o grande desafio da travessia

A trilha tem cerca de 12km e começa com uma subida bem íngreme, alcançando 580m de altitude, sem uma reta para descansar. Pouco após o início, encontramos um casal voltando que tinha desistido da trilha pela dificuldade, mas eles contaram que não estavam acostumados a fazer trilhas longas. Conseguimos manter um bom ritmo e alcançamos o topo da trilha com apenas uma breve pausa. Encontramos três grupos nesse trecho fazendo a travessia da Juatinga no sentido contrário, todos começando por Martim de Sá.

Chegamos na Praia de Cairuçu e decidimos ficar um pouco por lá. Foi uma linda descoberta! A praia é super charmosa e tem uma piscina de água doce construída pelos moradores, pertinho do mar. Isso mesmo, uma piscina de água natural e borda infinita de frente para uma praia paradisíaca. Os moradores apenas deixaram uma caixinha e um recado pedindo a contribuição dos visitantes.

Depois de renovar as energias, seguimos para Martim de Sá por uma trilha bem tranquila. Chegamos ao tão famoso Camping do Seu Maneco e estava bem cheio, mas mesmo assim tinha bastante espaço. Almoçamos no restaurante do camping e ficamos um tempo na praia.

Ponta-Negra-Cairuçu: 3h30m / Cairuçu-Martim: 1h20m.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

4º dia: Trilha até a Praia Grande da Cajaíba passando por Pouso, Itanema, Calhaus e Itaoca

A primeira trilha, até o Pouso, é ótima e dá para curtir bem a caminhada. Chegando no topo do morro, após uns 40min de trilha, tem a bifurcação para a Praia da Sumaca. Foi um dos poucos destinos que deixamos de conhecer, ficou para a próxima.

Paramos um pouco em Pouso e tentamos comprar alguma coisa na padaria, mas achamos os preços bem elevados. As demais trilhas não são difíceis, mas o sol pode castigar, pois os trechos são muito abertos. Não desanimamos e fomos devagar com a dificuldade do calor. Pouco após a praia de Pouso, uma trilha segue para a pequena praia da Toca do Carro. Visitamos essa praia em outra oportunidade e vale a pena conhecer.

Somos apaixonados pela Praia Grande da Cajaíba. Adoramos conversar com a Dona Dica, uma das caiçaras mais tradicionais da região, e sua família. A Dona Dica tem mais de 75 anos e possui um bar/restaurante na praia. Como de costume, ficamos no Camping que ela construiu no seu quintal. Apesar de ficar a 1,5km da praia, é um lugar com uma energia inigualável. A Dona Dica dorme na praia nos dias em que o bar está com mais movimento. O local é repleto de plantas frutívoras como caju, abacaxi e limão. Pertinho da casa, existe um rio muito limpo, cheio de pitu.

Martim-Pouso: 1h20m / Pouso-Praia Grande: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

5º dia: Descanso na Praia Grande e visita à Cachoeira

Aproveitamos o dia todo para curtir a praia, conversar com a Dona Dica e visitar a cachoeira que fica só a 15min da praia. Depois de chegar na primeira queda você pode continuar subindo o rio para encontrar outra cachoeira, bem maior que a primeira. Dormimos sozinhos no quintal da Dona Dica com uma forte ventania de madrugada. Cenário um pouco sinistro… hehehe

Gastos: Estacionamento (R$20) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

6º dia: Trilha até a Praia do Cruzeiro no Saco do Mamanguá, passando pela Praia do Engenho

Fomos acordados pela Lalá, cachorrinha da Dona Dica. Ela subiu sozinha de manhã, pois ficou assustada com o vento. Foi engraçado pois estávamos brincando com ela quando o Charlico tropeçou no chinelo e ela saiu correndo chorando em direção a praia. Nos despedimos dessa família maravilhosa que sempre encontramos com muita alegria e partimos para o Saco do Mamanguá.

A primeira trilha, até a Praia do Engenho, é a mais difícil. Tem uma subida de 400m e partes mais fechadas. Na última vez que passamos por aqui tivemos muita dificuldade, mas dessa vez foi bem mais fácil, pois levaram energia para a região e tiveram que abrir a trilha para instalar os postes de luz. A “trilha” do Engenho ao Cruzeiro é confusa e boa parte é de cimento. Esse trecho parece até mais longo do que de fato é, por ser uma área mais residencial.

Chegamos na Praia do Cruzeiro, uma das maiores comunidades do Saco do Mamanguá. O Camping do Seu Orlando é o mais conhecido. A diária estava R$30 por pessoa e consideramos caro. Assim descobrimos o Camping do Denilson que fica logo atrás ao terreno do Orlando, no quintal de uma casa azul. Não tem muita estrutura, mas conseguimos nos virar.

Depois descobrimos o Camping do Preá, mais perto da igreja e sem dúvida ficaríamos lá se soubéssemos antes. Seu Preá é muito simpático, ficamos um bom tempo de prosa com ele. Almoçamos no restaurante Cruzeiro, uma das melhores refeições que fizemos, com farofa de banana e salada com manga.

