Uma das grandes preocupações durante uma viagem para o exterior é com a saúde. Despesas médicas no exterior podem atingir um valor astronômico. Quem viaja sem um seguro viagem ou seguro saúde está correndo um grande risco. Uma boa notícia é que o Brasil possui um acordo com Itália, Portugal e Cabo Verde que garante assistência médica nos sistemas da rede pública de saúde para brasileiros visitando esses países. Para isso é preciso emitir o CDAM.

O que é o CDAM?

CDAM é a sigla para Certificado de Direito à Assistência Médica. Esse certificado permite que brasileiros sejam atendidos na rede pública de saúde desses países nas mesmas condições que os cidadãos locais.

Diferente do SUS aqui no Brasil, nem todos os procedimentos são gratuitos na rede pública desses países. Mas com relação a Itália e Portugal, geralmente paga-se um valor muito pequeno e o atendimento costuma ser muito bom.

O CDAM tem validade de um ano. É uma ótima opção especialmente se a estadia for longa, pois a contratação de um seguro viagem para esse período pode custar bastante. Com essa validade extensa, você pode solicitar o documento bem antes de viajar, não precisa deixar para a última hora.

O formulário varia conforme o país: IB-2 para a Itália e PB-4 para Portugal e Cabo Verde.

Quem tem direito?

A principal exigência é que os requerentes sejam contribuintes da Previdência Social. Uma vantagem é que o CDAM pode ser emitido também para os dependentes, mesmo que eles não sejam contribuintes.

No caso de autônomos, é necessário pelo menos três meses de tributos pagos ao INSS no momento em que solicitar o documento.

Como tirar o CDAM?

Para fazer o CDAM, você deve dirigir-se ao Centro de Atendimento a Pessoas do Ministério da Saúde presente em todos os estados brasileiros. No Rio de Janeiro, o certificado é feito na Rua México, nº128 – Seção Acordos Internacionais. Consulte no site do Ministério o endereço no seu estado.

Documentos necessários:

• Identidade
• CPF
• Passaporte válido
• Comprovante de residência no Brasil
• Comprovante de vínculo com o INSS (carteira de trabalho e contracheque mais recente em caso de empregado celetista).

Para o dependente:

• Identidade
• CPF
• Passaporte válido
• Certidão que comprove a relação: certidão de nascimento ou RG do filho menor de 21 anos; certidão de casamento ou declaração de união estável). O dependente não precisa estar presente, somente o titular.

OBS: Leve todos os documentos originais. Não foi preciso apresentar cópia, mas é sempre bom levar. No caso de Portugal, não é exigido o comprovante de vínculo com o INSS. Também não foi solicitado passagem ou previsão de viagem.

O documento ficou pronto na hora, mas segundo informações no site do Ministério, o CDAM poderá ser entregue em até 5 dias úteis. É indicado fazer o reconhecimento da assinatura que consta no certificado e também o seu apostilamento conforme a Apostila de Haia (serviço feito em muitos cartórios no Brasil). O funcionário pode te indicar o cartório mais próximo para fazer esse procedimento.

Procedimento após entrar no país

Para usar o CDAM, pode ser necessário que o viajante faça a inscrição no centro de saúde da região onde mora ou está hospedado.

Itália: no caso da Itália, o requerente deve dirigir-se à Azienda Sanitaria Locale do bairro onde reside para o registro do documento. Antes disso será necessário fazer o Codice Fiscale, equivalente ao CPF brasileiro, na Agenzia delle Entrate (Receita Federal). Leve sempre o passaporte e uma cópia dos documentos.

Portugal: o viajante em Portugal precisa se inscrever no centro de saúde da região onde mora. É necessário levar o passaporte e um atestado de residência que deve ser solicitado na junta de freguesia da sua região.

CDAM ou seguro viagem?

O CDAM não é igual a um seguro viagem. O seguro viagem normalmente dá assistência em caso de perda de bagagem, acidentes e morte. Já o CDAM é exclusivo para atendimento na rede pública de saúde.

Uma questão controversa é que os países do Tratado de Schengen – no caso Itália e Portugal – exigem que o turista tenha um seguro viagem com cobertura mínima de € 30 mil para assistência médica. Durante a imigração, você pode ter problemas caso vá somente com o CDAM. É difícil saber, pois depende da boa vontade do funcionário da imigração.

Nossa experiência com o CDAM

Eu fiz o CDAM antes de viajar para a Itália quando ainda contribuia com o INSS. Pouco tempo depois eu sairia do trabalho e ficaria sem contribuir para a Previdência. Ainda tivemos o direito de emitir o certificado para o Charlico, pois o direito pode ser estendido para o cônjuge. Como fui para reconhecer a cidadania italiana, fiquei alguns meses no país e assim economizei o valor de um seguro viagem.

Entrei no país também com o seguro viagem gratuito oferecido pelo cartão de crédito com o qual comprei minha passagem. Esse seguro tem validade máxima de 30 dias. Assim teria como comprovar um seguro viagem caso o funcionário da imigração questionasse.

E você, já usou o CDAM? Compartilhe a sua experiência com a gente!

Mais informações

• Site do Ministério da Saúde

Leia também

• PID – Permissão Internacional para Dirigir

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O Parque Estadual do Jalapão possui uma das paisagens mais lindas do Brasil e é um destino muito procurado por turistas de todo o mundo. Visitar o local demanda planejamento, já que é difícil viajar por lá sem carro. A principal dúvida dos viajantes é como conhecer o Jalapão: contratar uma agência ou alugar um carro e fazer os passeios por conta própria? Ambos tem suas vantagens e desvantagens, o ideal é ver o que se encaixa melhor no seu estilo de viagem.

Como conhecer o Jalapão: contratar uma agência

Existem diversas empresas locais que realizam o serviço de guia pelo Jalapão. Essa foi a nossa escolha pelos seguintes motivos:

– Não temos experiência em dirigir em estradas de terra/lama/areia com uso de 4×4;

– Nossa viagem era curta (4 dias), então não queríamos perder tempo atolados e correr o risco de perder atrações;

– Estávamos apenas em 2, o aluguel de um 4×4 estava na média de R$600 a diária, fora o combustível, que é bem caro por lá (valores semelhantes aos encontrados no Rio de Janeiro capital). Em 4 dias rodamos pouco mais de 900km.

