Se você gosta de explorar lugares menos conhecidos, certamente vai se surpreender com a região formada pelo Saco do Mamanguá, Cajaíba e Ponta da Juatinga. Essa área faz parte de uma grande reserva natural muito bem preservada em Paraty, Área de Proteção Ambiental do Cairuçu. O que poucos sabem é que existe uma longa trilha conhecida como Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá que consideramos um dos melhores circuitos de trekking do Brasil!

A região está localizada na Costa Verde, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro que inclui também destinos como a Ilha Grande.

Saco do Mamanguá, um fiorde tropical

O Saco do Mamanguá é um verdadeiro paraíso na costa do Rio de Janeiro, um dos cenários mais surpreendentes do Brasil! Sua formação é curiosa, um braço de mar com 7 km de comprimento em meio as montanhas e mangues de Paraty. Ele pode ser definido como um fiorde tropical, o único no país. Não é preciso ir para a Noruega para conhecer um fiorde, temos um bem aqui e com praias paradisíacas de águas quentes, cercadas por montanhas e florestas.

Conheça o estilo de vida dos caiçaras

Essa região em Paraty é um lugar sossegado, onde a vida parece ter parado no tempo. Os moradores locais, os caiçaras, têm uma vida simples e sabem tirar do mar ou da terra o seu sustento. Você pode passar dias conversando com um nativo, que sempre vai ter história para contar.

A Dona Dica, na Praia Grande da Cajaíba é uma grande representante da região. Teve uma vida dura de muito trabalho e hoje ainda administra junto com os filhos um bar simples na Praia Grande e um camping na sua casa. Já visitamos o lugar algumas vezes e não cansamos de ficar longas horas só conversando com ela e sua família na beira da praia.

Travessia da Juatinga e Saco do Mamanguá, um trekking para se apaixonar

Tivemos a oportunidade de explorar essa região algumas vezes e esse é um dos nossos destinos preferidos no Brasil. A possibilidade de fazer uma travessia de longa distância em meio a cenários como esse faz com que esse seja um dos melhores trekkings do Brasil na nossa opinião.

A caminhada é realizada em média de 7 dias e são cerca de 70km em meio a praias paradisíacas, cachoeiras e no imperdível pico do Pão de Açúcar.

Algumas praias, especialmente a Praia do Sono e Martin de Sá já são destinos mais conhecidos e ficam lotadas durante feriados como o Ano Novo e o Carnaval. Mas esse trekking ainda não é muito conhecido e você vai encontrar poucos aventureiros durante a caminhada e em praias menos badaladas.

Opções de trekking na Juatinga e Saco do Mamanguá

Existem opções diferentes de início e fim na travessia da Juatinga e Mamanguá e também algumas variações no trajeto principal. Os principais destinos que não estão na trilha principal são o Pico do Pão de Açucar, a Cachoeira do Saco Bravo, a piscina natural do Cairuçu, a Praia da Sumaca e o Farol da Juatinga. Os dois primeiros são imperdíveis!

Travessia de Paraty Mirim a Laranjeiras

O roteiro tradicional começa em Paraty Mirim e dura 5 a 7 dias. A trilha segue pelo Saco do Mamanguá até a Praia do Curupira, onde é preciso pegar um barco para atravessar o fiorde, normalmente até a Praia do Cruzeiro. A trilha segue então para a região da Cajaíba e Juatinga, terminando pela Praia do Sono e Laranjeiras. Essa travessia não é circular e os ônibus locais chegam no ponto de início e fim da caminhada. Fizemos esse roteiro na nossa primeira visita à região.

Travessia de Laranjeiras a Ponta da Foice

Esse foi o roteiro que escolhemos na nossa última viagem. É um trajeto circular, com início e término em Laranjeiras, na Vila do Oratório, o que facilita bastante para quem está de carro. A trilha da Ponta da Foice é mais usada por moradores, mas também é um bom acesso para quem quer ir do Saco do Mamanguá a Laranjeiras.

Como foi a nossa experiência

Na nossa última viagem pela região, saímos do Rio de Janeiro com o objetivo de chegar à praia do Sono. Esse é o sentido inverso ao tradicional, mas não existe muita diferença e a primeira trilha é curta, possível de ser feita mesmo de noite. No entanto, pegamos mais trânsito do que imaginávamos e muita chuva na estrada. Adiamos a caminhada para o dia seguinte e dormimos em Trindade, no carro mesmo.

1º dia: Praia do Sono, Antigos, Antiguinhos e Ponta Negra

Depois de uma noite mal dormida com mosquito no carro e um pessoal falando alto de madrugada, acordamos bem cedo. Fomos direto para Laranjeiras e paramos o carro no estacionamento do Jeremias na Vila do Oratório (R$20 a diária com 1 dia de graça). Começamos a trilha em direção a Praia do Sono e vimos muita gente esperando perto do início da trilha. Ficamos impressionados com a quantidade de gente que seguia para o Sono. A trilha começa com uma boa subida, com degrau e corrimão. O caminho é bem aberto e de fácil orientação. Fizemos em pouco mais de 1 hora e paramos um pouco na praia para tomar um café da manhã.

Não pretendíamos pernoitar na praia do Sono e seguimos então em direção à Praia de Ponta Negra, passando por Antigos, Antiginhos e Cachoeira da Galhetas. Chegamos em Ponta Negra em cerca de 2 horas. Almoçamos no restaurante da Biquinha (do Leley) e montamos acampamento no Camping do Leley, logo atrás do restaurante. Só tinha mais uma barraca no camping quando chegamos. Aproveitamos o final da tarde para curtir a praia enquanto rolava uma partida de futebol caiçara.

Oratório – Sono: 1h10 / Sono – Ponta Negra: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

2º dia: Cachoeira do Saco Bravo

Acordamos cedo e seguimos para a trilha que exige um pouco de preparo e tem trechos confusos. A subida inicial é um pouco mais exigente e depois alterna subidas e descidas mais leves. Já tínhamos tentado chegar até a Cachoeira alguns anos antes, mas erramos a trilha naquela época e paramos em uma casa abandonada. Não conseguimos encontrar a trilha certa e tínhamos pouco tempo no dia, então voltamos.

Dessa vez levamos um GPS com o trajeto e não teve erro. Chegamos no Saco Bravo em 1h40min. O trecho final é um pouco complicado, mas duas cordas fixas facilitavam o acesso. Não demos muita sorte com o tempo. Assim que chegamos na cachoeira começou a chover um pouco, mas o lugar é incrível e vale a pena conhecer de qualquer jeito. Ficamos pouco tempo por causa da chuva e voltamos em um ritmo um pouco mais lento. Dormimos mais um dia em Ponta Negra para pegar a trilha mais pesada no dia seguinte.

Ponta Negra – Saco Bravo: 3h40 ida e volta

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

3º dia: Trilha até Cairuçu das Pedras e Martim de Sá, o grande desafio da travessia

A trilha tem cerca de 12km e começa com uma subida bem íngreme, alcançando 580m de altitude, sem uma reta para descansar. Pouco após o início, encontramos um casal voltando que tinha desistido da trilha pela dificuldade, mas eles contaram que não estavam acostumados a fazer trilhas longas. Conseguimos manter um bom ritmo e alcançamos o topo da trilha com apenas uma breve pausa. Encontramos três grupos nesse trecho fazendo a travessia da Juatinga no sentido contrário, todos começando por Martim de Sá.

Chegamos na Praia de Cairuçu e decidimos ficar um pouco por lá. Foi uma linda descoberta! A praia é super charmosa e tem uma piscina de água doce construída pelos moradores, pertinho do mar. Isso mesmo, uma piscina de água natural e borda infinita de frente para uma praia paradisíaca. Os moradores apenas deixaram uma caixinha e um recado pedindo a contribuição dos visitantes.

Depois de renovar as energias, seguimos para Martim de Sá por uma trilha bem tranquila. Chegamos ao tão famoso Camping do Seu Maneco e estava bem cheio, mas mesmo assim tinha bastante espaço. Almoçamos no restaurante do camping e ficamos um tempo na praia.