Estacionamento (R$30) + Camping do Seu Orlando (R$35 por pessoa) + PF (R$30 por pessoa)

Praia Grande-Engenho: 2h / Engenho-Cruzeiro: 2h.

7º dia: Pico do Pão de Açúcar e Cachoeira do Rio Grande

Nesse dia seguimos para o Pico do Pão de Açúcar (425m). É uma subida bem íngreme, mas a vista do topo compensa. Podemos ver o Saco do Mamanguá inteiro. Descemos e fomos direto em direção à Cachoeira do Rio Grande, no fundo do Saco. A trilha é longa, mas bem plana.

Paramos rapidamente na Vila do Baixio de Dentro e conhecemos o José, um senhor que trabalha com taxiboat. Combinamos com ele de nos levar até a Ponta da Foice, onde começa uma trilha até a Vila do Oratório. Continuamos em direção à cachoeira e o cenário muda bastante, entrando em mata fechada. Chegamos então ao Rio Grande, ponto onde normalmente chega-se de canoa ou caiaque. Atravessamos o rio e continuamos até o Poço da Cachoeira. Esse é o ponto mais visitado, mas um pouco depois existe uma cachoeira mais imponente. São só mais 5 minutos de trilha.

Voltamos, almoçamos no mesmo restaurante do dia anterior, com direito a uma jarra de suco de maracujá 🙂 .. Desmontamos acampamento e esperamos o José nos buscar na praia do Cruzeiro. Debaixo de muita chuva, chegamos na Ponta da Foice em 15 minutos. Terminamos a travessia até a Vila do Oratório. A trilha é muito bonita e plana. Caminhamos o tempo todo debaixo de chuva forte.

Terminamos a travessia totalmente realizados. Foi a nossa 4ª visita à região e nunca tínhamos conseguido concluir a travessia por falta de tempo. É possível concluir em até quatro dias, mas em um ritmo mais rápido, sem muito tempo livre para curtir a região.

Cruzeiro-Pico do Pão de Açúcar (425m de altitude – 1h30 ida e volta) + Cruzeiro-Cachoeira do Rio Grande (3h total) + Ponta da Foice-Oratório: 1h15m.

Gastos: PF (R$30 por pessoa) + Barco (R$20 por pessoa)

Resumo da travessia

Gastos (duas pessoas):

• Estacionamento: R$180
• Camping: R$420
• Alimentação: R$420
• Gasto total: R$1.020,00 para o casal
  Valores atualizados em janeiro de 2022.

– Outra opção para o trajeto de barco é seguir até a Praia Grande do Mamanguá (mais perto do Cruzeiro) ou Curupira e fazer uma outra trilha mais longa para o fundo do saco que encontra com a trilha da Ponta da Foice. O barco até a Praia Grande vai ser um pouco mais barato.

– Existe uma trilha bem fechada da Cachoeira do Rio Grande que também encontra com a trilha da Ponta da Foice, mas recomendam o uso de facão para abrir o mato. Preferimos não arriscar.

Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse destino ainda pouco conhecido no Rio de Janeiro. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever pra gente.

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A West Highland Way é uma trilha de longa distância que atravessa as Highlands, as Terras Altas da Escócia. As Highlands formam uma das paisagens mais emblemáticas do Reino Unido, repleta de histórias e lendas.

A ideia de percorrer a West Highland Way surgiu por acaso para nós. Durante uma viagem pelo Reino Unido, descobrimos essa trilha e fomos sem pesquisar muito. Ficamos admirados com a paisagem e muitas vezes parecia que estávamos no meio de um filme. Não por acaso, as Highlands foram cenário de muitos filmes (007 Skyfall, Coração Valente, Highlander) e a região ficou famosa recentemente devido a série Outlander.

Veja também o vídeo que fizemos sobre a nossa experiência na trilha:

Como é a West Highland Way

A West Highland Way possui 154 km e segue de Milngavie – em Glasgow – até Fort William, onde encontra-se a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis. Essa rota passa por uma série de paisagens selvagens ao longo do caminho, entre lagos, pântanos, morros, montanhas e campos e é uma ótima apresentação das Highlands na Escócia. 

Consideramos também um ótimo roteiro para quem quer iniciar nas trilhas de longa distância, por não apresentar grande dificuldade técnica. Mas não subestime a trilha: a caminhada é dura e encontramos algumas adversidades no caminho.

A possibilidade de fazer camping selvagem foi o que mais nos atraiu para fazer essa travessia. Passar uma noite na barraca em um lugar completamente deserto é algo único. Durante um longo trekking isso é melhor ainda, pois você não precisa programar antes onde tem que dormir. É só encontrar um espaço para armar a barraca e parar por ali mesmo. São raros os lugares na Europa que permitem essa atividade – normalmente existe uma multa alta para quem faz camping selvagem – e a Escócia incentiva essa prática.