Pelas nossas simulações, o valor do aluguel do carro + combustível + hospedagem + alimentação + atrações sairia mais ou menos o mesmo valor que as agências cobravam, mas sem o risco de ficarmos perdidos ou atolados por aí, então foi nossa opção. Sempre viajamos por conta própria, foi nossa primeira experiência com empresa. Estávamos bem receosos, mas nos surpreendemos positivamente.

Fizemos com a Safari Dourado e nosso guia era excelente, conhecia cada buraco, cada curva da estrada, além de ser muito gente boa. A agência saía sempre com dois carros, para um dar suporte ao outro em caso de necessidade. Em cada carro ia um grupo de 6 pessoas mais o guia. Os guias das agências que operam por lá são locais, portanto conhecem muito bem a região.

Mas, como nem tudo são flores, existem alguns contras de ir por empresa. O principal é a falta de liberdade e flexibilidade. Você não consegue sair bem cedo para aproveitar mais o dia, por exemplo, pois o guia só sai às 8h.

No Jalapão, inevitavelmente você passa mais tempo na estrada do que nos atrativos porque é tudo bem longe. Não tivemos nenhum problema com tempo nas atrações, nem com lotação: as agências costumam se comunicar para “revezar” os pontos turísticos, evitando assim a superlotação. Claro que na altíssima temporada isso não é possível. Nos fervedouros o tempo de visitação é limitado pelos donos das propriedades.

Indicamos as agências principalmente para quem está viajando sozinho ou em casal.

Como conhecer o Jalapão: alugar carro e conhecer por conta própria

Essa opção sai mais em conta para grupos maiores, como 4 ou 5 pessoas que vão viajar juntos. O valor do aluguel do carro e do combustível fica diluído e financeiramente vale mais a pena. Porém, a chance de ficar perdido ou atolado é grande, vá bem preparado. As estradas são desertas e não passam outros carros, então não conte muito com ajuda rápida. Você corre o risco de deixar de conhecer alguns atrativos porque ficou horas parado na estrada. Além disso, não há placas, casas, posto de gasolina, NADA entre as cidadezinhas base. Por isso, alugar um carro é ideal para uma viagem mais longa ou para quem viaja com datas flexíveis. 

Faça aqui uma cotação para o seu veículo. Esse link leva para um de nossos parceiros e você nos ajuda a manter o blog sempre atualizado e com conteúdo de qualidade. 😉

Leia aqui esse relato da Cleo, uma amiga que foi por conta própria. É muito importante o aluguel de um veículo com tração nas quadro rodas – 4×4 – para passar pelo terreno arenoso do Jalapão. Porém, não é impossível viajar com um carro comum. Algumas pessoas alugam um veículo SUV tipo Duster sem 4×4, mas vai sacodir bastante e a chance de atolar é grande. Indo por conta própria também é importantíssimo levar um GPS com mapa atualizado.

Anote essa dica se você pensa em dirigir por lá: por incrível que pareça, as estradas no Jalapão ficam em melhores condições durante a estação chuvosa (entre outubro e março). Com a chuva, a areia se compacta e fica mais firme.

Outra coisa importante que deve levar em consideração: hospedagem e alimentação. As agências fecham pacotes com as poucas pousadas boas da região (que são bem simples), então elas poderão estar lotadas. Sobrarão poucas opções e talvez não tão boas. O mesmo vale para os restaurantes, eles funcionam sob encomenda das empresas para grupos, então talvez seja difícil encontrar opções, mas nada que os mercadinhos não resolvam.

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*Post por Karina e Renan

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“O Jalapão é bruto”. Essa frase estampa algumas plaquinhas encontradas no Parque Estadual do Jalapão – interior do Tocantins – e define bem o local: bruto, rústico, difícil. A estrada de terra te deixa com saudade do asfalto depois de algumas horas chacoalhando dentro do carro. Mas é esse o encanto do lugar – se o acesso fosse fácil, perderia a sua identidade.

Localizado a cerca de 300km de Palmas, o Parque Estadual do Jalapão encontra-se no extremo leste do Estado, quase na divisa com Bahia, Maranhão e Piauí. Os principais municípios que servem de base para se conhecer o parque são Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Félix do Tocantins.

Quando ir ao Jalapão

O Jalapão pode ser visitado o ano inteiro. Faz calor todos os meses, mas a época da seca – de maio a setembro – é considerada ideal por preservar a beleza dos atrativos. Porém, nessa época os preços sobem e tudo fica mais cheio, principalmente em julho. Além disso, o calor é mais intenso, a umidade relativa do ar mais baixa e há muita poeira.

A épocas de chuvas vai de outubro e abril. Nesse período, os fervedouros – principais atrações do parque – podem apresentar a água um pouco turva, além das estradas ficarem piores devido a formação de lama. A proliferação de mosquitos também é maior. Fomos no final de abril, final da estação de chuvas e pegamos dias lindos; o tempo ficava nublado no final do dia, mas sem chuva.

Como conhecer o Jalapão

Você pode ir por conta própria ou por agência com tudo fechado. Veja aqui o post bem detalhado sobre as duas formas de conhecer o Jalapão. 

Quanto tempo ficar no Jalapão

Algumas agências oferecem roteiros a partir de 3 dias, mas o ideal seria no mínimo  4 dias. Gostaríamos de ter ficado mais e conhecido a Lagoa do Japonês e mais alguns fervedouros, mas infelizmente era o tempo que tínhamos. Quem puder estender a viagem não vai se arrepender!

Quanto gastamos

• Passagem Rio-Palmas: para abril/2018 era possível encontrar ida e volta por cerca de R$ 500. Conseguimos a ida por milhas e compramos só a volta.
• Estadia em Palmas: R$120 a diária para 2 pessoas. Foram 2 diárias, uma ao chegar e outra antes de voltar para o Rio de Janeiro.
• Agência local: R$ 1.900 por pessoa para 4 dias, incluindo café da manhã, almoço, jantar, lanches, hospedagem e todas as entradas. Os valores cobrados pelas agências variam, quando pesquisamos recebemos algumas cotações de até R$2500 para os mesmos 4 dias. Pesquise bastante e procure saber se são agências idôneas (procure avaliações). Em feriados prolongados o valor é sempre maior. Não incluso: trilha da serra do espírito santo (R$100 em abril, valor já estava aumentando para R$ 150), rafting, rapel e outras atividades.