Ponta-Negra-Cairuçu: 3h30m / Cairuçu-Martim: 1h20m.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$30 por pessoa)

4º dia: Trilha até a Praia Grande da Cajaíba passando por Pouso, Itanema, Calhaus e Itaoca

A primeira trilha, até o Pouso, é ótima e dá para curtir bem a caminhada. Chegando no topo do morro, após uns 40min de trilha, tem a bifurcação para a Praia da Sumaca. Foi um dos poucos destinos que deixamos de conhecer, ficou para a próxima.

Paramos um pouco em Pouso e tentamos comprar alguma coisa na padaria, mas achamos os preços bem elevados. As demais trilhas não são difíceis, mas o sol pode castigar, pois os trechos são muito abertos. Não desanimamos e fomos devagar com a dificuldade do calor. Pouco após a praia de Pouso, uma trilha segue para a pequena praia da Toca do Carro. Visitamos essa praia em outra oportunidade e vale a pena conhecer.

Somos apaixonados pela Praia Grande da Cajaíba. Adoramos conversar com a Dona Dica, uma das caiçaras mais tradicionais da região, e sua família. A Dona Dica tem mais de 75 anos e possui um bar/restaurante na praia. Como de costume, ficamos no Camping que ela construiu no seu quintal. Apesar de ficar a 1,5km da praia, é um lugar com uma energia inigualável. A Dona Dica dorme na praia nos dias em que o bar está com mais movimento. O local é repleto de plantas frutívoras como caju, abacaxi e limão. Pertinho da casa, existe um rio muito limpo, cheio de pitu.

Martim-Pouso: 1h20m / Pouso-Praia Grande: 2h.

Gastos: Estacionamento (R$30) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

5º dia: Descanso na Praia Grande e visita à Cachoeira

Aproveitamos o dia todo para curtir a praia, conversar com a Dona Dica e visitar a cachoeira que fica só a 15min da praia. Depois de chegar na primeira queda você pode continuar subindo o rio para encontrar outra cachoeira, bem maior que a primeira. Dormimos sozinhos no quintal da Dona Dica com uma forte ventania de madrugada. Cenário um pouco sinistro… hehehe

Gastos: Estacionamento (R$20) + PF (R$30 por pessoa) + Camping (R$40 por pessoa)

6º dia: Trilha até a Praia do Cruzeiro no Saco do Mamanguá, passando pela Praia do Engenho

Fomos acordados pela Lalá, cachorrinha da Dona Dica. Ela subiu sozinha de manhã, pois ficou assustada com o vento. Foi engraçado pois estávamos brincando com ela quando o Charlico tropeçou no chinelo e ela saiu correndo chorando em direção a praia. Nos despedimos dessa família maravilhosa que sempre encontramos com muita alegria e partimos para o Saco do Mamanguá.

A primeira trilha, até a Praia do Engenho, é a mais difícil. Tem uma subida de 400m e partes mais fechadas. Na última vez que passamos por aqui tivemos muita dificuldade, mas dessa vez foi bem mais fácil, pois levaram energia para a região e tiveram que abrir a trilha para instalar os postes de luz. A “trilha” do Engenho ao Cruzeiro é confusa e boa parte é de cimento. Esse trecho parece até mais longo do que de fato é, por ser uma área mais residencial.

Chegamos na Praia do Cruzeiro, uma das maiores comunidades do Saco do Mamanguá. O Camping do Seu Orlando é o mais conhecido. A diária estava R$30 por pessoa e consideramos caro. Assim descobrimos o Camping do Denilson que fica logo atrás ao terreno do Orlando, no quintal de uma casa azul. Não tem muita estrutura, mas conseguimos nos virar.

Depois descobrimos o Camping do Preá, mais perto da igreja e sem dúvida ficaríamos lá se soubéssemos antes. Seu Preá é muito simpático, ficamos um bom tempo de prosa com ele. Almoçamos no restaurante Cruzeiro, uma das melhores refeições que fizemos, com farofa de banana e salada com manga.

Estacionamento (R$30) + Camping do Seu Orlando (R$35 por pessoa) + PF (R$30 por pessoa)

Praia Grande-Engenho: 2h / Engenho-Cruzeiro: 2h.

7º dia: Pico do Pão de Açúcar e Cachoeira do Rio Grande

Nesse dia seguimos para o Pico do Pão de Açúcar (425m). É uma subida bem íngreme, mas a vista do topo compensa. Podemos ver o Saco do Mamanguá inteiro. Descemos e fomos direto em direção à Cachoeira do Rio Grande, no fundo do Saco. A trilha é longa, mas bem plana.

Paramos rapidamente na Vila do Baixio de Dentro e conhecemos o José, um senhor que trabalha com taxiboat. Combinamos com ele de nos levar até a Ponta da Foice, onde começa uma trilha até a Vila do Oratório. Continuamos em direção à cachoeira e o cenário muda bastante, entrando em mata fechada. Chegamos então ao Rio Grande, ponto onde normalmente chega-se de canoa ou caiaque. Atravessamos o rio e continuamos até o Poço da Cachoeira. Esse é o ponto mais visitado, mas um pouco depois existe uma cachoeira mais imponente. São só mais 5 minutos de trilha.

Voltamos, almoçamos no mesmo restaurante do dia anterior, com direito a uma jarra de suco de maracujá 🙂 .. Desmontamos acampamento e esperamos o José nos buscar na praia do Cruzeiro. Debaixo de muita chuva, chegamos na Ponta da Foice em 15 minutos. Terminamos a travessia até a Vila do Oratório. A trilha é muito bonita e plana. Caminhamos o tempo todo debaixo de chuva forte.

Terminamos a travessia totalmente realizados. Foi a nossa 4ª visita à região e nunca tínhamos conseguido concluir a travessia por falta de tempo. É possível concluir em até quatro dias, mas em um ritmo mais rápido, sem muito tempo livre para curtir a região.

Cruzeiro-Pico do Pão de Açúcar (425m de altitude – 1h30 ida e volta) + Cruzeiro-Cachoeira do Rio Grande (3h total) + Ponta da Foice-Oratório: 1h15m.

Gastos: PF (R$30 por pessoa) + Barco (R$20 por pessoa)

Resumo da travessia

Gastos (duas pessoas):

• Estacionamento: R$180
• Camping: R$420
• Alimentação: R$420
• Gasto total: R$1.020,00 para o casal
  Valores atualizados em janeiro de 2022.

– Outra opção para o trajeto de barco é seguir até a Praia Grande do Mamanguá (mais perto do Cruzeiro) ou Curupira e fazer uma outra trilha mais longa para o fundo do saco que encontra com a trilha da Ponta da Foice. O barco até a Praia Grande vai ser um pouco mais barato.

– Existe uma trilha bem fechada da Cachoeira do Rio Grande que também encontra com a trilha da Ponta da Foice, mas recomendam o uso de facão para abrir o mato. Preferimos não arriscar.

Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse destino ainda pouco conhecido no Rio de Janeiro. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever pra gente.

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A West Highland Way é uma trilha de longa distância que atravessa as Highlands, as Terras Altas da Escócia. As Highlands formam uma das paisagens mais emblemáticas do Reino Unido, repleta de histórias e lendas.

A ideia de percorrer a West Highland Way surgiu por acaso para nós. Durante uma viagem pelo Reino Unido, descobrimos essa trilha e fomos sem pesquisar muito. Ficamos admirados com a paisagem e muitas vezes parecia que estávamos no meio de um filme. Não por acaso, as Highlands foram cenário de muitos filmes (007 Skyfall, Coração Valente, Highlander) e a região ficou famosa recentemente devido a série Outlander.

Veja também o vídeo que fizemos sobre a nossa experiência na trilha:

Como é a West Highland Way

A West Highland Way possui 154 km e segue de Milngavie – em Glasgow – até Fort William, onde encontra-se a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis. Essa rota passa por uma série de paisagens selvagens ao longo do caminho, entre lagos, pântanos, morros, montanhas e campos e é uma ótima apresentação das Highlands na Escócia. 

Consideramos também um ótimo roteiro para quem quer iniciar nas trilhas de longa distância, por não apresentar grande dificuldade técnica. Mas não subestime a trilha: a caminhada é dura e encontramos algumas adversidades no caminho.

A possibilidade de fazer camping selvagem foi o que mais nos atraiu para fazer essa travessia. Passar uma noite na barraca em um lugar completamente deserto é algo único. Durante um longo trekking isso é melhor ainda, pois você não precisa programar antes onde tem que dormir. É só encontrar um espaço para armar a barraca e parar por ali mesmo. São raros os lugares na Europa que permitem essa atividade – normalmente existe uma multa alta para quem faz camping selvagem – e a Escócia incentiva essa prática.