Etapas da West Highland Way

A caminhada é dividida em 8 etapas. Todas as etapas terminam em um ponto de apoio com hospedagem. Glasgow é a porta de entrada da trilha que começa em Milngavie e termina em Fort William. Você pode fazer a trilha em qualquer sentido. Nós escolhemos de sul a norte e achamos que é o melhor sentido pois os cenários mais bonitos ficam para o final e você pode subir o Ben Nevis se estiver com disposição.

Veja nosso trajeto:

1. Milngavie a Drymen: 19 km

A primeira etapa da West Highland Way parece só uma forma de chegar até trilha, não é um cenário muito animador para começar. O caminho segue bem plano pelas Lowlands, passando por muitas fazendas e rodovias. Nesse primeiro dia vimos muitos jovens percorrendo a trilha, especialmente casais, mas também grupos de escoteiros. Conhecemos um croata que estava fazendo a trilha com seu cachorro e caminhamos muitas vezes juntos pela frente. 

Acampamos pouco depois de Drymen, em uma clareira perto de um pequeno lago. Assim que paramos notamos uma quantidade absurda de insetos que grudavam nas nossas pernas e braços. Foi nosso primeiro contato com os midges, que ainda nos causariam muitos transtornos. Montamos tudo correndo e pulamos para dentro da barraca ao mesmo tempo que uma chuva forte começava a cair. Chuva e insetos, duas das maiores dificuldades da West Highland Way. Ficamos aliviados por ter um abrigo depois de um longo dia. 

2. Drymen a Rowardennan: 22.5 km

Essa etapa entra no Parque Nacional Loch Lomond e a paisagem começa a ficar mais selvagem. Logo no início dessa etapa, a trilha passa perto do topo da Conic Hill, um morro com vista panorâmica para o Lago Lomond. A Conic Hill não é muito alta, são 360 metros, nada muito desafiador. Após a descida da Conic Hill, entramos na área com restrição de camping chamada Camping Management Zone. Caminhamos até o final da zona para encontrar um ponto para acampar. Esse trecho segue pela margem do lago em meio a florestas de carvalho. 

3. Rowardennan a Inverarnan: 22.5 km

Na terceira etapa continuamos caminhando pela beira do lago. Paramos no chique Hotel Inversnaid somente para carregar as baterias dos equipamentos. Notamos um aviso na porta do hotel dizendo que a trilha estava totalmente fechada após o hotel, devido ao mau tempo. Eles recomendaram pegar um ferry que leva ao outro lado do lago e continuar de ônibus até o final dessa etapa. Não queríamos ter que sair da trilha e decidimos seguir até onde desse. Nossa ideia era ver se encontrávamos alguém caminhando no sentido contrário para perguntar sobre as condições. Após Inversnaid, o terreno fica mais irregular, mas não encontramos nenhum obstáculo.

Encontramos duas meninas que nos informaram que tinha uma ponte totalmente caída na próxima etapa, mas era fácil atravessar o rio com água nos joelhos. Mesmo se tivéssemos seguido a recomendação do hotel, teríamos que atravessar essa ponte. No final dessa etapa existe outra restrição de acampamento que termina pouco depois de um camping pago. Caminhamos até tarde debaixo de chuva, e acampamos logo antes da ponte caída.

4. Inverarnan a Tyndrum: 19.5 km

Nesse trecho vimos alguns sinais da destruição causada pelas chuvas. A trilha acompanha o Rio Falloch, que mostrava sua força com suas cascatas. A ponte que cruza o rio estava em péssimas condições, com um sinal de interdição, mas não havia outro caminho para passar. Tivemos que arriscar. Nessa etapa pequenas vilas são mais constantes e começamos a acompanhar de longe uma rodovia e a linha do trem. Pouco antes de Tyndrum, encontramos um cemitério tão antigo que era impossível ler as datas nas suas lápides. Tyndrum é um bom ponto para abastecer os suprimentos, com um bom mercadinho. Montamos acampamento no meio da próxima etapa.

5. Tyndrum a Inveroran: 14.5 km

Muitas montanhas imponentes começam a aparecer nessa etapa. Em alguns momentos lamentamos pela trilha seguir na mesma direção da rodovia, deixando de ter aquela sensação de isolamento. Mas quando entramos na barraca e os últimos caminhantes passam por nós, esquecemos da estrada no fundo e nos sentimos sós.

Depois de Bridge of Orchy, o caminho se junta a uma Antiga Estrada Militar. Depois de atravessar um bosque e começar a subir, temos uma vista do Lago Tulla antes de chegar a Inveroran.

6. Inveroran a Kingshouse: 16 km

Pouco após Inveroran passamos por um dos trechos mais remotos da West Highland Way. Um ótimo ponto para passar a noite em meio a natureza selvagem. As montanhas verdes nos acompanham a todo momento, parece que fomos transportados para um filme. 

Montamos nossa barraca perto do Hotel em Kingshouse, onde existe um banheiro público com chuveiro para os caminhantes.