Total por pessoa: R$ 2.600,00

Informações importantes

• Leve dinheiro em espécie, não há caixas eletrônicos na região e ninguém aceita cartão de crédito.
• Leve filtro solar e repelente, mas atente para os fervedouros: para preservá-los é proibido o uso de produtos na pele antes do mergulho.
• Leve muita água e comidinhas durante a viagem, você pode levar muito tempo até avistar um local para comprar algo.
• Esqueça sinal de celular, 4g e wi-fi durante a maior parte do tempo. Somente ao chegar nas pousadas será possível algum tipo de comunicação. Aproveite para desconectar e curtir a natureza desse lugar único!

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*Post por Karina e Renan

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Está planejando alugar um carro no exterior ou fazer uma viagem mais longa? Em algumas viagens, alugar um carro pode ser uma boa opção para a locomoção. Mas como isso funciona em viagens fora do Brasil? Qual documento devo portar? Fique atento às regras vigentes com relação à Permissão Internacional para Dirigir.

O que é a Permissão Internacional para Dirigir

A PID nada mais é que uma tradução da Carteira Nacional de Habilitação. Esse documento é válido pelo prazo máximo de 3 anos ou até a data de expiração da Carteira Nacional de Habilitação, o que ocorrer primeiro. O documento pode ser apresentado em mais de 130 países e é traduzido em sete idiomas. Porém, ele não substitui a habilitação brasileira, ou seja, você deverá portar a PID e sua CNH definitiva dentro do prazo de validade. Um detalhe importante é que a permissão só é obrigatória se você permanecer por mais de 180 dias no exterior.

Mesmo nos casos onde a permissão não é exigida, O DENATRAN recomenda a emissão do documento, pois ele ajuda os fiscais a entenderem as informações da sua CNH. Caso não esteja portando a PID e um policial ou fiscal ficar com alguma dúvida, ele pode direcioná-lo para que seja realizada uma tradução juramentada da sua CNH, além de verificar a autenticidade do documento junto ao Denatran – Departamento Nacional de Trânsito. É difícil que isso aconteça com você, mas não é impossível.

Devo tirar a Permissão?

Em caso de viagens longas pelo mundo, é interessante tirar a permissão, pois nunca sabemos as oportunidades que irão surgir. Em alguns lugares, pode ser até mais barato alugar um carro do que fazer um passeio com agência.

Uma outra possibilidade seria um trabalho no exterior que exija a habilitação para dirigir. É o caso de algumas oportunidades que encontramos em plataformas online de trabalho voluntário em troca de hospedagem.

No entanto, muitos viajantes relatam que a permissão internacional raramente é solicitada e a Carteira Nacional de Habilitação é aceita, desde que você não ultrapasse 180 dias no país.

Quanto custa a Permissão Internacional para Dirigir

O valor não é padronizado pelo DENATRAN, assim cada DETRAN cobra um preço diferente. Veja a taxa por estado:

• Acre: R$117,48
• Alagoas: R$275,00
• Amapá (em 2015): R$150,00
• Amazonas: R$ 167,22
• Bahia: R$316,00
• Ceará: R$ 177,49
• Distrito Federal: R$ 250,00
• Espírito Santo: R$270,85
• Goiás: R$189,87
• Maranhão: R$182,00
• Mato Grosso do Sul: R$267,93
• Mato Grosso: R$313,88
• Minas Gerais: R$159,32
• Paraná: R$93,76
• Pernambuco: R$213,98
• Piauí: R$171,08
• Rio de Janeiro: R$139,30
• Rio Grande do Norte: R$120,00
• Rio Grande do Sul: R$59,20
• Roraima: R$ 168,62
• Santa Catarina: R$79,25
• São Paulo: R$282,70
• Sergipe: R$313,70
• Tocantins: R$106,97

*Fonte: Detran – valores de 2018

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Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, foi construída no alto de uma montanha, a 2400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, em Cusco. Chegar lá não é tão simples, mas temos algumas opções para todos os gostos (e bolsos). A maioria dos guias turísticos vai indicar somente uma opção, talvez duas. Na verdade, somente uma das opções chega direto no Parque Arqueológico de Machu Picchu. Todas as outras seguem até Aguas Calientes, também conhecida como Machu Picchu Pueblo. Esse é o povoado mais próximo do Parque, localizado 400 metros abaixo do sítio arqueológico.

1 – De trem até Aguas Calientes

O trem é a forma mais conhecida para chegar até Machu Picchu. Existem três estações: Poroy, Ollantaytambo e Urubamba. Poroy é a estação mais próxima de Cusco, a cerca de 30 minutos. Essa estação não funciona no período de chuva, normalmente de janeiro a abril. Ollantaytambo está a 1h30min de Cusco e normalmente as pessoas que partem dessa estação fazem o tour do Valle Sagrado no mesmo dia, para pegar o trem à tarde no fim do passeio. As empresas Peru Rail e Inca Rail oferecem o serviço.

O trem é ideal para quem tem pouco tempo. Infelizmente a viagem é bem cara, variando de 70 a mais de 200 dólares somente para um trecho! Se você comprar ida e volta, o valor por trecho pode diminuir um pouco. Encontramos valores começando em 55 dólares por trecho (somente para opção ida e volta). No mínimo, o gasto por pessoa será de 110 dólares para ir e voltar a Machu Picchu. Como sempre economizamos ao máximo para poder viajar mais, indicamos outras opções possíveis.

2 – Trilha Inca até Machu Picchu

A segunda opção mais conhecida. A Trilha Inca Clássica dura 4 dias e é a única forma que chega diretamente em Machu Picchu. É obrigatório fazer esse passeio com agência e é preciso reservar com meses de antecedência. Isso acaba com a flexibilidade de qualquer mochilão. O passeio também é caro, custando cerca de 550 dólares atualmente. Você ainda pode optar por contratar um carregador para levar o seu equipamento (ou a maior parte dele).