Etapas da West Highland Way

A caminhada é dividida em 8 etapas. Todas as etapas terminam em um ponto de apoio com hospedagem. Glasgow é a porta de entrada da trilha que começa em Milngavie e termina em Fort William. Você pode fazer a trilha em qualquer sentido. Nós escolhemos de sul a norte e achamos que é o melhor sentido pois os cenários mais bonitos ficam para o final e você pode subir o Ben Nevis se estiver com disposição.

Veja nosso trajeto:

1. Milngavie a Drymen: 19 km

A primeira etapa da West Highland Way parece só uma forma de chegar até trilha, não é um cenário muito animador para começar. O caminho segue bem plano pelas Lowlands, passando por muitas fazendas e rodovias. Nesse primeiro dia vimos muitos jovens percorrendo a trilha, especialmente casais, mas também grupos de escoteiros. Conhecemos um croata que estava fazendo a trilha com seu cachorro e caminhamos muitas vezes juntos pela frente. 

Acampamos pouco depois de Drymen, em uma clareira perto de um pequeno lago. Assim que paramos notamos uma quantidade absurda de insetos que grudavam nas nossas pernas e braços. Foi nosso primeiro contato com os midges, que ainda nos causariam muitos transtornos. Montamos tudo correndo e pulamos para dentro da barraca ao mesmo tempo que uma chuva forte começava a cair. Chuva e insetos, duas das maiores dificuldades da West Highland Way. Ficamos aliviados por ter um abrigo depois de um longo dia. 

2. Drymen a Rowardennan: 22.5 km

Essa etapa entra no Parque Nacional Loch Lomond e a paisagem começa a ficar mais selvagem. Logo no início dessa etapa, a trilha passa perto do topo da Conic Hill, um morro com vista panorâmica para o Lago Lomond. A Conic Hill não é muito alta, são 360 metros, nada muito desafiador. Após a descida da Conic Hill, entramos na área com restrição de camping chamada Camping Management Zone. Caminhamos até o final da zona para encontrar um ponto para acampar. Esse trecho segue pela margem do lago em meio a florestas de carvalho. 

3. Rowardennan a Inverarnan: 22.5 km

Na terceira etapa continuamos caminhando pela beira do lago. Paramos no chique Hotel Inversnaid somente para carregar as baterias dos equipamentos. Notamos um aviso na porta do hotel dizendo que a trilha estava totalmente fechada após o hotel, devido ao mau tempo. Eles recomendaram pegar um ferry que leva ao outro lado do lago e continuar de ônibus até o final dessa etapa. Não queríamos ter que sair da trilha e decidimos seguir até onde desse. Nossa ideia era ver se encontrávamos alguém caminhando no sentido contrário para perguntar sobre as condições. Após Inversnaid, o terreno fica mais irregular, mas não encontramos nenhum obstáculo.

Encontramos duas meninas que nos informaram que tinha uma ponte totalmente caída na próxima etapa, mas era fácil atravessar o rio com água nos joelhos. Mesmo se tivéssemos seguido a recomendação do hotel, teríamos que atravessar essa ponte. No final dessa etapa existe outra restrição de acampamento que termina pouco depois de um camping pago. Caminhamos até tarde debaixo de chuva, e acampamos logo antes da ponte caída.

4. Inverarnan a Tyndrum: 19.5 km

Nesse trecho vimos alguns sinais da destruição causada pelas chuvas. A trilha acompanha o Rio Falloch, que mostrava sua força com suas cascatas. A ponte que cruza o rio estava em péssimas condições, com um sinal de interdição, mas não havia outro caminho para passar. Tivemos que arriscar. Nessa etapa pequenas vilas são mais constantes e começamos a acompanhar de longe uma rodovia e a linha do trem. Pouco antes de Tyndrum, encontramos um cemitério tão antigo que era impossível ler as datas nas suas lápides. Tyndrum é um bom ponto para abastecer os suprimentos, com um bom mercadinho. Montamos acampamento no meio da próxima etapa.

5. Tyndrum a Inveroran: 14.5 km

Muitas montanhas imponentes começam a aparecer nessa etapa. Em alguns momentos lamentamos pela trilha seguir na mesma direção da rodovia, deixando de ter aquela sensação de isolamento. Mas quando entramos na barraca e os últimos caminhantes passam por nós, esquecemos da estrada no fundo e nos sentimos sós.

Depois de Bridge of Orchy, o caminho se junta a uma Antiga Estrada Militar. Depois de atravessar um bosque e começar a subir, temos uma vista do Lago Tulla antes de chegar a Inveroran.

6. Inveroran a Kingshouse: 16 km

Pouco após Inveroran passamos por um dos trechos mais remotos da West Highland Way. Um ótimo ponto para passar a noite em meio a natureza selvagem. As montanhas verdes nos acompanham a todo momento, parece que fomos transportados para um filme. 

Montamos nossa barraca perto do Hotel em Kingshouse, onde existe um banheiro público com chuveiro para os caminhantes.

7. Kingshouse a Kinlochleven: 14.5 km

Deixamos Kingshouse com uma chuva fraca que rapidamente virou uma pequena tempestade. Os ventos fortes quase nos derrubavam, mas ficamos contentes em perceber que o vento estava nos empurrando para frente. Caminhar contra o vento teria sido um grande esforço.

Passamos por algumas das montanhas mais altas do Reino Unido, muitas com mais de 1.000 metros de altitude. Logo no início caminhamos de frente para Glen Coe, uma montanha imponente, no mesmo ponto onde foram filmadas cenas do filme 007 Skyfall.

Seguimos para a Devil’s Staircase, a Escadaria do Diabo. Com algum esforço e muito frio, encaramos a subida em zig-zag nos levou ao ponto mais alto da travessia, a 550 metros. A longa descida do outro lado da montanha nos leva ao vilarejo de Kinlochleven, onde chegamos debaixo de uma chuva torrencial. Tivemos que parar em um bar onde esperamos a chuva passar para continuar.

8. Kinlochleven a Fort William: 24 km

A última e mais longa etapa começa com uma subida íngreme. Após atingir uma passagem de alta altitude pelas montanhas, a trilha serpenteando em meio a montanhas altas e campos verdes. Tivemos o privilégio de acampar em meio a um dos lugares mais remotos da West Highland Way, ao lado das ruínas de uma casa de pedra abandonada, somente com a companhia de ovelhas durante a noite.

Após esse ponto, a trilha segue por campos e bosques e a montanha mais alta do Reino Unido, Ben Nevis, começa a aparecer no horizonte. A todo momento nos aproximamos do pico, enquanto começamos a descer em direção a Fort William. Seguimos direto até a cidade, onde terminamos a nossa caminhada de 7 dias e 154 km.

A sensação de chegar é quase tão boa quanto começar, mas rapidamente sentimos falta de caminhar em meio ao desconhecido. Voltamos de ônibus até Glasgow e pela mesma estrada que tanto amaldiçoamos e vimos. Em menos de 3 horas, passamos pelos mesmos cenários que demoramos tantos dias para percorrer a pé. Ahh Bonnie Scotland, foi uma bela surpresa.

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O Vale do Pati é considerado o melhor destino de trekking do Brasil. Em 2010, ganhou o prêmio de melhor roteiro do país pelo Ministério do Turismo. O Vale também é mencionado como um dos principais circuitos de trekking do mundo!

Vale do Pati, um lugar para se apaixonar

O Vale do Pati é mesmo um lugar mágico. A paisagem impressiona com suas montanhas, florestas e cachoeiras. A região é uma das poucas que não foi explorada na época do garimpo na Chapda Diamantina. No início do século XX, o vale chegou a ter mais de dois mil moradores, tudo devido ao fortalecimento da cultura do café. Mas o café também foi o motivo de sua decadência. As famílias começaram a abandonar a região após o declínio da plantação e, com o tempo, o Pati foi recuperando sua vegetação original.

Atualmente, o Pati tem menos de 50 moradores e conta com 9 locais para hospedagens: Igrejinha, Sr. Wilson, Agnaldo, Dona Léa, André (Alto do Luar), Dona Raquel, Jaílson (Prefeitura), Eduardo e Jóia.