7. Kingshouse a Kinlochleven: 14.5 km

Deixamos Kingshouse com uma chuva fraca que rapidamente virou uma pequena tempestade. Os ventos fortes quase nos derrubavam, mas ficamos contentes em perceber que o vento estava nos empurrando para frente. Caminhar contra o vento teria sido um grande esforço.

Passamos por algumas das montanhas mais altas do Reino Unido, muitas com mais de 1.000 metros de altitude. Logo no início caminhamos de frente para Glen Coe, uma montanha imponente, no mesmo ponto onde foram filmadas cenas do filme 007 Skyfall.

Seguimos para a Devil’s Staircase, a Escadaria do Diabo. Com algum esforço e muito frio, encaramos a subida em zig-zag nos levou ao ponto mais alto da travessia, a 550 metros. A longa descida do outro lado da montanha nos leva ao vilarejo de Kinlochleven, onde chegamos debaixo de uma chuva torrencial. Tivemos que parar em um bar onde esperamos a chuva passar para continuar.

8. Kinlochleven a Fort William: 24 km

A última e mais longa etapa começa com uma subida íngreme. Após atingir uma passagem de alta altitude pelas montanhas, a trilha serpenteando em meio a montanhas altas e campos verdes. Tivemos o privilégio de acampar em meio a um dos lugares mais remotos da West Highland Way, ao lado das ruínas de uma casa de pedra abandonada, somente com a companhia de ovelhas durante a noite.

Após esse ponto, a trilha segue por campos e bosques e a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis, começa a aparecer no horizonte. A todo momento nos aproximamos do pico, enquanto começamos a descer em direção a Fort William. Seguimos direto até a cidade, onde terminamos a nossa caminhada de 7 dias e 154 km.

A sensação de chegar é quase tão boa quanto começar, mas rapidamente sentimos falta de caminhar em meio ao desconhecido. Voltamos de ônibus até Glasgow e pela mesma estrada que tanto amaldiçoamos e vimos. Em menos de 3 horas, passamos pelos mesmos cenários que demoramos tantos dias para percorrer a pé. Ahh Bonnie Scotland, foi uma bela surpresa.

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O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo. O Vale também é mencionado como um dos principais circuitos de trekking do mundo!

Vale do Pati, um lugar para se apaixonar

O Vale do Pati é mesmo um lugar mágico. A paisagem impressiona com suas montanhas, florestas e cachoeiras. A região é uma das poucas que não foi explorada na época do garimpo na Chapda Diamantina. No início do século XX, o vale chegou a ter mais de dois mil moradores, tudo devido ao fortalecimento da cultura do café. Mas o café também foi o motivo de sua decadência. As famílias começaram a abandonar a região após o declínio da plantação e, com o tempo, o Pati foi recuperando sua vegetação original.

Atualmente, o Pati tem menos de 50 moradores e conta com 9 locais para hospedagens: Igrejinha, Sr. Wilson, Agnaldo, Dona Léa, André (Alto do Luar), Dona Raquel, Jaílson (Prefeitura), Eduardo e Jóia.

Os nativos do Vale do Pati

Além das atrações e caminhadas, o convívio com os nativos do Vale do Pati é uma experiência única. Os nativos são pessoas extremamente receptivas que adaptaram suas casas para receber os caminhantes, normalmente oferecendo o serviço de pensão com hospedagem e alimentação. A estrutura é simples, normalmente com banho frio, sem internet ou telefone, mas são detalhes que só vão enriquecer sua experiência no vale.

Sem estradas para chegar no vale, os nativos recorrem às mulas para levar todos os seus mantimentos. Tudo o que chega no Pati é carregado no lombo dos animais, que são muito bem tratados pelos moradores.

Recomendamos em especial o André (Alto do Luar), filho da Dona Raquel, um grande amigo que fizemos na Chapada. O André oferece acomodação nos quartos que ele construiu no seu terreno ou no espaço para acampar no seu quintal. André gosta de uma “prosa”, como ele mesmo diz e tem sempre uma história para contar.

Como chegar

O Vale do Pati está localizado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, enquanto as demais cidades ficam no entorno da área parque. O  acesso mais fácil é por Guiné, mas são 5 lugares com trilha de acesso para o Pati.

• Vale do Capão
• Guiné
• Andaraí
• Mucugê
• Igatu

*Os dois últimos são recomendados para trilheiros com experiência.

Circuito de Trekking no Vale do Pati

São várias as possibilidades de roteiro no Pati. O circuito tradicional possui cerca de 80km, começando no Vale do Capão e terminando em Andaraí. Mas você pode chegar por qualquer um dos acessos listados acima e escolher a melhor saída para facilitar a sua logística. Normalmente os circuitos de trekking no Pati duram 2 a 6 dias.

O Vale do Capão é normalmente a porta de entrada desse trekking por ser o único acesso ao norte do Pati e pela proximidade com Lençóis. Guiné fica a oeste e também é uma boa opção, mas é um local mais isolado. Apesar de contar com uma trilha mais fácil para o Pati, só é possível chegar em Guiné de carro ou moto.