3 – Trilha Salkantay + caminhada no Trilho do Trem

A trilha Salkantay é uma caminhada alternativa à trilha Inca. É possível fazer com agência, guia ou de forma independente. Normalmente a caminhada dura de 4 a 5 dias e chega no local conhecido como Hidroelétrica. De lá, é preciso caminhar cerca de 3 horas no trilho do trem até a cidade de Aguas Calientes. O passeio por agência custa cerca de 400 dólares. De forma independente você vai gastar muito pouco, cerca de 15 soles por acampamento. Dessa forma é preciso carregar todo o seu equipamento, sendo recomendado para trilheiros mais experientes.

4 – Van ou carro até a Hidroelétrica + caminhada no Trilho do Trem

Uma opção muito usada ultimamente por viajantes com orçamento limitado. Recomendamos contratar um transfer até a Hidroelétrica com agência, pois de forma independente vai ser mais caro e trabalhoso (são dois ônibus e um táxi).

O transfer de Cusco até a Hidroelétrica custa cerca de 35 soles. Você pode combinar a volta também. Prepare-se para uma viagem longa e um pouco perigosa. São cerca de 6 horas de viagem de carro e o trecho final lembra até a Estrada da Morte na Bolívia. Depois são mais 3 horas de caminhada pelo trilho do trem até Aguas Calientes.

5 -Caminhada no Trilho do Trem desde Ollantaytambo

Essa é a forma menos conhecida. Tem início no KM 82, em Piscacucho, mesmo ponto de início da Trilha Inca. De lá é só seguir pelo trilho do trem e margem do Rio Urubamba em direção à Aguas Calientes. A caminhada é fácil, porém longa. São 36km de caminhada com um desnível de 600 metros (descida na ida). O trajeto dura aproximadamente 8 horas.

Veja aqui os detalhes da trilha:

De Aguas Calientes até Machu Picchu

Aguas Calientes é um importante ponto de parada antes de seguir para Machu Picchu. De lá é possível seguir até o Parque Arqueológico de ônibus ou andando. O ônibus leva cerca de 25 minutos e custa 15 soles. Para pegar o primeiro ônibus que sai de madrugada e ser um dos primeiros a entrar no parque, é preciso comprar o bilhete no dia anterior e chegar cedo na fila. Se escolher caminhar, prepare-se para 400 metros de subida que dura cerca de 1 hora. Muitas pessoas sobem de ônibus e descem caminhando para economizar um pouco.

Nossa experiência

Nós escolhemos a opção pela Hidroelétrica para ir e o trem para voltar de Machu Picchu. Se fizéssemos uma viagem para lá novamente, provavelmente iríamos pela Trilha Salkantay e voltaríamos caminhando no trilho do trem até Ollantaytambo. Quanto menos tempo você tiver na viagem, mais caro acaba ficando, pois queremos conhecer tudo em pouco tempo.

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A nossa principal dificuldade em Ushuaia foi encontrar informação sobre o transporte coletivo e por isso vamos explicar tudo aqui no blog. Nós não queríamos pegar transfer para todos os lados (que é bem caro), mas nem mesmo os funcionários do centro de informações turísticas indicavam outra forma de locomoção. Deu para entender que turista por lá só se locomove por táxi ou transfer, mas nós estávamos decididos a descobrir outra opção.

Transporte público em Ushuaia (Colectivos)

É bem fácil locomover-se em Ushuaia através do transporte público. Existem três linhas de ônibus (A, B e C) que circulam por praticamente toda a cidade. A tarifa custa 6,90 pesos argentinos (cerca de R$1,50) e é preciso ter um cartão recarregável chamado SUBE (o mesmo de Buenos Aires). O motorista do ônibus não recebe dinheiro e se você não conseguir comprar o cartão, pode pedir para alguém no ônibus passar e você paga o valor equivalente para a pessoa em dinheiro.

Não espere um serviço maravilhoso. Os ônibus demoram um pouco para passar (cerca de 20-30min) e normalmente estão bem cheios. Como a cidade é pequena, não é uma viagem muito longa. A prefeitura disponibiliza em seu site mapas com pontos de recarga do cartão, itinerário e paradas dos ônibus. Veja aqui.

Carona

A prática de carona é muito comum por toda a Patagônia, seja para distâncias longas ou curtas. Como as principais atrações de Ushuaia ficam longe do centro, você pode economizar bastante nos transfers (que são caros) fazendo sinal na estrada. É mais difícil um veículo parar em pleno centro para dar carona. Portanto é melhor caminhar ou pegar um ônibus até um ponto de saída/entrada da cidade que aqui é a Ruta Nacional 3.

Táxi e Transfer

Nós evitamos esses transportes pelo alto custo, mas muitas vezes é necessário. Em Ushuaia os táxis cobram pelo taxímetro e a tarifa do aeroporto ao centro – 5km de distância – custa cerca de 100 pesos (R$21).

Um transfer de ida e volta do centro até o Parque Nacional custa 400 pesos por pessoa (R$85). A distância total é de pouco mais de 20km, o que não difere muito da tarifa do táxi. Mas se estiver acompanhado vai sair mais barato.

Carro

O aluguel de veículo em Ushuaia é extremamente caro. A diária do carro mais básico fica em torno de R$300.

OBS: Peso argentino = R$4,70 (média da cotação durante a viagem).

*Valores de 2016.

Leia também:

• Ushuaia, a cidade mais austral do mundo
• Parque Nacional Tierra del Fuego
• Trilhas do Parque Nacional Tierra del Fuego
• Laguna Esmeralda
• Laguna de los Tempanos e Glaciar Vinciguerra
• Cascada Velo de la Novia
• Glaciar Martial
• Glaciar Perito Moreno – El Calafate

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Ushuaia é uma cidade no extremo sul da Patagônia Argentina. É conhecida como a cidade mais austral do mundo ou a cidade do fim do mundo. Na verdade, a pequena cidade de Puerto Williams, no Chile, está mais ao sul, mas definitivamente Ushuaia ganhou a fama com esse título. A cidade cresceu inicialmente devido a instalação de um grande presídio. Quando o presídio foi desativado, Ushuaia foi se tornando aos poucos um importante destino turístico.