Os nativos do Vale do Pati

Além das atrações e caminhadas, o convívio com os nativos do Vale do Pati é uma experiência única. Os nativos são pessoas extremamente receptivas que adaptaram suas casas para receber os caminhantes, normalmente oferecendo o serviço de pensão com hospedagem e alimentação. A estrutura é simples, normalmente com banho frio, sem internet ou telefone, mas são detalhes que só vão enriquecer sua experiência no vale.

Sem estradas para chegar no vale, os nativos recorrem às mulas para levar todos os seus mantimentos. Tudo o que chega no Pati é carregado no lombo dos animais, que são muito bem tratados pelos moradores.

Recomendamos em especial o André (Alto do Luar), filho da Dona Raquel, um grande amigo que fizemos na Chapada. O André oferece acomodação nos quartos que ele construiu no seu terreno ou no espaço para acampar no seu quintal. André gosta de uma “prosa”, como ele mesmo diz e tem sempre uma história para contar.

Como chegar

O Vale do Pati está localizado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, enquanto as demais cidades ficam no entorno da área parque. O  acesso mais fácil é por Guiné, mas são 5 lugares com trilha de acesso para o Pati.

• Vale do Capão
• Guiné
• Andaraí
• Mucugê
• Igatu

*Os dois últimos são recomendados para trilheiros com experiência.

Circuito de Trekking no Vale do Pati

São várias as possibilidades de roteiro no Pati. O circuito tradicional possui cerca de 80km, começando no Vale do Capão e terminando em Andaraí. Mas você pode chegar por qualquer um dos acessos listados acima e escolher a melhor saída para facilitar a sua logística. Normalmente os circuitos de trekking no Pati duram 2 a 6 dias.

O Vale do Capão é normalmente a porta de entrada desse trekking por ser o único acesso ao norte do Pati e pela proximidade com Lençóis. Guiné fica a oeste e também é uma boa opção, mas é um local mais isolado. Apesar de contar com uma trilha mais fácil para o Pati, só é possível chegar em Guiné de carro ou moto.

Andaraí é normalmente a melhor opção de saída por ser a única cidade que conta com transporte direto para Lençois e Salvador, além de ser a porta de entrada para a charmosa Vila de Igatu.

É obrigatório guia?

Não é obrigatório o acompanhamento de guia para fazer esse trekking. Nós fizemos por conta própria, mas temos experiência em trilhas, equipamentos adequados e estudamos o roteiro previamente. Se você não tem experiência, bons equipamentos ou não tem muito tempo para planejar, recomendamos o acompanhamento de um guia. Sem dúvida, um guia local pode enriquecer muito sua experiência. Em especial, indicamos o querido LP (@lpsilva_igatu), nativo de Igatu que também faz trilhas no Pati.

O que fazer no Vale do Pati

• Morro do Castelo: Originalmente chamado de Morro das Cabras, pois os nativos do Pati deixavam as cabras soltas no topo do morro. O Morro do Castelo é um lugar extraordinário e do topo podemos avistar boa parte do Pati. No topo existe uma caverna enorme com duas galerias diferentes que levam aos mirantes.

• Cachoeirão: é quarta maior cachoeira do Brasil e o local mais famoso do Vale. É possível chegar tanto na parte alta como na parte baixa da cachoeira. Na época da cheia, o cachoeirão pode ficar com até 14 quedas d’água, um cenário belíssimo. Você pode subir para o Cachoeirão pela trilha tradicional e descer pela Trilha da Fenda, uma das mais desafiadoras do Pati com uma vista única para o Morro do Castelo. Mas atenção, pois a trilha é pouco demarcada.

• Cachoeira do Funil: é a atração mais próxima às casas do vale. Tem uma queda d’água de aproximadamente 30 metros e um belo poço para banho.

• Vale do Calixto: uma das regiões mais preservadas do Vale do Pati. Poucas pessoas vão até lá, então as cachoeiras são praticamente particulares! Se tiver com tempo não deixe de conhecer o Vale do Calixto.

Checklist de equipamentos

– Mochila de 30-40l (com capa de chuva)
– Mochila de ataque pequena para trilhas de bate e volta
– Bota de trekking, roupas leves e boné
– Capa de chuva
– Lanterna (importante para subir o Morro do Castelo)
– Canivete
– Alimentos para camping, caso queira economizar um pouco nas refeições
– Reservatório ou garrafa de água
– Itens de higiene
– Sacolas para levar o lixo de volta

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A Ilhabela é um destino bem conhecido no litoral de São Paulo. Com uma extensa costa, belas praias, cachoeiras e florestas, o que poucos sabem é que a ilha também é um ótimo destino de trekking. Existe até uma travessia conhecida como Meia volta na Ilhabela que é um excelente circuito para quem gosta de se aventurar.

Trekking Meia Volta na Ilhabela

A travessia conhecida como meia volta na Ilhabela possui aproximadamente 40km e vai de Borrifos a Castelhanos, passando pela Praia do Bonete. A caminhada normalmente é realizada em 3 dias de esforço físico moderado. O ponto mais alto dessa travessia atinge 680 metros de altitude.

1° Dia – Borrifos – Bonete (3h a 4h – 12km)

A trilha tem início em Borrifos, onde existem dois estacionamentos que cobram cerca de R$20 por dia.
A trilha é bem aberta e não exige grande esforço físico. No caminho você passará pelas cachoeiras da Laje e a do Areado. No final da trilha é possível avistar a baía do Bonete e as praias das Enchovas e Indaiúba.

2° Dia – Bonete – Castelhanos (5h a 7h – 12,5km)

O segundo dia exigirá mais esforço do que o primeiro. A trilha não sobe tanto, mas apesar de bem demarcada, é mais fechada e tem muitos obstáculos.
Com apenas 2km de trilha você chegará na Praia das Enchovas. O caminho segue por trás da casa do Sr. Anacresto, um simpático morador com o qual tivemos oportunidade de conversar. A segunda praia é a Indaiaúba, onde a trilha termina em uma propriedade particular, mas há sinalização para seguir em direção a Castelhanos. A Praia Vermelha é a terceira, após algumas subidas e descidas na mata fechada. Não é necessário descer para a praia, podendo seguir direto para Castelhanos.

2° Dia – Castelhanos – Centro (3h a 5h – 14km)

A trilha de Castelhanos é na verdade uma estrada de terra onde passam alguns veículos 4×4. Porém, a pé, você consegue pegar alguns atalhos que cortam bom caminho. A caminhada é pesada, pois a subida nesse trecho é bem intensa. Pode ser feita em 3-4 horas sem peso.

Camping na Ilhabela

Existem acampamentos pagos nas principais praias da travessia. O valor varia entre R$15 e R$40 por pessoa, dependendo da época do ano. Ficamos em um camping na Praia do Bonete e outro na Praia de Castelhanos.

Informações importantes

• Ciclistas e pedestres não pagam para usar a balsa e têm livre acesso.
• Lembre-se de levar repelente! Os borrachudos da Ilhabela são famosos por causar estragos.
• É proibida a entrada de veículos que não tenham tração 4×4 para fazer a trilha até Castelhanos.
• Taxa de conservação ambiental – R$7,50 por carro ou R$3,00 por moto. O valor é cobrado na saída da ilha.

Veja aqui os detalhes da travessia:

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• Mergulho na Ilha de Providencia

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Tem algo de mágico em uma ilha a 1.000 km do continente. Passamos 10 dias explorando boa parte da Ilha da Madeira, região autónoma de Portugal. Apesar do desenvolvimento e da acessibilidade da ilha, a palavra isolamento se aplica bem aqui.

Mas a ilha de origem vulcânica reserva algumas das paisagens mais surreais da Europa. Praias de pedras, montanhas coloridas, cachoeiras, florestas tropicais e falésias à beira-mar são alguns dos cenários que encontramos na ilha. A simpatia dos moradores locais também chamou a nossa atenção.

Após os primeiros sinais da ilha pela janela do avião, nos preparamos para o pouso no aeroporto que já foi considerado um dos mais perigosos do mundo. Mas há muitos anos a pista foi ampliada e já não oferece tanto perigo. Mesmo assim, os ventos fortes podem causar problemas para chegar à ilha e algumas vezes não é possível pousar. Demos sorte, nosso voo pousou sem problemas.