Andaraí é normalmente a melhor opção de saída por ser a única cidade que conta com transporte direto para Lençois e Salvador, além de ser a porta de entrada para a charmosa Vila de Igatu.

É obrigatório guia?

Não é obrigatório o acompanhamento de guia para fazer esse trekking. Nós fizemos por conta própria, mas temos experiência em trilhas, equipamentos adequados e estudamos o roteiro previamente. Se você não tem experiência, bons equipamentos ou não tem muito tempo para planejar, recomendamos o acompanhamento de um guia. Sem dúvida, um guia local pode enriquecer muito sua experiência. Em especial, indicamos o querido LP (@lpsilva_igatu), nativo de Igatu que também faz trilhas no Pati.

O que fazer no Vale do Pati

• Morro do Castelo: Originalmente chamado de Morro das Cabras, pois os nativos do Pati deixavam as cabras soltas no topo do morro. O Morro do Castelo é um lugar extraordinário e do topo podemos avistar boa parte do Pati. No topo existe uma caverna enorme com duas galerias diferentes que levam aos mirantes.

• Cachoeirão: é quarta maior cachoeira do Brasil e o local mais famoso do Vale. É possível chegar tanto na parte alta como na parte baixa da cachoeira. Na época da cheia, o cachoeirão pode ficar com até 14 quedas d’água, um cenário belíssimo. Você pode subir para o Cachoeirão pela trilha tradicional e descer pela Trilha da Fenda, uma das mais desafiadoras do Pati com uma vista única para o Morro do Castelo. Mas atenção, pois a trilha é pouco demarcada.

• Cachoeira do Funil: é a atração mais próxima às casas do vale. Tem uma queda d’água de aproximadamente 30 metros e um belo poço para banho.

• Vale do Calixto: uma das regiões mais preservadas do Vale do Pati. Poucas pessoas vão até lá, então as cachoeiras são praticamente particulares! Se tiver com tempo não deixe de conhecer o Vale do Calixto.

Checklist de equipamentos

– Mochila de 30-40l (com capa de chuva)
– Mochila de ataque pequena para trilhas de bate e volta
– Bota de trekking, roupas leves e boné
– Capa de chuva
– Lanterna (importante para subir o Morro do Castelo)
– Canivete
– Alimentos para camping, caso queira economizar um pouco nas refeições
– Reservatório ou garrafa de água
– Itens de higiene
– Sacolas para levar o lixo de volta

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Preparado para uma trilha desafiadora em meio a uma das cadeias de montanha mais imponentes da Europa? Um trekking de longa distância nas Dolomitas, na Itália, certamente não vai te desapontar. A travessia conhecida como Alta Via 1 é um dos melhores roteiros de trekking da Europa e é considerada uma das trilhas mais bonitas do mundo!

Veja o vídeo que fizemos sobre essa trilha:

Dolomitas: patrimônio mundial da UNESCO

As Dolomitas são um extenso conjunto de montanhas nos Alpes do leste da Itália, nas regiões de Trentino Alto-Ádige e Veneto. As Dolomitas foram declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO e impressionam pela sua beleza. Os vales verdes contrastam com as montanhas nevadas formando uma paisagem única. A região conta com pequenas vilas incrustadas na base das montanhas e tantos lagos que é difícil lembrar o nome de todos.

Existem oito rotas que levam o nome de Alta Via nas Dolomitas. A cordilheira conta com picos de mais de 3.000 metros de altitude, sendo que a montanha mais alta possui 3.343 metros de altitude. Muitas montanhas se destacam na região, em especial a Schiara e o monte Civetta, que estão no trajeto da Alta Via 1.

Alta Via 1: do Lago di Braies a Belluno

A Alta Via 1 – AV1 – é uma travessia de longa distância com 125 quilômetros. A trilha segue do Lago di Braies a Belluno e cruza as Dolomitas de norte a sul. Essa é a travessia mais movimentada, mas não espere uma caminhada fácil. A Alta Via, como o nome diz, segue pela parte alta da cadeia de montanhas. 

Percurso e Características da Alta Via 1

• Duração: 8 dias
• Distância: 125 km
• Ganho de elevação: 8.000m
• Início: Lago di Braies
• Fim: Belluno

A Alta Via 1 é dividida em 12 etapas que terminam sempre em um dos refúgio de montanha espalhados pela trilha. O trajeto não é único, pois existem algumas variações da trilha principal.

Geralmente caminhamos acima ou em torno dos 2.000 metros de altitude e o ponto mais alto da travessia chega a 2.752 metros. O trajeto inclui subidas e descidas frequentes e o ganho de altitude total chega a incríveis 8.000 metros. Fizemos essa caminhada em 8 dias e isso dá uma média de 1.000 metros de subida por dia! Normalmente caminhávamos durante 8 a 10 horas por dia, com muitas pausas. Conhecemos poucas pessoas que fizeram a travessia completa. A maioria estava fazendo apenas alguns trechos.