A cidade está cercada pela Cordilheira dos Andes e localizada na beira do Canal do Beagle, que recebeu esse nome devido à passagem do navio britânico que levava o explorador Charles Darwin a bordo. Ushuaia está localizada a somente 1.000 Km de distância da Península Antártica, por isso é considerada a porta de entrada para a Antártida. Mais de 90% dos turistas que chegam ao continente antártico saem de Ushuaia.

A fama pode fazer Ushuaia parecer pequena e inóspita, mas a cidade possui quase 60.000 habitantes e o porto move a economia local. Muito procurada por brasileiros, Ushuaia atrai turistas tanto no verão quanto no inverno. Nós escolhemos viajar durante a primavera para a Patagônia e conseguimos aproveitar as incríveis caminhadas na região.

Onde ficar

O centro da cidade, próximo ao porto, é o local com maior oferta de hospedagens e mais fácil locomoção. A maioria dos turistas se hospeda nessa região, em albergues ou hotéis mais luxuosos. Nós viajamos quase sempre sem reservas e quando chegamos em Ushuaia não encontramos muitas opções. Por acaso, foi a primeira vez que fizemos Couchsurfing e a experiência foi realmente incrível. Ficamos em um bairro residencial um pouco longe do centro, mas conseguimos nos locomover facilmente com os ônibus locais. Levamos barraca para acampar na Patagônia e reduzir os custos da viagem, mas atualmente não existe nenhum camping com boa estrutura próximo ao centro.

O que fazer em Ushuaia

Opções de passeios não faltam na cidade. A navegação pelo Canal do Beagle talvez seja o passeio mais famoso de Ushuaia. Existem alguns roteiros diferentes de navegação, mas todos passam por lindas paisagens e permitem, na maioria das vezes, avistar lobos marinhos, pássaros e pinguins. Normalmente é feito em embarcações grandes com calefação e conforto a bordo. Tudo isso tem um custo um pouco elevado, no mínimo 800 pesos por pessoa (cerca de R$170). Nós preferimos deixar esse passeio de lado, pois já havíamos navegado com lobos marinhos e pinguins no Chile e achamos o preço bem salgado.

Durante o inverno, a cidade recebe turistas em busca de neve e esportes de inverno como o esqui e snowboard. Existem alguns centros de esqui na região, sendo o Cerro Castor o mais conhecido.

Já o verão, é a época ideal para conhecer a paisagem por meio das dezenas de trilhas que a cidade oferece. São montanhas nevadas, lagoas coloridas, vales verdes, cachoeiras e glaciares acessados por caminhadas de diferentes graus de dificuldade. Quase todas as trilhas são gratuitas e sinalizadas, permitindo aos aventureiros explorar essa natureza exuberante da melhor forma, com seus próprios pés.

Leia também:

• Como se locomover em Ushuaia
• Parque Nacional Tierra del Fuego
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• Laguna de los Tempanos e Glaciar Vinciguerra
• Cascada Velo de la Novia
• Glaciar Martial
• Glaciar Perito Moreno – El Calafate

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A Chapada dos Veadeiros é uma região localizada no norte do Estado de Goiás e inclui cinco municípios em seus limites: Alto Paraíso, Cavalcante, Colinas do Sul, São João D’aliança e Teresina. Alto Paraíso e Cavalcante compreendem as principais atrações turísticas e há ainda o famoso povoado de São Jorge, que faz parte de Alto Paraíso.

Os atrativos turísticos como rios, cânions, cachoeiras de diversos tons de cor e águas termais estão distribuídos em uma região de exuberante beleza natural, rica fauna e flora e com importantes características históricas.

As principais particularidades na história da região foram a intensa exploração de cristais e os remanescentes de quilombos chamados Kalungas, que vivem hoje em povoados como o Engenho e Vão do Moleque, portas de entrada para alguns atrativos da região.

A Chapada dos Veadeiros também é cheia de histórias místicas: a área é cortada pelo Paralelo 14, o mesmo de Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, no Peru; está localizada sobre uma imensa placa de cristal de quartzo que dizem que pode ser vista do espaço; é cheia de histórias de OVNIs. Por essas e outras, Alto Paraíso é considerada a capital do misticismo no Brasil.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e protege uma área de 65.514 hectares do cerrado de altitude. O Parque abrange áreas de antigos garimpos de cristal e foi declarado Patrimônio Mundial Natural em 2001 pela UNESCO.

Como chegar na Chapada dos Veadeiros

O aeroporto de Brasília é o mais próximo da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 250 km de Alto Paraíso. A empresa Real Expresso faz o trajeto de ônibus de Brasília até Alto Paraíso de Goiás. A viagem dura cerca de 3h30min.

O transporte entre as vilas da Chapada é muito precário, não existem linhas de ônibus. Por isso, a melhor forma de se locomover por lá é de carro. Assim você tem mais flexibilidade e aproveita melhor as atrações. Claro que o método da carona é sempre uma opção para economizar. Se for para a vila de São Jorge, você pode dividir um táxi na rodoviária de Alto Paraíso.

Agências de Viagem

Nós sempre evitamos pacotes de passeios durante as nossas viagens e preferimos fazer tudo por conta própria quando for possível. Na Chapada dos Veadeiros não utilizamos serviços de agências, pois estávamos de carro e todos os lugares foram acessíveis.

Quando ir

A região do cerrado tem duas estações anuais bem marcadas. O período de chuvas vai normalmente de outubro a março e o período da seca de abril a setembro. A natureza nunca é exata, por isso é possível pegar chuva no período de seca, mas ela ocorre com pouca frequência. As cachoeiras ficam mais cheias no período chuvoso, o que pode ser mais atrativo para algumas pessoas. Já no período de seca, o volume de água fica baixo.

Nós visitamos a região no final do período de chuvas, em março. Não pegamos nenhum dia de chuva e as cachoeiras estavam com um grande volume de água. Consideramos uma ótima época para conhecer a Chapada dos Veadeiros.

Culinária local: a Matula é a comida típica mais conhecida da região, feita com feijão, mandioca e farofa de carne seca e o pão de abóbora. O Racho do Seu Valdomiro é o restaurante ideal para experimentar a matula e possui inclusive uma opção para vegetarianos. Vale a pena experimentar as diferentes frutas da região, especialmente o suco de Mangaba, fruta característica do Cerrado. O restaurante Vendinha 1961 possui uma extensa variedade de pastéis, com destaque para as opções com Pequi, outra fruta do Cerrado.