Hoje a Madeira é muito conhecida por ser a terra natal do jogador de futebol Cristiano Ronaldo e o turismo teve um grande salto pela fama do jogador. O relevo da ilha é muito acidentado e vimos isso de perto logo na primeira estrada que pegamos para sair do aeroporto. São poucas praias e a maior parte da costa é formada por falésias. O Cabo Girão, em Funchal, é dos melhores exemplos, pois é um dos promontórios mais altos do mundo, com 580 metros.

Passamos os primeiros dias em Funchal, capital da ilha. Além de falar nossa língua nativa, não pudemos deixar de notar a grande semelhança com o Brasil. As calçadas de pedras portuguesas e os táxis amarelos praticamente nos transportaram para o Rio de Janeiro, nossa terra natal.

A diferença é que as praias por aqui são de pedra e areia preta. Passamos uma tarde inteira na Praia Formosa, que é uma ótima opção perto do centro de Funchal. A água estava com uma temperatura ótima e foi revigorante dar um mergulho depois de tanto tempo viajando. É curioso reparar que os moradores já vêm com os itens certos para essas praias, sempre com chinelo e esteira para deitar.

Mas nosso objetivo não era ficar em Funchal por muito tempo. Passamos os dias seguintes explorando algumas trilhas da ilha e acampando alguns dos cenários mais bonitos da Madeira. Veja nos próximos posts como foi essa aventura.

Dicas para conhecer a Ilha da Madeira

Como chegar na Ilha da Madeira

O Aeroporto de Funchal (Cristiano Ronaldo) recebe voos diretos de vários pontos da Europa. Para quem vem de Portugal, Porto e Lisboa são os bons pontos de acesso. O voo dura cerca de 2 horas. O aeroporto recebe inclusive voos de companhias low cost como a Easyjet. Conseguimos uma passagem de ida e volta por apenas 50 euros por pessoa saindo de Porto (cerca de r$220).

Como se locomover pela ilha

A Ilha da Madeira é relativamente grande e a forma mais cômoda de conhecê-la é alugar um carro. Várias empresas operam na região, mas o custo do aluguel não é muito barato. Nós preferimos não gastar com aluguel e usamos o transporte público e também pedimos carona.

Existem várias linhas de ônibus que circulam pela ilha. A tarifa varia conforme a origem e destino. Para ir de Funchal a Santana, por exemplo, a tarifa fica em 4,70 por pessoa. Veja abaixo o mapa com as linhas de ônibus.

Pedir carona – ou boleia – é uma prática comum na Ilha. Tanto moradores quanto turistas são solidários e normalmente não esperamos muito tempo pra conseguir uma carona. Tudo depende muito do lugar onde você está e também da hora certa. É muito difícil sair de Funchal de carona, por exemplo. O ideal é se afastar do centro e seguir para as principais saídas. Voltar dos pontos turísticos normalmente é bem fácil. Pegamos seis caronas na Madeira, tanto com turistas quanto com moradores. Todos foram muito receptivos e mantemos contato com alguns até hoje.

Se você quiser contato de transfer ou motorista, conhecemos por acaso um morador super simpático que trabalha com isso e podemos indicar seu serviço. Antonio Bonfim: telefone (+351) 966 969 501 / email toni_bonfim@hotmail.com

Hospedagem na Ilha da Madeira

A ilha tem hospedagem para todos os gostos. Em Funchal, nos hospedamos em um hostel e a diária custou 20 euros para o casal. Nos outros dias, ficamos em vários acampamentos gratuitos como no Pico Ruivo e na Casa do Sardinha. Também passamos uma noite no Camping de Porto Muniz, o único pago, mas que conta com excelente estrutura e baixo custo.

Leia mais sobre a Ilha da Madeira

• Levada do Caldeirão Verde
• Trilha do Pico Ruivo
• Trilha da Encumeada
• Acampamentos gratuitos na Ilha da Madeira

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Cinque Terre são cinco vilarejos construídos entre o mar e as montanhas da Ligúria, na Itália. As vilas formam parte do Parque Nacional de Cinque Terre e foram declarados patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO.

As pequenas vilas de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore são conectadas entre si por caminhos únicos. A maioria dos visitantes chega de trem e se limita a conhecer as praias e o centro, mas uma das melhores formas de conhecer essa jóia na costa italiana é percorrendo as trilhas que ligam as vilas.

VEJA O VÍDEO QUE FIZEMOS SOBRE A TRILHA

Veja também o outro post que fizemos sobre as vilas de Cinque Terre.

Você vai entrar em contato com a zona rural dos vilarejos e caminhar em meio a campos centenários de videiras e oliveiras – o cultivo de uva e oliva é bem tradicional na região, assim como a produção de vinho. O terreno é marcado por terraços, técnica para conseguir utilizar o solo em meio ao ambiente acidentado. Esses caminhos te permitem descobrir uma parte mais autêntica de Cinque Terre.

Trilhas em Cinque Terre

Existem diversas trilhas que conectam os vilarejos. Você pode fazer a caminhada em apenas um dia ou dividir em dois ou três dias, parando em Vernazza ou Corniglia por exemplo, e aproveitar para descansar no caminho. O trajeto pode ser percorrido em qualquer direção, nós começamos em Monterosso e terminamos em Riomaggiore com um lindo pôr do sol. É possível percorrer essas trilhas durante todo o ano. No verão, de junho a agosto, é muito quente e as praias e trilhas ficam lotadas. Os outros meses são mais amenos e agradáveis. É possível fazer essa travessia até mesmo no inverno, mas os dias são mais curtos e frios. Dificilmente você consegue aproveitar o mar nessa época.

Sentiero Azzurro

A travessia mais popular e mais fácil é conhecida como Sentiero Azzurro – Trilha Azul – e liga Monterosso a Riomaggiore. O trajeto de 12km pode ser percorrido em cerca de 6 horas. Porém parte dessa trilha está fechada desde 2016. O trecho entre Corniglia, Manarola e Riomaggiore sofreu com desmoronamentos e está interditado por tempo indeterminado. Existe uma previsão de reabertura, mas não vimos nenhum avanço ou mobilização no sentido de melhorar o caminho. A Via do Amor – Via dell’Amore – conecta Manarola a Riomaggiore e é considerado um dos trechos mais bonitos do Sentiero Azzurro, porém está interditada e abandonada. A previsão para abertura é somente em 2021!

A solução para essa parte é passar por trilhas alternativas. Esses trechos estão bem demarcados e sinalizados. Você encontra placas nos vilarejos apontando a direção correta. Prepare-se para encarar os cerca de 18km de caminhada que são percorridos em 7 a 8 horas.

O Sentiero Azzurro é a trilha mais movimentada em Cinque Terre, mas existem várias outras trilhas menos conhecidas e mais desafiadoras que conectam as vilas. Você pode conferir todas as trilhas e a situação atual nesse site (infelizmente as informações possam estar desatualizadas).

Para percorrer as trilhas principais geralmente é necessário adquirir um bilhete que custa 7,5 euros. Existem pontos de controle no caminho que podem pedir para mostrar o ingresso. Esse controle praticamente só existe na alta temporada, de junho a agosto. Fizemos a trilha em fevereiro e não tinha nenhum controle.