Uma característica da AV1 é que a rota passa por alguns trechos de Via Ferrata (“caminho de ferro” na tradução do italiano). A Via Ferrata não é nem trilha nem escalada. São trechos na montanha equipados com cabos de aço, escadas e outras âncoras fixas. As Dolomitas possuem uma infinidade de vias desse tipo e é necessário equipamento de segurança básico para percorrer esses trechos. A boa notícia para quem não tem experiência ou prefere não carregar o equipamento é que sempre existem variações na trilha para desviar da Via Ferrata. Nesse caso a travessia é completada em 11 etapas.

Veja aqui os detalhes do nosso trajeto:

Esperamos que essas dicas te ajudem a programar uma viagem pelas Dolomitas. Veja também o segundo post que fizemos sobre o destino:

• Dicas para percorrer a Alta Via 1

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A Ilhabela é um destino bem conhecido no litoral de São Paulo. Com uma extensa costa, belas praias, cachoeiras e florestas, o que poucos sabem é que a ilha também é um ótimo destino de trekking. Existe até uma travessia conhecida como Meia volta na Ilhabela que é um excelente circuito para quem gosta de se aventurar.

Trekking Meia Volta na Ilhabela

A travessia conhecida como meia volta na Ilhabela possui aproximadamente 40km e vai de Borrifos a Castelhanos, passando pela Praia do Bonete. A caminhada normalmente é realizada em 3 dias de esforço físico moderado. O ponto mais alto dessa travessia atinge 680 metros de altitude.

1° Dia – Borrifos – Bonete (3h a 4h – 12km)

A trilha tem início em Borrifos, onde existem dois estacionamentos que cobram cerca de R$20 por dia.
A trilha é bem aberta e não exige grande esforço físico. No caminho você passará pelas cachoeiras da Laje e a do Areado. No final da trilha é possível avistar a baía do Bonete e as praias das Enchovas e Indaiúba.

2° Dia – Bonete – Castelhanos (5h a 7h – 12,5km)

O segundo dia exigirá mais esforço do que o primeiro. A trilha não sobe tanto, mas apesar de bem demarcada, é mais fechada e tem muitos obstáculos.
Com apenas 2km de trilha você chegará na Praia das Enchovas. O caminho segue por trás da casa do Sr. Anacresto, um simpático morador com o qual tivemos oportunidade de conversar. A segunda praia é a Indaiaúba, onde a trilha termina em uma propriedade particular, mas há sinalização para seguir em direção a Castelhanos. A Praia Vermelha é a terceira, após algumas subidas e descidas na mata fechada. Não é necessário descer para a praia, podendo seguir direto para Castelhanos.

2° Dia – Castelhanos – Centro (3h a 5h – 14km)

A trilha de Castelhanos é na verdade uma estrada de terra onde passam alguns veículos 4×4. Porém, a pé, você consegue pegar alguns atalhos que cortam bom caminho. A caminhada é pesada, pois a subida nesse trecho é bem intensa. Pode ser feita em 3-4 horas sem peso.

Camping na Ilhabela

Existem acampamentos pagos nas principais praias da travessia. O valor varia entre R$15 e R$40 por pessoa, dependendo da época do ano. Ficamos em um camping na Praia do Bonete e outro na Praia de Castelhanos.

Informações importantes

• Ciclistas e pedestres não pagam para usar a balsa e têm livre acesso.
• Lembre-se de levar repelente! Os borrachudos da Ilhabela são famosos por causar estragos.
• É proibida a entrada de veículos que não tenham tração 4×4 para fazer a trilha até Castelhanos.
• Taxa de conservação ambiental – R$7,50 por carro ou R$3,00 por moto. O valor é cobrado na saída da ilha.

Veja aqui os detalhes da travessia:

Leia também – Posts de Ilhas

• Ilhabela: roteiro, passeios e dicas
• Ilha Grande: roteiro, passeios e dicas
• Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina
• Ilha de San Andrés: passeios, roteiro e dicas de viagem
• Acuario e Haynes Cay, passeio imperdível em San Andrés
• Johnny Cay, uma pequena ilha no caribe colombiano
• Volta na ilha de San Andrés: 7 lugares para conhecer no passeio
• Ilha de Providencia: passeios, roteiro e dicas de viagem
• El Pico, passeio ao topo da Ilha de Providencia
• Mergulho na Ilha de Providencia

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A Ilha da Madeira é um destino perfeito para a prática de trekking e camping. A região conta com dezenas de trilhas em meio às florestas, nas montanhas e na costa. E o melhor de tudo é que existem diversos acampamentos gratuitos espalhados pela ilha! O Parque Natural da Madeira engloba cerca de dois terços da Ilha da Madeira. Para acampar nessa área de preservação existem algumas regras, mas felizmente aqui essa prática é muito simples. Na Europa em geral, não é muito comum o acampamento com barraca. Ficamos surpresos ao descobrir que existem mais de vinte acampamentos gratuitos na Madeira! É até difícil organizar um roteiro de trekking com tantas opções.