Nosso roteiro

Dia 1: Brasília – Alto Paraíso (Cachoeiras Loquinhas) – São Jorge (pernoite)

Dia 2: São Jorge (pernoite) | Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Dia 3: São Jorge – Alto Paraíso (pernoite) | Vale da Lua e Cachoeiras Almécegas

Dia 4: Alto Paraíso – Cavalcante – Alto Paraíso (pernoite) | Cachoeira Santa Bárbara e Capivara

Dia 5: Alto Paraíso – Brasília | Cataratas dos Couros

Hospedagem

São Jorge: ficamos na Pousada Flor do Cerrado. A diária custou R$70 para os dois. Passamos antes no Camping Tauiá, mas achamos caro o valor R$35 por pessoa e encontramos a pousada que fez pelo mesmo preço sem o café da manhã. Com café, ficava R$80 o casal. Ficamos em um quarto triplo excelente, com banheiro e geladeira.

Alto Paraíso: Camping Jardim da Nova Era.  Boa estrutura e localização. É um Hostel/Camping e a área comum conta com banheiros e duchas separadas, cozinha e redes no jardim. A diária por pessoa custou R$25.

Veja aqui mais opções de hospedagem em Alto Paraíso.

Leia também

• Cachoeira Loquinhas
• Vale da Lua
• Trilhas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
• Cataratas dos Couros
• Cachoeiras Almécegas
• Cachoeira Santa Bárbara
• Cachoeira Capivara e Candaru

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Visconde de Mauá é uma região que abrange os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e os municípios de Resende-RJ, Itatiaia-RJ e Bocaina de Minas-MG. Está localizada na Serra da Mantiqueira, a aproximadamente 1.200 metros de altitude, em uma área de proteção ambiental que faz divisa com o Parque Nacional de Itatiaia.

O local apresenta uma paisagem emoldurada por montanhas e vales cortados por rios de águas limpas e transparentes que formam inúmeras cachoeiras e poços. A araucária é a árvore símbolo da região e origina o famoso pinhão, semente utilizada em várias receitas locais.

Visconde de Mauá é composta por três vilas principais e inúmeros vales, sendo o Vale da Santa Clara, Vale do Pavão, Vale das Cruzes e Vale do Alcantilado os mais conhecidos. Quem se hospeda nos vales deve levar em consideração a dificuldade de deslocamento para as principais atrações e vilas.

O Rio Preto separa o estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais. Tudo o que está de um lado do rio pertence a Minas Gerais e tudo o que está do outro lado pertence ao Rio de Janeiro. Basta atravessar qualquer ponte sobre o Rio Preto para passar de um estado para o outro.

Vila de Visconde de Mauá

A Vila de Visconde de Mauá é a que dá nome à região. Já foi o principal centro comercial do local. Hoje, tem bons restaurantes, infraestrutura hoteleira, mini-shopping de artesanato, lojas e mercado.

Os principais serviços da região como Correios, Posto da Polícia e escolas estão na Vila de Mauá. O Centro Cultural é uma área de eventos que recebe anualmente o Concurso Mauá Gastronômico.

Vila de Maringá

A Vila de Maringá fica no centro da região de Mauá e é a que oferece melhor infraestrutura de hospedagens, restaurantes, bares e serviço de passeios. Cavalos, motos, bicicletas, bugres e jipes estão disponíveis para aluguel.

O Rio Preto divide a vila ao meio, formando as vilas de Maringá-RJ e Maringá-MG. No centro da vila, a ponte de pedestres Tia Sofia faz a conexão entre os estados.

Vila da Maromba

A Vila da Maromba foi o principal destino dos hippies nos anos 70 e 80. Os amantes da vida alternativa encontraram na vila a liberdade de expressão em meio à natureza. Muitos que chegaram à vila na época ficaram e mantêm suas atividades. Hoje, a vila possui vários restaurantes e pousadas que oferecem conforto e requinte, avesso à ideologia hippie daquele tempo. Porém, o clima bucólico e a natureza fazem da Vila da Maromba a mais tranquila e pacata das três vilas.

Como chegar a Visconde de Mauá

De carro

Partindo do Rio de Janeiro ou São Paulo deve-se seguir pela Dutra (BR-116) e pegar a saída para Penedo. Para quem vem do Rio de Janeiro, a saída fica após a cidade de Resende. Há uma bifurcação adiante, à esquerda fica o acesso para Penedo e à direita fica o acesso para Mauá (RJ-163). Siga pela RJ-163 por 34 quilômetros até chegar à Vila de Visconde de Mauá.

De ônibus

Partindo do Rio de Janeiro, as empresas Viação Cometa e Cidade do Aço levam a Visconde de Mauá. Saindo de São Paulo, a Viação Cometa faz o trajeto até Resende e, de lá, deve-se pegar outra condução para Mauá.

Quanto tempo ficar

Um fim de semana é suficiente para conhecer as principais atrações da região. Porém, Visconde de Mauá possui tantas cachoeiras que vale a pena voltar outras vezes ou ficar um pouco mais para conhecê-las.

Atrações

A região reserva atividades para todas as idades. Passeios a cavalo, de bicicleta, quadriciclo, trekking, rapel e escalada são algumas das opções. Mas as principais atrações de Visconde de Mauá são as inúmeras cachoeiras de águas cristalinas e geladas. Muitas possuem fácil acesso de carro e outras só são alcançadas após uma boa trilha.

Uma ótima opção para os amantes de trekking é a subida ao Pico da Pedra Selada, montanha mais alta de Mauá, com 1.775 metros de altitude. Seu formato lembra a sela de cavalo, por isso esse nome.

Nota: leve dinheiro de sobra. Em 2015, não havia caixa eletrônico na região e o mais próximo fica em Penedo, a mais de 30km de distância. Além disso, poucos estabelecimentos aceitam cartão.

Leia também

• Mês do Pinhão – Concurso Mauá Gastronômico
• Cachoeiras do Alcantilado em Visconde de Mauá

Para mais informações e opções de hospedagem, acesse o Guia de Visconde de Mauá.