Trilha de Monterosso a Vernazza

Esse é o trecho mais longo e talvez o mais difícil da travessia. São muitas escadas e terreno calçado e muitas vezes nos perguntamos se a trilha toda vai ser assim. Mas depois caminhamos em trechos de terra que seguem à beira-mar e em meio às plantações da região. A vista ao chegar em Vernazza é uma das mais bonitas da trilha, com direito a um belo mirante.
Distância: 5km; Tempo médio: 2 horas

Trilha de Vernazza a Corniglia

Esse trecho é bem parecido com o anterior, com cerca de 4 km. A subida é pesada ao sair de Vernazza, mas deixamos a vila com mais uma linda vista. A caminhada segue em meio a bosques e plantações de oliva.
Distância: 4km; Tempo médio: 1 hora e 45 minutos

Trilha de Corniglia a Manarola

Em Corniglia vimos a trilha que deveríamos seguir até Manarola, mas que está interditada devido a um desmoronamento. A caminhada alternativa segue até o trecho mais alto de todas as trilhas, atingindo quase 400 metros de altitude! A subida é bem íngreme e extenuante e parece não ter fim. Em muitos momentos nos lamentamos pela outra trilha estar fechada, mas a verdade é que esse provavelmente era o caminho original para chegar de um vilarejo ao outro e a trilha fechada foi construída para facilitar o acesso. Após a subida, a trilha segue plana e caminhamos em meio as videiras à beira mar até Volastra. Prepare os joelhos para uma descida de mais de 300 metros para chegar a Manarola.
Distância: 5km; Tempo médio: 2 horas

Trilha de Manarola a Riomaggiore

A trilha mais curta em toda a travessia. O trajeto é uma alternativa a famosa Via do Amor que segue interditada. Nós passamos pela Via do Amor depois que um casal nos disse que era possível seguir por ela, mas não indicamos de forma nenhuma. O trajeto está realmente fechado pois é muito perigoso, com vários trechos desmoronados e totalmente abandonado. Se soubéssemos antes teríamos pego a trilha oficial.
A chegada com o pôr do sol em Riomaggiore foi uma recompensa por todo o esforço ao longo de um dia inteiro de caminhada.
Distância: 2km; Tempo médio: 45 minutos.

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A Ilhabela é um daqueles lugares fascinantes pelos quais nos apaixonamos já na primeira visita. Localizada no litoral norte de São Paulo, é um destino imperdível para os amantes de trekking, aventura e natureza. Lá você encontra belas cachoeiras, praias incríveis e ótimas trilhas.

A Ilhabela possui duas faces bem diferentes. A parte do seu litoral voltada para o continente é bem desenvolvida, com acesso de carro por estrada asfaltada e conta com boa estrutura de hospedagem e restaurantes para receber o turista. A parte de fora da ilha é mais selvagem e basicamente só tem acesso por trilha ou mar. Um grande tesouro na Ilhabela são as comunidades tradicionais caiçaras espalhadas pelo litoral selvagem. Com acesso mais difícil, as pequenas vilas sobrevivem basicamente da pesca.

Atrativos na Ilhabela

Parque Estadual da Ilhabela

Fundado em 1977, o Parque Estadual da Ilhabela abrange um total de 12 ilhas, sendo a principal a Ilha de São Sebastião (mais conhecida como Ilhabela). O Parque protege 84% do seu território e abriga ecossistemas como a Mata Atlântica, a restinga e os manguezais. A área possui centenas de espécies de mamíferos, répteis e aves, algumas consideradas raras.

Pico do Baepi

Pico do Baepi é um ponto de destaque na ilha. Com 1.048 metros de altitude, proporciona uma visão panorâmica do arquipélago e toda a Mata Atlântica da região. Apesar da boa altitude, é apenas o quinto ponto mais alto da Ilhabela. É preciso bom preparo físico para encarar a trilha íngreme de 3,6km até o topo. Você pode ir de carro até o começo da trilha.

Cachoeiras

São 38 cachoeiras catalogadas, o que torna a ilha como a maior em número de cachoeiras do Brasil. As principais são: Toca, Três Tombos, Água Branca, Laje, Gato, Veloso e Paquetá.

A Cachoeira de Paquetá possui cerca de 100 metros no total (contando mais de uma queda) e um poço com efeito de borda infinita formando um cenário incrível. A trilha para a cachoeira tem início próximo da Praia Grande. Infelizmente já ocorreram acidentes graves no local e alguns trechos chegaram a ser interditados.

Praias

Com 73 praias para todo o tipo de público, a Ilhabela é a segunda ilha com o maior número de praias no Brasil (só perde para a Ilha Grande que possui 113 praias). As praias do Bonete e Castelhanos são as mais procuradas por trilheiros que desejam acampar e curtir lugares menos agitados. Existem várias outras pequenas praias selvagens que praticamente não recebem visitantes, pois seu acesso é mais difícil.

Trilhas e Travessias na Ilhabela

A Ilhabela também é um ótimo destino para caminhadas e trekking. Muitos atrativos só são alcançados através das trilhas.

Poucos sabem que a Ilhabela possui até um circuito de trekking mapeado. A travessia conhecida como Meia Volta na Ilhabela é um roteiro de 3 dias pelas trilhas da parte sul. São aproximadamente 40km de caminhada com início em Borrifos, seguindo pelas praias de Bonete e Castelhanos e terminando no centro.

Um outro roteiro de travessia seria a volta completa pela parte selvagem, de norte a sul. Porém esse trecho não é realizado há bastante tempo e muitas trilhas estão totalmente fechadas.

Hospedagem na Ilhabela

Existem opções de hospedagem para todos os gostos na Ilhabela. Hotéis, pousadas, albergues e campings estão espalhados pelo litoral. Você encontra também muitas casas e chalés para alugar na ilha – muitos moradores vão somente no verão ou feriados.

É fácil encontrar campings nas praias mais acessadas do lado selvagem, como Bonete e Castelhanos. O preço varia entre R$15 e R$40 por pessoa, dependendo da data. Em feriados, alguns campings oferecem pacote com preço fechado para todos os dias.

Como chegar na Ilhabela

O acesso à Ilhabela é feito por balsa para pedestres, automóveis ou ônibus. O tempo da travessia é de 15 minutos.

Horário de funcionamento:
– Das 6h às 24h – Saídas a cada 30 minutos.
– Das 24h às 6h – Saídas de hora em hora.

Na alta temporada, a fila de espera pode chegar a mais de 3 horas. Neste caso, você pode agendar a travessia através do site da DERSA. A travessia fica mais cara, mas você economiza um bom tempo.

Informações importantes

• Ciclistas e pedestres não pagam para usar a balsa e têm livre acesso.
• Lembre-se de levar repelente! Os borrachudos da Ilhabela são famosos por causar estragos.
• É proibida a entrada de veículos que não tenham tração 4×4 para fazer a trilha até Castelhanos.
• Taxa de conservação ambiental – R$7,50 por carro ou R$3,00 por moto. O valor é cobrado na saída da ilha.

Tracklog

Veja aqui os detalhes da travessia:

Leia também – Posts de Ilhas

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O Parque Nacional Torres del Paine (TDP) é uma das maravilhas da Patagônia Chilena. É um dos maiores e mais importantes parques naturais do país, atraindo visitantes de diferentes países. Não por acaso, o Chile é considerado um dos melhores destinos de aventura do mundo e com certeza Torres del Paine representa muito bem essa escolha.

Torres del Paine também é um dos principais destinos de trekking do mundo! Lá você encontra trilhas de todos os níveis com alguns circuitos desafiadores. A experiência de caminhar em meio a um dos lugares mais extremos do mundo é indescritível.

O Parque recebe o nome da sua principal atração: os três picos, ou Las Torres, que formam um dos cenários mais desejados pelos aventureiros. O parque é gigante, são 242.000 hectares com uma ótima estrutura para os turistas.

Além de uma paisagem única, a reserva é refúgio de uma série de animais, como condores, flamingos, guanacos, lebres e raposas. Essa última parece já ter se acostumado à presenta do homem e é muito comum aparecer nos acampamentos procurando restos de comida. Mas o animal mais emblemático de Torres del Paine é o puma. Apesar de ser difícil se deparar com esse animal, a região apresenta uma das maiores densidades populacionais deste felino no mundo! Eles vivem escondidos na montanha e normalmente saem à noite para caçar. Tivemos muita sorte de ver um casal de pumas no alto do morro ao lado de um dos campings que ficamos. Eles ficaram muito tempo por lá durante o entardecer e todo mundo parou para vê-los.

Como chegar em Torres del Paine

Puerto Natales é a cidade mais próxima do parque, a aproximadamente 100km de distância.  Há saídas diárias do terminal rodoviário de Puerto Natales para O Parque Nacional Torres del Paine. A passagem de ida custa 8.000 pesos chilenos (R$44) e a viagem dura cerca de 1h30min. Para quem vai de avião do Brasil, há voos para Punta Arenas (com escala), cidade distante 250 km de Puerto Natales.

Leia aqui o post completo sobre como chegar em Torres del Paine.

Quando ir

O parque fica aberto o ano todo, mas existem algumas limitações no inverno. Muitas trilhas fecham nessa época devido aos riscos e dificuldade de acesso. Portanto, se você pretende explorar melhor o parque e fugir dos períodos mais frios, planeje ir entre outubro e abril.