O que você precisa para acampar na Madeira

Para acampar na Madeira você precisa de uma autorização do Instituto das Florestas para usar as áreas de camping, mas esse procedimento é muito simples. Você pode ir pessoalmente no Instituto em Funchal ou entrar em contato por e-mail caso queira agilizar o procedimento antes da viagem. Atualmente o Instituto disponibiliza no próprio site um formulário para solicitar a autorização.

Você deve preparar o roteiro, verificando quais campings deseja passar a noite, quais serão as datas. Assim você perde um pouco a flexibilidade, mas com um mínimo de planejamento é possível organizar o roteiro. Nós só descobrimos essa possibilidade de acampar quando já estávamos na Madeira e montamos rapidamente um roteiro de trekking pelos principais atrativos. Você também deve informar o número de pessoas e barracas. Você deve imprimir ou guardar a autorização no celular caso um guarda parque te aborde.

Algumas áreas de camping, como Casa do Sardinha e Fanal possuem limite de tendas e visitantes. Pode ser mais difícil conseguir vaga dependendo da época, mas durante a nossa visita na primavera tivemos a impressão de que poucos sabem sobre esses campings.

Como são os acampamentos gratuitos na Madeira?

Os acampamentos gratuitos na Madeira são bem variados. Em geral, existe uma demarcação do espaço permitido para montar a barraca e alguma estrutura. Eles ficam próximos de casas de apoio ou abrigos e alguns têm ponto de água, banheiro (normalmente pago), mesas de picnic e até restaurantes próximos.

Você encontra a lista e localização de todos os acampamentos nesse link – > madeiracamping.com

Existem também um bom camping pago na Ilha da Madeira, o Parque de Campismo de Porto Moniz, ao lado de uma praia pitoresca, a Ribeira da Janela. O custo é bem baixo e fica em torno de 9 euros para duas pessoas. É uma boa opção quando você precisar de uma pausa e de um banho quente 🙂

Camping Pico Ruivo

O camping do Pico Ruivo fica bem próximo do topo da Ilha da Madeira. O local possui torneira com água potável, banheiro (custo de 1 euro), área de churrasco e uma lanchonete. Nem sempre o abrigo está aberto, mas é permitido acampar mesmo assim. Vimos relatos de pessoas que não encontraram ninguém no local e armaram a barraca na churrasqueira.

Quando chegamos, perguntamos para um funcionário onde poderíamos armar a barraca, pois a área ao redor do abrigo não era muito boa. Ele nos informou que os melhores pontos ficavam mais à frente na trilha. Encontramos uma boa clareira logo depois da bifurcação que seguia para a Encumeada, bem abrigados do vento.

Subimos no final da tarde para apreciar o pôr do sol em uma das vistas mais incríveis da ilha. Bastam apenas alguns minutos para o topo. Ainda encontramos um casal que montou a barraca praticamente no topo, mas ventava bastante lá em cima.

Camping Rabaçal

O acampamento do Rabaçal fica ao lado da Casa do Rabaçal, em meio a uma floresta com trilhas para algumas das cachoeiras mais bonitas da ilha. O local conta com ponto de água e banheiro (gratuito), mesa de picnic e local para cozinhar. Existem dois pontos para armar barracas, um menor e mais próximo da estrutura e outro um pouco mais afastado, mas bem maior. 

Camping Casa do Sardinha

O acampamento na Casa do Sardinha fica na Ponta de São Lourenço, uma das paisagens mais surreais da ilha. O local possui pouca estrutura, apenas mesas de picnic e a luxuosa Casa do Sardinha onde funciona uma lanchonete (estava fechada, talvez pelo horário) e banheiros (pagos). Não existe ponto de água potável portanto você deve levar toda a água.

Venta muito na região, mas a área de camping é protegida com um pequeno muro de pedras. Essa área de camping possui limite máximo de 10 visitantes e 5 barracas por dia. Vistas panorâmicas da região com uma pequena praia de pedras ao lado do camping e uma bela noite com o som do mar.

Acampar na Ilha da Madeira é uma verdadeira imersão na natureza. Você só precisa preparar o seu roteiro, obter a autorização e partir para a aventura!

Informações Úteis

Instituto das Florestas – Página do serviço on-line

• E-mail: ifcn@madeira.gov.pt
• Endereço: Quinta Vila Passos, R. Alferes Veiga Pestana 15, 9054 – 505 Funchal
• Telefone: +351 291 740 060

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A Trilha da Encumeada é uma das trilhas de acesso para o Pico Ruivo, ponto culminante da Ilha da Madeira. Com muitas subidas e descidas, o percurso de aproximadamente 12km segue entre 1800 e 1000 metros de altitude em direção à Encumeada. Esse trajeto passa pelo maciço montanhoso central e a floresta Laurissilva, floresta úmida típica da região.