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O Deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile e avança até a fronteira com o Peru. Possui cerca de 100 mil km² de extensão e é considerado o deserto mais alto e mais árido do mundo. Chove muito pouco na região, pois as correntes do Oceano Pacífico e da Amazônia não conseguem passar para o deserto, por uma série de fatores, incluindo a altitude da Cordilheira dos Andes.

O Atacama possui uma paisagem extremamente distinta com praias, vulcões, vales, montanhas coloridas, formações rochosas, lagos, gêiseres, piscinas termais e ruínas de civilizações antigas.

As temperaturas no deserto podem variar de 0ºC à noite a 40ºC durante o dia e o sol é muito forte nessa região árida. Devido às condições extremas, existem poucas cidades ou vilas na região. A mais conhecida pelos viajantes é San Pedro de Atacama, que tem cerca de 3 mil habitantes e está a 2.440 metros acima do nível do mar. A cidade fica em uma das regiões mais bonitas do deserto, de onde saem os passeios mais conhecidos.

Acredita-se que nunca choveu em alguns locais do Deserto do Atacama e há registro de lugares que passaram milhares de anos sem chuva. Porém, a chance de chover durante uma viagem à San Pedro de Atacama não é tão pequena, pois as chuvas são mais frequentes nesse local. Apesar da aridez, é comum nevar nas regiões mais altas.

Mas o Atacama não se resume à San Pedro. Há diversos outros locais bastante interessantes como a Bahía Inglesa, em Caldera, e o Parque Nacional Pan de Azúcar, em Chañaral. Nesses locais, o deserto se encontra com o mar formando belas praias. Outras cidades litorâneas interessantes são Antofagasta, Iquique e Arica, essa última quase na fronteira com o Peru.

Como chegar no Atacama

De avião

O trajeto mais utilizado é o aéreo de Santiago a Calama. As companhias Latam e Sky Airline têm voos regulares e a viagem dura cerca de 2 horas. De Calama, são cerca de 100km e 1h30 até San Pedro, percorridos de van ou ônibus.

• Transfer: para quem gosta de viajar com tudo acertado, pode fechar o translado previamente. As empresas Licancabur e Turistour possuem esse serviço (cerca de 15.000 pesos chilenos).
• Ônibus: para quem quer economizar, vale a pena pegar um transporte (ônibus ou táxi) até o terminal rodoviário de Calama e um ônibus até o destino final com vários horários e empresas disponíveis (cerca de Ch$3.000).

De carro

Saindo de Santiago, basta acessar a Ruta 5, conhecida como Panamericana Norte, que separa a capital chilena de São Pedro de Atacama. São cerca de 1.600km.

De ônibus

É o transporte preferido dos mochileiros e as passagens de ônibus no Chile são baratas. As empresas Turbus e Pullman Bus fazem o trajeto de Santiago a Calama, sendo que a Turbus vai até San Pedro de Atacama (entre Ch$25.000 e Ch$60.000 o trecho, variando conforme o serviço). Infelizmente não há possibilidade de comprar as passagens pela internet. São cerca de 22 horas, uma viagem bem cansativa e um dia perdido. Mas você pode fugir do roteiro tradicional e parar pelo caminho, conhecendo outros lugares. Nós paramos em Caldera e Chañaral, dormindo na primeira cidade e utilizando o transporte noturno nos trajetos longos. Ao invés de perder um dia, passamos dois dias conhecendo lugares menos turísticos no Deserto do Atacama.

Quando ir

A época das chuvas vai de dezembro a março. Pode chover muito nessa época e nevar nos lugares mais altos, impedindo o acesso a algumas atrações. Durante a primavera e o outono, as temperaturas são um pouco mais amenas.

Culinária Local

A região do Atacama possui forte influência da cultura andina e boliviana. Há variados pratos preparados com quinoa, grão típico da região andina e cultivado na região. O mais tradicional é o risoto de quinoa, encontrado em vários restaurantes locais e uma boa opção para os vegetarianos.

Receitas com carnes são mais comuns nos cardápios e comumente é oferecido carne de lhama. A Patasca é uma sopa tradicional que tem como ingredientes principais milho, carne e abóbora.

Os restaurantes no Atacama comumente oferecem o Menú del Día, uma opção mais econômica que normalmente oferece uma sopa de entrada e um prato principal por cerca de Ch$5000. Alguns restaurantes possuem menus mais completos, com entrada, prato principal, sobremesa e bebida.

Roteiro

As principais atrações do Deserto do Atacama estão nos arredores da cidade de San Pedro de Atacama.

Valle de la Luna

Depressão na Cordillera de la Sal, encontra-se a 16km do centro de San Pedro. Apresenta dunas gigantescas, cavernas e cânions, quase tudo coberto por sal. É um dos passeios mais populares do local e as agências oferecem de forma combinada com o Valle de la Muerte (Ch$8.000-10.000). Uma boa opção para fugir dos passeios das agências é ir de bicicleta. Veja mais sobre o Valle de la Luna e o Passeios de Bicicleta.

Valle de la Muerte

Também na Cordillera de la Sal, a apenas 4km da cidade de San Pedro de Atacama. É um vale de 2km de extensão com rochas, monumentos naturais e grandes dunas, perfeitas para praticar sandboard. As agências oferecem o passeio combinado com o Valle de la Luna (Ch$8.000-10.000), normalmente fazendo uma rápida parada aqui. O passeio sai à tarde com parada para assistir o pôr do sol em um dos vales (consulte a agência sobre o roteiro). Também é possível chegar de bicicleta, mas o caminho é bem puxado. Um dos pontos mais conhecidos é a Piedra del Coyote ou Mirador de Kari, local com a melhor vista do vale.

Vulcão Licancabur

Localizado parte no Chile e parte na Bolívia, esse vulcão inativo com 5.917 metros de altitude é um símbolo da região e pode ser avistado de vários pontos. Alguns hotéis tem uma vista privilegiada para o vulcão e em vários passeios podemos vê-lo. É possível subir até o topo por trekking. Algumas agências oferecem a ascensão ao Vulcão Lincancabur, mas você deve estar preparado para pagar um preço bem elevado (cerca de U$450). Esse passeio não é realizado com frequência e demanda dois dias. Pode ser feito de forma mais independente com um guia particular, mas é necessário transporte. Existe a possibilidade de pernoitar no abrigo da Laguna Blanca, na Bolívia, e conseguir um guia diretamente no local.