Clima

O clima na Patagônia é conhecido por ser extremamente instável. No mesmo dia pode fazer sol, chuva, neve e granizo. O vento também é um fator importante aqui, pois as rajadas podem chegar a 100km/h. Além de ser extremamente difícil caminhar com vento forte (muitas vezes temos que abaixar para o vento não nos derrubar), a sensação térmica diminui muito. Pode fazer muito frio e as condições se mostram inóspitas. Por isso, não é um passeio para qualquer um, tem que estar bem preparado para se aventurar no parque.

Ingresso

A taxa de entrada em Torres del Paine custa Ch$25.000 (R$135) para adultos estrangeiros. Você pode comprar o ingresso na portaria no momento de ingresso. Confira as tarifas no site oficial.

O que fazer em Torres del Paine

Torres del Paine é um destino para quem busca aventura. Você pode fazer visitas de um dia, circuitos de trekking de vários dias, caminhada sobre gelo, cavalgadas e passeios de caiaque em meio a icebergs!

A cadeia de montanhas conhecida como Macizo Paine é um cenário belíssimo para se admirar de vários ângulos. O Parque conta com uma excelente estrutura de trilhas que podem ser percorridas a pé ou a cavalo. A trilha para o Mirador Torres é a mais famosa e leva até o cartão postal do parque. Você pode conhecer o atrativo em um dia, mas recomendamos que faça um dos circuitos de trekking para uma experiência mais intensa na Patagônia.

Circuitos de Trekking

O Parque Nacional Torres del Paine possui dois circuitos de trekking:

O Circuito W é o mais curto e o mais percorrido pelos visitantes. Com 76km de extensão, é concluído em uma média de 4 a 5 dias. A caminhada passa pelas principais atrações do parque: o Glaciar Grey, o Vale Britânico e o Mirador Torres. Tem esse nome por seu trajeto ser similar a letra W.

O Circuito O é uma travessia circular que contorna a cadeia de montanhas, por isso também é chamado de Circuito Macizo Paine Grande. Com cerca de 130km de extensão, o circuito inclui também as trilhas do W. Essa caminhada é normalmente realizada por trilheiros mais experientes e dura de 8 a 10 dias. Aproximadamente 5% dos visitantes do parque encaram esse desafio.

Fizemos o Circuito O e foi uma aventura incrível! Veja aqui o post que fizemos com tudo o que você precisa saber sobre esse circuito.

Acampamentos, Refúgios e Hotéis

O parque conta com uma boa estrutura de acampamentos, refúgios e alguns hotéis. Atualmente é obrigatório fazer as reservas antecipadamente para pernoitar no parque. Existem hotéis dentro do parque, como o Hotel Las Torres – que também tem área de camping. O parque oferece uma estrutura de acampamentos gratuitos e outros pagos. As reservas dos acampamentos gratuitos devem ser feitas no site oficial. Nem sempre todos os campings gratuitos estão em funcionamento na temporada, portanto consulte antes de ir.

Para os acampamentos pagos e refúgios, os visitantes deverão fazer as reservas nos sites das empresas Fantástico Sur e Vértice Patagonia.

OBS: Desde 2016, quando iniciaram as reservas obrigatórias, está mais difícil programar os roteiros de trekking. Devido a grande procura, as reservas se esgotam rapidamente. Procure reservar com bastante antecedência.

Alimentação

Os refúgios dentro do parque oferecem alimentação com café da manhã, lanche e janta. Alguns também possuem uma mercearia com itens básicos. Os preços por lá são astronômicos, você consegue economizar muito se levar comida e cozinhar.

Para os circuitos de trekking, recomendamos que você leve comida liofilizada, pois são excelentes refeições e pesam pouco. Veja aqui o nosso post sobre alimentação para camping e trekking.

Faça um bom planejamento para essa aventura e certamente você vivenciará uma experiência extraordinária!

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A Ilha Grande está localizada em Angra dos Reis, litoral do Estado do Rio de Janeiro. É um verdadeiro refúgio em meio a uma paisagem encantadora. São mais de 100 praias, muitas com águas cristalinas, além de cachoeiras, rios, mangues, restingas e uma rica flora e fauna. É também uma ótima opção para os amantes de trekking com várias opções de trilhas pela densa floresta da ilha. Praticamente não há carros na ilha, tudo deve ser feito à pé ou de barco.

Como chegar na Ilha Grande

Se estiver de carro, precisará deixar em algum estacionamento no continente para depois pegar um barco. Existem vários tipos de embarcação – barca, catamarã, saveiro e fastboat. São três lugares que possuem saídas regulares de barcos para a Vila do Abraão, principal porta de entrada na ilha:

Mangaratiba: barca – R$16,60 / Saída todos os dias às 8h / Retorno todos os dias às 17h30

Angra dos Reis: barca – R$16,60 / Saída de segunda a sexta às 15h30 / Saída fim de semana e feriados às 13h30 / Retorno todos os dias às 10h

Conceição de Jacareí: barcos entre R$20 e R$30 / Saída e retorno todos os dias em diversos horários.

Hospedagem na Ilha Grande

A Ilha Grande possui muitas opções de hospedagem. Na maior parte, a estrutura é bem simples. Na Vila do Abraão, a maior da ilha, são dezenas de pousadas, albergues e acampamentos, quase todos bem simples. Você encontra albergues por R$40 e campings por R$25 por pessoa.

Araçatiba é uma vila menor que recebe muitos visitantes que chegam direto de Angra dos Reis. Aventureiro possui uma estrutura mais básica, por isso é um destino mais procurado por jovens. O limite de visitantes nessa praia é controlado e é bem concorrido em feriados. Existem algumas pousadas mais luxuosas que ficam em praias mais isoladas.

Passeios na Ilha Grande

Seja por terra ou por mar, existem inúmeras atrações na ilha. É quase impossível conhecer a ilha toda em uma só viagem. Algumas das praias mais bonitas ficam na parte sul da ilha, região mais selvagem. Você pode chegar às praias em um passeio de barco ou pelas trilhas sinalizadas que circundam a ilha. Não deixe de conhecer as praias de Lopes Mendes, Santo Antônio, Dois Rios, Caxadaço, Parnaioca e Aventureiro, todas no sul.

Passeios de barco

Os passeios de barco na Ilha Grande saem todos os dias de tempo bom. Você pode reservar o passeio em agências, pousadas ou com vendedores nas ruas de Abraão. Os valores variam de R$20 a R$200 por pessoa, dependendo da embarcação e dos locais que serão visitados. Os passeios de meia-volta e volta completa de barco são bem procurados, mas geralmente param em poucos lugares e permanecem por pouco tempo. Alguns dos pontos mais bonitos para se conhecer no passeio são a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. Esses são ótimos lugares para praticar snorkel, devido à excelente visibilidade da água e à presença de vários peixinhos. Fizemos um passeio que durava o dia inteiro, parava nas duas e também na Lagoa dos Macacos, um lugar mais desconhecido e também muito bonito.

Travessia de Volta na Ilha

A travessia ao redor da ilha um ótimo desafio para os amantes de trekking. São 70-80km de muitas subidas e descidas e um clima normalmente de intenso calor e umidade. A travessia completa é feita em média em 6 dias. Se tiver tempo, recomendamos que vá devagar para curtir as belas praias. As trilhas em geral são bem demarcadas, mas alguns trechos podem gerar dúvidas. Recomendamos o uso de GPS por segurança.

Pico do Papagaio

Com 982 metros de altitude, o Pico do Papagaio chama a atenção em meio à cadeia de montanhas da ilha. Com seu formato que lembra a cabeça de uma ave, podemos identificá-lo de longe. É o segundo ponto mais alto de Ilha Grande, abaixo apenas do Pico da Pedra d’Água com 1.035 metros.

A trilha T13 liga Abraão ao Pico do Papagaio e possui aproximadamente 8km (ida). São cerca de 3h30min para chegar ao topo. O caminho é bem demarcado, porém a trilha é pesada. A subida é bem longa, mas não tem nenhuma dificuldade técnica. Do alto, temos uma vista panorâmica de toda a baía da Ilha Grande e da Restinga da Marambaia.