Após uma noite acampando no Pico Ruivo vindo do Pico do Areeiro, seguimos do Pico Ruivo até a Encumeada, onde tentaríamos uma carona até o Rabaçal, nosso segundo acampamento na ilha. 

Acordamos cedo com o som de rádios de comunicação e lembramos que era dia de uma Maratona de trail running na ilha. O trajeto passava exatamente onde estávamos. No primeiro trecho da trilha da Encumeada, dividimos o caminho com os corredores. Sempre que ouvíamos um corredor atrás de nós, parávamos para deixá-lo passarem. Não tínhamos pressa.

Após algum tempo, o trajeto da Maratona seguiu por uma bifurcação e nossa trilha seguia pelo outro caminho. A agitação do evento ficou para trás e caminhamos por uma trilha bem mais selvagem e pouco utilizada. Não encontramos ninguém por um longo tempo. Depois começaram a chegar os primeiros caminhantes que vinham na direção contrária.

A trilha da Encumeada também passa pelo maciço central da Madeira, mas não esperávamos tanto sobe e desce. Com o calor que fazia, tivemos que fazer várias pausas para recuperar o fôlego. Já depois da metade da caminhada, paramos rapidamente para conversar com um grupo que estava descansando. Falamos em inglês, mas não perguntamos de onde eram.

Seguimos para o último trecho da trilha, agora sim era só descida. A trilha é bem seca, com poucos pontos de água. Conseguimos abastecer somente nesse trecho, em uma pequena fonte que descia de um dos picos.

Chegamos na estrada até um ponto onde achamos que seria mais fácil conseguir carona. Mas poucos carros passavam naquele sentido, a maioria estava voltando para Funchal. O mais importante para conseguir carona rápido é estar no lugar certo e na hora certa. Vimos que não seria tão fácil. Ficamos quase uma hora tentando até que encontramos novamente o grupo que estava na trilha. Eles nos cumprimentaram em italiano e fui conversar mais, já que tinha morado três meses na Itália. Ficamos um bom tempo ali até que voltamos para tentar a carona. Logo depois uma das italianas disse que nos deixariam em Rabaçal, pois viram que ninguém parava. Eles só tinham espaço para um passageiro, mas nos apertamos. Eles ainda desviaram o caminho para nos deixar no estacionamento da entrada da trilha. É incrível como de repente a gente estava no lugar certo e na hora certa.

Nos despedimos dos novos amigos e seguimos para a casa do Rabaçal onde passaríamos as próximas duas noites.

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O Pico Ruivo é o ponto culminante da Ilha da Madeira, com 1.862 metros de altitude. Para chegar ao topo dessa montanha e ter uma vista de 360 graus da Madeira, somente caminhando por uma das várias trilhas de acesso. 

Escolhemos começar o nosso roteiro de trekking na Ilha da Madeira com a trilha do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, onde é permitido acampar. O Pico do Areeiro também é um dos pontos mais altos da ilha, com 1.818 metros e é facilmente acessível de carro. Como não alugamos carro, pegamos o ônibus da linha 56 que segue para Santana e descemos na estrada de acesso para o Pico, em Poiso. 

Seriam mais 7 km de subida na estrada e nossa ideia era pedir carona, pois caminhar no asfalto não tem muito sentido. Sinalizamos para o primeiro carro que passava e ele parou, para nossa surpresa. Eram três moradores, nativos da ilha. Muito simpáticos, nos deram várias dicas e nos deixaram no estacionamento do Pico do Areeiro.

A trilha que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo é uma das mais bonitas da Madeira. Seguimos pela parte alta das montanhas, muitas vezes por cristas estreitas em meio ao precipício (sempre com grades de proteção) de onde podemos ver o maciço central. Encontramos bastante gente no caminho que estava voltando do Pico Ruivo.

As montanhas estavam repletas de flores amarelas – as maias – que florescem em maio. As cores das montanhas e o cenário bruto são dignos de filmes de aventura. Passamos por diversos túneis e escadas que facilitam a caminhada. A trilha não é difícil, mas muitas vezes precisávamos parar nas subidas, pois o calor de 30 graus era extenuante.

Chegamos no abrigo do Pico Ruivo, um bom ponto de apoio a poucos metros do topo. Já era fim de tarde e perguntamos para um funcionário onde poderíamos armar a barraca. Ele nos indicou os melhores pontos, um pouco mais a frente na trilha. Montamos tudo e subimos para ver o pôr do sol no pico.

Um mar de nuvens cobria o mar da Madeira, um fenômeno comum na região. Normalmente quando está nublado, o sol brilha forte nas montanhas acima das nuvens baixas. Mas as nuvens não atrapalharam a vista de 360 graus do alto do Pico Ruivo. As montanhas iluminadas pela luz amarela ficam ainda mais bonitas, um espetáculo da natureza.

Ficamos um bom tempo só admirando o sol, até ele desaparecer por completo nas nuvens. A temperatura caiu bem rápido e voltamos para o nosso abrigo. Nossa barraca estava bem protegida do vento e teríamos uma bela noite pela frente.

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