Vulcão Lascar

Vulcão ativo com 5.592 metros de altitude. Normalmente está soltando uma fumarola. Sua ascensão é considerada mais fácil que a do Licancabur. Demanda somente um dia e é oferecido com maior frequência pelas agências. A subida é feita por um caminhada bem pesada que demanda grande esforço físico e aclimatação, mas não há escalada. As agências cobram cerca de 90.000 pesos chilenos para a ascensão.

Vulcão Ojos del Salado

Vulcão inativo com 6.885 metros de altitude. É considerado o vulcão mais alto do mundo.

Salar de Atacama

É uma planície de sal com 3.200 km² de extensão, a maior reserva de sal do Chile. Já foi um grande lago de sal que secou com o tempo e hoje existe a Laguna Chaxa, povoada por flamingos. Veja o post completo aqui.

Lagunas Altiplânicas

É o nome dado às Lagunas Miñiques e Miscanti, dois enormes lagos de cor azul-marinho, cercados por montanhas e vulcões exuberantes. As agências costumam combinar esse passeio com o Salar de Atacama (Ch$25.000-44.000) e algumas vezes com o local conhecido como Piedras Rojas. Veja mais sobre as Lagunas Altiplânicas.

Piedras Rojas

Local também conhecido como Salar de Águas Calientes ou Salar de Talar. Piedras Rojas é o nome mais comum dado pelas agências que costumam fazer a visita combinada com o Salar de Atacama e Lagunas Altiplânicas (Ch$40.000-60.000). Veja o post completo sobre Piedras Rojas.

Laguna Cejar

Uma enorme lagoa com concentração de sal tão alta que é impossível afundar. A taxa de entrada no local foi de Ch$2.000 para Ch$30.000 no início de 2015 – hoje custa Ch$15.000 – e as agências passaram a oferecer o passeio às Lagunas Escondidas como alternativa ao preço exorbitante e menor procura. O passeio quase sempre ocorre à tarde e depois segue para Ojos del Salar, duas lagoas circulares com água doce. Não se sabe como as lagoas se formaram, mas alguns acreditam que dois meteoros que caíram no local. Ao final, o passeio para na Laguna Tebinquinche para o pôr do sol. As agências cobram de Ch$13.000 a Ch$38.000 pelo passeio mais as taxa de entrada. Também é possível chegar à Laguna Cejar de bicicleta, mas é preciso disposição para pedalar os 20km de distância do centro de San Pedro.

Lagunas Escondidas

São oito lagoas de água salgada, um passeio muito semelhante ao da Laguna Cejar. Aqui você pode flutuar como no Mar Morto. Não há nenhuma estrutura no local e as agências recomendam que você leve um galão de água para retirar o sal depois do mergulho. O passeio custa cerca de Ch$13.000. Veja mais sobre as Lagunas Escondidas.

Geyser El Tatio

Campo de gêiseres mais alto do mundo, situado a 4.300 metros de altitude. O melhor horário para visitar é ao amanhecer, hora que os gêiseres possuem maior atividade. Está situado a 98km de San Pedro de Atacama, cerca de 1h30 de viagem. As agências oferecem esse passeio com saída às 4h-4h30 da manhã e cobram entre Ch$15.000 e Ch$25.000. Veja o post completo aqui.

Valle del Arcoiris

O Vale do Arco-Íris é uma paisagem marcada por montanhas coloridas. Essa coloração variada ocorre em função dos minerais presentes no solo, resultando em cores como vermelho, amarelo, branco, verde, bege e cinza. A diversidade de cores deixa o local muito bonito, mas há passeios mais interessantes nas redondezas.

A visita é normalmente combinada com o povoado de Rio Grande e com os petróglifos de Hierbas Buenas que possuem idade estimada de 11.000 anos. As agências cobram entre Ch$18.000 e Ch$30.000 mais a taxa de ingresso de Ch$3.000.

Salar de Tara

O Salar de Tara está localizado a 100km de San Pedro de Atacama, quase na fronteira com a Argentina, a 4.300 metros de altitude. O local é enorme e apresenta esculturas impressionantes de pedra como os Monjes de la Pacana  que são imensos pilares com mais de 20 metros de altura. O tour custa entre Ch$45.000 e Ch$54.000.

Termas de Puritama

As Termas de Puritama são piscinas termais com água variando entre 25 °C e 30 °C. A água termal possui propriedades medicinais e auxiliam no tratamento de doenças reumáticas. Além disso, é um local perfeito para relaxar. Há banheiros e vestiários unidos às piscinas por passarelas de madeira. As agências cobram em média Ch$15.000 pelo passeio.

Pukara de Quitor

Ruínas de uma fortaleza pré-incaica, ocupada em 1540 pelos espanhóis e restaurada posteriormente. Localizada a apenas 3km do centro de San Pedro de Atacama, é possível chegar ao local com agências, caminhando, de bicicleta ou a cavalo.

Aldeia de Tulor

Aldeia formada por uma série de construções circulares parcialmente soterradas. Foi habitada entre 800 a.C e 200 d.C pelo povo atacamenho. O Tour Arqueológico leva a Aldeia de Tulor e Pukara de Quitor e custa cerca de Ch$24.000. Taxa de ingresso de Ch$3.000.

Povoados

A caminho de alguns passeios ao redor de San Pedro existem vilarejos que resistem ao tempo e mantém muito das tradições locais. Os povoados de Machuca, Socaire, Toconao e Catarpe são alguns que valem a visita. A maioria das agências oferece visita a esses locais de forma combinada com algum passeio.

Leia também:

• Deserto do Atacama: roteiro, passeios e dicas de viagem
• San Pedro de Atacama
• Passeio de bicicleta no Deserto do Atacama
• Valle de la Luna
• Geysers el Tatio, passeio imperdível no Atacama
• Salar de Atacama e Laguna Chaxa
• Lagunas Escondidas
• Caldera, Bahia Inglesa e Playa La Virgen – Praias no Atacama
• Piedras Rojas, uma pintura no deserto
• Lagunas Altiplânicas: Miñiques e Miscanti
• Parque Nacional Pan de Azúcar
• Mochilão Chile, Bolívia e Peru: roteiro na América do Sul

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