Farol dos Castelhanos

O Farol dos Castelhanos é um dos mais antigos da costa brasileira. Inaugurado em 1900, conserva seu projeto original. Está localizado em uma das pontas da Ilha Grande, lado leste. Para visitar o Farol, você deverá pedir autorização a Capitânia dos Portos de Angra dos Reis. Chegando lá, o faroleiro apresentará a estrutura e você pode subir até o topo da construção.

A trilha para chegar até o local é a T12 que parte da Praia de Pouso. Com 6,5km, é um bom passeio para os amantes de trekking. A trilha não é usada com frequência, por isso tem trechos de mata mais fechada.

Gruta do Acaiá

A Gruta do Acaiá é uma das mais belas atrações da Ilha Grande. O salão da gruta tem cerca de 30m de largura e 1m de altura. O mar entra em seu interior e forma uma bela praia de pedra subterrânea. A luz solar que se propaga pela água, entra na gruta e ilumina o seu interior, fazendo um verdadeiro espetáculo.

O acesso à gruta pode ser feito por terra (1h30 a partir da Praia Vermelha) ou pelo mar. Por terra, você precisará descer pela caverna por uma passagem estreita. Em boa parte do percurso é preciso se rastejar. Por mar, o acesso é perigoso e você precisará contratar uma agência de mergulho profissional.

Mergulho na Ilha Grande

A ilha tem vários pontos excelentes para mergulho. A visibilidade da água varia entre 4 e 20 metros, tendo uma média anual de 12 metros, e profundidade entre 8 e 20 metros. Os pontos mais procurados são: naufrágio do navio Pinguino, na Enseada de Sítio Forte; naufrágio do Vapor Califórnia, Praia Vermelha; helicóptero na laje do Matariz, Enseada do Bananal; Lage do Guriri na Ponta de Castelhanos; Ilha de Jorge Grego, parte sul da ilha.

Restrições na Ilha Grande

• Animais de estimação não podem circular pelas trilhas
• O acampamento selvagem é proibido em toda a ilha
• É proibida a pesca de arrasto e a caça submarina
• É proibido fazer fogueiras
• É proibida a visitação à Reserva Biológica da Praia de Sul sem autorização

Mapa da Ilha Grande

Leia também

• Trilha da Pedra da Gávea via Carrasqueira – Rio de Janeiro
• Trilha e Rapel na Pedra da Tartaruga – RJ
• Trilha do Morro Dois Irmãos – Rio de Janeiro

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A travessia Petrópolis x Teresópolis é um dos circuitos mais tradicionais de trekking do Brasil e muitos consideram a travessia mais bonita do país! A caminhada atravessa o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma região montanhosa localizada no estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 30km, a travessia é exigente fisicamente e requer equipamentos adequados. Normalmente a travessia é feita em 3 dias, mas é possível fazer em 1 dia – você carrega menos peso, pois elimina o equipamento do pernoite.

Parque Nacional da Serra dos Órgãos

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 1939 e abrange uma extensa área montanhosa entre Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim. As montanhas da região possuem formato semelhante ao instrumento musical conhecido como órgão, por isso recebem esse nome. A cadeia de montanhas pode ser vista até mesmo da cidade do Rio de Janeiro em dias de tempo bom. O pico mais conhecido é o Dedo de Deus, com seu formato bastante característico.

Reservas e Ingresso

A visitação ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos demanda ingresso. Se for uma visita de apenas um dia, é possível pagar o ingresso diretamente na bilheteria das sedes. Porém para a travessia e pernoites, é melhor adquirir o ingresso com antecedência. Especialmente em feriados, é preciso se programar e agendar com bem antes. Consulte o site oficial.

Quando ir

O Parque abre o ano todo, mas o inverno é a temporada clássica de montanhismo na região. De maio a outubro chove menos e é a época mais segura para realizar a caminhada. Durante o verão, a travessia pode ficar prejudicada devido a alta probabilidade de tempestades.

Pernoites na travessia

Existem dois pernoites possíveis na travessia Petrópolis x Teresópolis. A primeira noite no Abrigo do Açu e a segunda no abrigo da Pedra do Sino. Os abrigos são casas de montanha com boa estrutura e oferecem a possibilidade de pernoite em beliche, bivaque e camping.

As camas são mais confortáveis e bem disputadas, sendo as primeiras vagas a se esgotarem. É recomendável levar saco de dormir. O bivaque é apenas um espaço no chão do quarto do abrigo. Além do saco de dormir, leve um isolante térmico, pois o chão do abrigo é bem gelado. Nessas duas opções, você tem acesso aos banheiros internos e cozinha. Se você preferir ficar no camping, como nós, leve todos os equipamentos. O parque disponibiliza algumas barracas para alugar, mas é importante reservar antes ou confirmar a disponibilidade. Quem fica no camping, não tem direito a parte interna do abrigo. Prepare-se para o frio! A temperatura comumente fica abaixo de zero e algumas vezes as barracas ficam cobertas de gelo de noite.

O interessante é que é o banho quente é cobrado à parte e é preciso reservar com antecedência. Confira a tabela com todos os valores de 2018.

Petrópolis x Teresópolis ou Teresópolis x Petrópolis?

A travessia Petrópolis x Teresópolis também pode ser feita no sentido inverso, porém não é tão comum por alguns motivos. O principal é que você caminha de costas para as montanhas. De certa forma, o caminho não é tão bonito quanto caminhar de frente para as montanhas. Nós pensamos em fazer esse roteiro, pois tivemos dificuldade de encontrar vagas em um feriado. Fique de olho, pois algumas pessoas cancelam a reserva e novas vagas são abertas. Acredito que se fizer o caminho inverso, vai querer voltar para fazer o normal. Outro ponto é que os trechos mais complicados da travessia como Cavalinho, Mergulho e Elevador são mais difíceis no sentido inverso, mas nada de outro mundo.

Logística da Travessia

A Travessia Petrópolis x Teresópolis liga dois municípios, portanto não é uma travessia circular. Travessias desse tipo, como a Lapinha x Tabuleiro, normalmente tem uma logística mais complicada.

Sede Petrópolis: localizada na Estrada do Bonfim, em Corrêas. São 90km do centro do Rio de Janeiro e 18km do centro de Petrópolis.

Sede Teresópolis: localizada na Av. Rotariana, no bairro do Alto. São 90km do centro do Rio de Janeiro e a sede está muito próxima do centro de Teresópolis.

De carro: para quem está de carro, é possível estacionar na Sede Petrópolis. Existem algumas opções para buscar o carro depois da travessia. É possível combinar previamente um transfer entre as sedes. Alguns guardas do parque oferecem o serviço para levar o carro até a sede em Teresópolis. O custo é de R$150 mais a diária do estacionamento.

Voltar para buscar o carro demanda tempo. Nós dividimos um táxi até a rodoviária, depois um ônibus até Itaipava e depois precisamos pegar outro táxi até a sede. Um transfer provavelmente sairia mais barato e muito mais rápido. Você pode procurar também motoristas de Uber para fazer esse trajeto.

De ônibus: quem viaja de ônibus, pode chegar até Petrópolis através da rodoviária que fica na Rodovia Washington Luíz. Depois é preciso pegar um ônibus até o terminal Corrêas e outro até a Estrada do Bonfim. As linhas 611 e 616 são as que chegam mais próximas da entrada do Parque. Já a sede Teresópolis fica a 5km da rodoviária da cidade. É possível pegar um táxi até lá. Vale a pena se tiver mais gente junto.

Dicas:

• Recomendamos o acompanhamento de guia, embora não seja obrigatório. De preferência vá com alguém que conheça a travessia. Fizemos essa trilha com os guias Amantes da Montanha e indicamos! 
• A trilha não é muito bem definida em alguns pontos. Em caso de neblina pode ser bem perigoso, caso não conheça o local. Leve um aparelho de GPS com a trilha gravada.

O que levar:

• Mochila de 30 a 40 litros
• Barraca e fogareiro (para o camping)
• Saco de dormir: ideal um com conforto de -5 graus
• Isolante térmico: pode ser de alumínio ou inflável
• Travesseiro inflável
• Lanterna
• Bastão de caminhada
• Roupas de frio: segunda pele, fleece, corta vento, luvas, gorro
• Capa de chuva
• Comida para 3 dias
• Purificador de água: filtro, cloro

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